Эта страна, занимающая всю южную оконечность Африки, удивительно самобытна и многообразна: даже названий у нее целых 11 – и это если считать только официальные. Столько же у нее и государственных языков. Кроме повсеместно употребляемых английского и голландского – в ЮАР он называется африкаанс, – этот статус присвоен еще 9 наречиям местных племен. Впрочем, есть и еще один язык, который, хотя и используется повсеместно, официальным никак не является. Скорее, наоборот: цоциталь – или «воровской» говор – сложился в среде чернокожих криминальных группировок в период борьбы с апартеидом. Тогдашнее белое правительство страны всеми силами пыталось искоренить его – впрочем, как и нынешнее. Но из тайного языка революционеров цоциталь успел превратиться в молодежный сленг, а некоторые юноши говорят на нем чуть ли не лучше, чем по-английски.
Первые европейцы – португальские моряки – появились здесь еще в XV веке. Они приставали к берегу, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды; порой ставили каменные кресты в память о своем визите и отплывали дальше, в Индию. Первое же постоянное поселение – Капстад – было заложено на мысе Доброй Надежды голландцами под командованием купца Ост-Индийской компании Яна ван Рибека в 1652 году – после на его месте вырос город Кейптаун. А чуть позже сюда прибыли первые немецкие колонисты и французы-гугеноты, спасавшиеся от гонений на родине. Правда, отношения с туземцами у поселенцев не сложились – племена готтентотов и коса, на землях которых начали хозяйничать белые пришельцы, регулярно осаждали форт, жгли и устраивали блокады. Чтобы хоть как-то противостоять аборигенам, голландцам пришлось заманивать в Африку европейцев, щедро обещая бесплатную землю и райский климат. А также ввозить из других колоний рабов – ведь обширные угодья надо было кому-то обрабатывать.
Вскоре Капская колония – так теперь назывались эти земли – была населена людьми почти всех существующих рас, а браки между поселенцами и аборигенами стали обычным делом. Сегодня потомки этих союзов составляют чуть ли не половину населения Западно-Капской провинции. На какое-то время на юге Африки воцарился мир.
Однако все меняется – и беды метрополий не могут не отражаться на колониях. Метрополия же – Нидерланды – на рубеже XVIII–XIX веков погрязла в войнах и, в конце концов, была оккупирована французами. Капская колония оказалась предоставлена сама себе и тут же попала в сферу интересов Великобритании. Захват ее оказался лишь делом времени – в результате кровопролитных англо-бурских войн владения местных вождей и остатки бурских государств перешли под контроль Туманного Альбиона. А 31 мая 1910 года они превратились в Южно-Африканский Союз, формально все еще британский доминион, но на деле – государство, слабо поддающееся контролю из метрополии.
В 1914-м ЮАС вступил в Первую мировую войну, чтобы приобрести себе новую колонию – германскую Юго-Западную Африку (сегодня это Намибия). Во Второй мировой власти ЮАС открыто симпатизировали Третьему Рейху, и Англии стоило больших усилий заставить свой доминион начать воевать. Это оказалось едва ли не последней попыткой британской короны повлиять на политическую жизнь колонии – после войны ЮАС стал фактически независимым государством, в дела которого Великобритания предпочитала не вмешиваться. В 1961 году страна решила объявить о своей независимости и беспрепятственно вышла из состава Британского Содружества, сменив название на ЮАР – Южно-Африканскую республику.
Возможно, жители новообразованного государства надеялись, что стоит лишь избавиться от британского владычества – и начнется всеобщее процветание. Если так, то, подобно жителям многих других колоний, они ошиблись. Разобщенность – страна долгое время была, по сути, конфедерацией племенных союзов – и апартеид сильно осложняли жизнь. Лишь в 1994 году ЮАР стала унитарным государством с по-прежнему автономно живущими племенными союзами.
Сегодня Южно-Африканская республика – хоть и сильно сдавшая, но все же первая экономика Африки и 26-я в мире. Страна, владеющая огромными запасами природных ресурсов, активно развивается и играет немалую роль не только в африканской, но и в мировой политике. К слову, ее, единственную в Африке, не относят к третьему миру. Она полноценный член нового мирового экономического и политического блока – БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
ЮАР – удивительно привлекательная для туристов земля, изобилующая природными красотами и располагающая к путешествиям ввиду хороших дорог, комфортабельных отелей и искреннего гостеприимства местного населения.
Кейптаун. В тени Столовой горы
Бессменная столица сначала голландских, а затем и английских властей, Кейптаун был построен как база, где проходящие суда могли пополнить запас провианта и пресной воды и произвести ремонт. И более 200 лет, вплоть до открытия Суэцкого канала, он был гаванью, которую не пропускал ни один корабль, огибающий мыс Доброй Надежды.
Впрочем, даже когда основные мореходные маршруты сместились, город не утратил своего значения. До сих пор он является одной из трех столиц ЮАР – законодательной. Именно здесь находится резиденция парламента страны. А еще это самый популярный туристический центр южной части Африки, лежащий на пересечении маршрутов всех путешественников. Добраться до Кейптауна очень просто – из всех крупных городов страны и столиц окрестных африканских государств сюда летают самолеты, из Дурбана, Порт-Элизабета, Ист-Лондона идут очень комфортабельные поезда, а из Йоханнесбурга дважды в день прибывает знаменитый «Голубой экспресс». Можно доехать и на автобусе практически из любой точки ЮАР, но это будет намного дольше, чем любым другим транспортом.
Главная достопримечательность города и визитная карточка всей ЮАР – 1087-метровая Столовая гора с ровной, как стол, вершиной. Именно она дала название целому виду геологических образований. Многие эзотерики считают ее одним из сильнейших энергетических центров планеты, а кое-кто даже поклоняется ей. Имя Столовой горы носит также одно из созвездий Южного полушария.
Кейптаун, построенный у ее подножия, настолько идеально вписан в ландшафт, что кажется, будто город и окружающую природу творил один и тот же мастер. Правда, оценить эту красоту удается нечасто: большую часть времени плоская вершина укутана густым белым туманом, как плотным саваном. Тысячи туристов по утрам с надеждой поднимают головы – и если видят гору без дымки, у подъемников случается столпотворение. Поездка вверх-вниз стоит 215 местных рандов – около 20 долларов США. Впрочем, подняться можно и бесплатно, тут даже проложены специальные тропы. Правда, осилить подъем и даже спуск под силу не каждому, к тому же эта прогулка будет долгой. Лучше потратить время и силы, гуляя по вершине. Правда, ходить здесь можно только по огороженным дорожкам: Столовая гора – Национальный парк. На ее плоской вершине произрастают редкие эндемичные травы и обитает уникальный вид муравьев. Но дорожки выводят к уютным ресторанчикам, сувенирным лавкам и многочисленным обзорным площадкам, с которых открываются удивительные виды. Пожалуй, самый яркий из них – лазурная бухта, в которую как будто сползают прибрежные кварталы города.
Одно из красивейших мест Кейптауна – Ботанический сад Кирстенбош, основанный еще в 1913 году самим Сесилом Родсом. Он находится на восточном склоне Столовой горы – теоретически сюда можно попасть, спускаясь с вершины пешком. Если, конечно, вы знаете дорогу. Впрочем, сюда несложно добраться и транспортом прямо из города. Кирстенбош входит в семерку лучших садов мира и является первым Ботаническим садом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, он еще и один из крупнейших в мире – 528 га. Здесь собрано больше 7 тыс. видов растений, причем упор делается на исчезающие виды, и ценность многих травинок здесь уникальна. Разумеется, здесь есть все необходимое для комфортной прогулки – магазинчики, кафе, скамеечки в тени экзотических деревьев.
Не менее интересен и Аквариум двух океанов. Название говорит само за себя – здесь собрана флора и фауна холодного Атлантического и теплого Индийского океанов. И это крупнейший аквариум Южного полушария планеты: три десятка бассейнов, три сотни видов ярких, удивительных морских обитателей. Подсветка, музыка – все продумано. Пожалуй, самое интересное зрелище здесь – огромный резервуар, где плавают акулы и скаты. Между прочим, акулы весьма любопытны – если прижаться лицом к стеклу, они подплывают и тыкаются мордами, пытаясь рассмотреть вас получше. Но самое яркое впечатление оставляет стеклянное сооружение в виде перевернутой колбы, войдя в которую, вы оказываетесь в центре бесконечного хоровода миллионов маленьких ярких рыбок всех цветов радуги.
Аквариум расположен в порту Кейптауна, на набережной Виктории и Альберта. И выйдя из аквариума, не спешите покидать это место – здесь находится огромный развлекательный центр под открытым небом. Рестораны, аттракционы, магазины, бары, ночные клубы, музыканты, всяческие шоу, грохот там-тамов, подсветка, морской бриз в любое время суток превращают прогулку в настоящий праздник. К слову, здесь достаточно безопасно. В целом же, хотя власти Кейптауна и решили большинство проблем остальных городов ЮАР, ночи все же рекомендуют проводить либо в отеле, либо вот на этой набережной. Останавливаться лучше всего на Лонг стрит – центральной улице города. И самой красивой: все старинные особняки, возведенные здесь еще в викторианскую эпоху, отреставрированы, а многие переоборудованы под отели и бары. На Лонг стрит повсюду дома с орнаментами и коваными балконами, кафе и рестораны с местным колоритом, сувенирные магазины – и от темна до темна кипит жизнь.
Мыс Бурь. Колыбель «Летучего голландца»
Название Мыс Доброй Надежды с детства знакомо каждому любителю приключений. Но сначала европейцы окрестили его иначе – Мыс Бурь и Мыс разбитых кораблей. И это гораздо лучше отражало коварство здешних вод. Португальскому мореплавателю Бартоломео Диашу трудно далось плаванье вокруг континента. Вернувшись на родину, он описал негостеприимные места своему королю, Жуану II. Но монарх, окрыленный успехом экспедиции, проложившей морской путь в Индию, дал мысу гораздо более оптимистичное название. И возражать никто не стал. Но суть от этого не поменялась – для моряков это было страшное место: постоянные бури, сильные течения, подводные камни, огромные волны безжалостно крушили суда. Остатков некоторых кораблей так и не нашли. Отсюда начал свое легендарное путешествие ужас всех моряков – «Летучий голландец». Здесь чаще всего видели этого вестника смерти. Моряки считали мыс проклятым и, отправляясь в плаванье, прощались, как перед смертью.
Сегодня туристы посещают мыс безбоязненно, но добираться предпочитают по суше: от Кейптауна – около 80 км. Правда, общественный транспорт туда не ходит, но можно поехать на экскурсию от какой-нибудь турфирмы или самостоятельно отправиться на такси с остановками в любом желаемом пункте. Второй вариант гораздо интереснее: по дороге множество удивительных мест. Например, в городе Саймонстаун обитает самая большая в ЮАР популяция пингвинов, которые настолько привыкли к людям, что не обращают внимания на туристов с фотоаппаратами и продолжают заниматься своими делами. К слову, отправляясь в путь на такси, вы можете ехать разными дорогами – скажем, по пути к мысу полюбоваться заливом Фалс-бей, что переводится как «Фальшивый залив», а обратно – наслаждаясь красотами открытого океана.
Въезд на мыс платный – 10 долларов с персоны. Чем бы вы ни ехали, вас подвезут к центральной площадке на берегу океана, высадят и предоставят возможность самостоятельно изучить здешние красоты. Прогуляйтесь до Кейп-Пойнт – скалистой горы, на которую можно подняться на фуникулере или пешком по лестнице. Правда, перед подъемом стоит табличка, предупреждающая о том, что по дороге вас могут атаковать бабуины, так что многие туристы разворачиваются и идут на платный подъемник. Но по лестницам идти интереснее: с каждым шагом открывается новый вид на океан. На вершине скалы смотровая площадка и 240-метровый маяк Мыса Доброй Надежды, возведенный еще в 1857 году. Однако это еще не Мыс Доброй Надежды, а всего лишь южная точка Капского полуострова. Интересующее же нас место еще на пару километров южнее. От скалы Кейп-Пойнта туда уходит дорожка – деревянный настил. Правда, он скоро заканчивается, так что дорогу вам придется искать самостоятельно – через заросли кустарника, холмы, пляж, где можно задержаться и искупаться. Здесь совершенно безлюдно – большинство туристов предпочитает добираться до мыса на транспорте – а виды удивительно красивы.
Это захватывающее путешествие, а вот сам Мыс Доброй Надежды не так уж и интересен. У воды стоит щит с надписью Cape of Good Hope на английском и голландском языках и точными координатами мыса. Десятки автобусов съезжаются сюда, и у щита стоит длинная очередь желающих сфотографироваться. Отовсюду слышны голоса экскурсоводов, многие из которых сообщают доверчивым туристам, что они находятся в самой южной точке Африки. Не верьте – воды Атлантического и Индийского океанов встречаются не здесь. Точка их слияния – Мыс Игольный – находится гораздо южнее.
На восток. Морские исполины
Туристические маршруты из Кейптауна протянулись в двух направлениях – на север и на восток. Впрочем, на севере вас ждет только жаркая пустыня Намиб. А вот если поехать вдоль побережья на восток, вы встретите много интересных мест. И первое из них – маленький городок, объединяющий 8 поселений, гордо именуемый Большой Херманус. Основан он был местным пастухом Петерсом Херманусом в 1802 году. Случайно забредя сюда, он был настолько восхищен красотой бухты, что без раздумий построил домик и перевез сюда семью. Со временем и другие люди потянулись за ним. Херманус – одно из старейших поселений в ЮАР, и его облик мало изменился за последнюю сотню лет. Маленькие домики, придомовые ресторанчики, семейные отели – все здесь уютно и мило. А белоснежные песчаные пляжи, Ботанический сад, винные фактории в округе и неизменно хорошая погода дополнили картину и превратили это место в отличный курорт. Но по-настоящему знаменит Херманус не этим. Ежегодно с июля по декабрь здешняя бухта становится пристанищем множества китов – гиганты избрали ее своим детским садом. Сотни величественных животных приплывают сюда, чтобы родить и воспитать потомство – и возможность понаблюдать за ними привлекает тысячи туристов со всего мира. Морские исполины не замечают людей – они спокойно приближаются к берегу, резвятся, взлетают в воздух и плюхаются, обдавая зрителей водой. Для самых смелых по бухте курсирует катер, но близко к китам не подходит: если огромные мамаши углядят хоть малейшую угрозу своим многотонным чадам, они могут атаковать суденышко. А для ждущих на берегу действует специальная «служба китового оповещения»: дозорные следят за морем, и когда кит входит в бухту, трубят в горн – и зрители устремляются к кромке воды. К слову, в здешних водах обитают 37 видов китов и дельфинов. Последние тоже заходят в бухту, но гораздо реже – соседство с гигантскими родичами небезопасно для них. Кульминация этого полугодового «парада» морских исполинов приходится на сентябрь, когда в городе проводится Фестиваль китов. Со всего мира сюда приезжают специалисты, изучающие этих млекопитающих, читают лекции, учат различать животных разных видов, рассказывают об их жизни, скрытой от людских глаз под сотнями метров воды, проводятся всевозможные шоу на китовую тематику. Съезжаются и десятки художников, рисующих китов с натуры и тут же распродающих свои шедевры. Проходят театральные и музыкальные представления, устраивают спортивные соревнования.
В 50 км на восток от Хермануса находится городок Гансбай, где вы познакомитесь с гораздо более опасными обитателями морей. Находящийся в 12 км от берега островок Дайер стал домом для огромной колонии морских котиков, чье мясо – любимое лакомство безжалостного хищника, большой белой акулы. С мая по сентябрь грозные охотники круглосуточно дежурят у острова, ожидая, пока их жертвы спустятся в воду. И одновременно становятся действующими лицами захватывающего аттракциона – купания с акулами. Правда, название это чрезмерно громкое – на деле все относительно безопасно. На большом катере группу желающих привозят к берегам острова, спускают в воду железную клетку и любители острых ощущений спускаются туда, чтобы понаблюдать за хищниками в их среде обитания. Вокруг разбрасывают мясо, и акулы, бросив свое патрулирование, плавают вокруг и поедают угощение. Люди же стоят в клетке по шею в воде и в масках. Если мясо плавает по поверхности, зрители наблюдают, как акула атакует его с лету, если лакомство тонет, при приближении морского гиганта все садятся на корточки и смотрят, как она охотится под водой. Иногда организаторы аттракциона устраивают шоу – мясо цепляют на крюк и подвешивают в воздухе. Чтобы дотянуться до него, акуле приходится выпрыгивать из воды на радость зрителям. Купание с акулами – абсолютно безопасное развлечение, но у сидящих в клетке шиком считается стукнуть проплывающую мимо акулу кулаком по носу. Вот это уже рискованно: большая белая акула – опаснейший хищник и нападает на людей при малейшей возможности.
Для тех же, кто предпочитает не рисковать совсем или попросту боится замерзнуть – море здесь холодное, – на палубе устраивают зрительские места, с которых тоже отлично видно акул. Вода в заливе чистейшая, так что хищников можно рассмотреть даже на глубине нескольких метров.
Продолжение следует
