История этой страны изобилует известными именами. Первым европейцем, ступившим на ее землю, был сам Христофор Колумб. Другой, не менее знаменитый путешественник Америго Веспуччи описал ее и, впервые увидев поселение местных индейцев, дал имя, под которым мы знаем эту страну до сих пор.
Эта встреча состоялась на заболоченном берегу озера Маракайбо. Из-за топкой почвы здесь невозможно было строить жилища прямо на земле – дома как будто парили над водой, поддерживаемые выраставшими из нее сваями. Зрелище воистину удивительное, но для итальянца Веспуччи оно было не в новинку. Венецуэлла – маленькая Венеция – так окрестил он открытые земли. А затем и испанцы подхватили красивое название.
Увы, страна с таким поэтичным именем не стала жемчужиной испанской короны: здесь не было ни золота, ни серебра, ни россыпей драгоценных камней – одни только болотистые, почти непроходимые джунгли, лишь кое-где сменявшиеся небольшими поселениями и крохотными участками возделанной земли. Зато уж она-то оказалась тут на удивление плодородной – на местной почве можно было выращивать все, что угодно, и рассчитывать на богатые урожаи. И испанцы с увлечением занялись сельским хозяйством.
Но самую плодородную землю нужно обрабатывать. А заниматься этим оказалось некому: индейцев было слишком мало. К тому же они отнюдь не горели желанием гнуть спины на плантациях белых пришельцев, да и уступать свои земли не спешили. Впрочем, Венесуэлу колонизировали относительно мирно: испанцы брали в жены индейских женщин, обеспечивая себе тем самым доброе отношение их племен. Больше половины современного населения Венесуэлы – потомки подобных браков.
Для работы на плантациях сюда начали привозить африканских негров, чьи потомки сегодня составляют 15% жителей Венесуэлы. Правда, желаемого достичь не удалось – сельское хозяйство по-прежнему не приносило дохода. Стремясь ускорить освоение земель, а заодно и рассчитаться с долгами, Испания передала этот край в аренду банкирскому дому Вельзеров. Разумеется, страна не стала частным владением, но немецкие банкиры имели право смещать губернаторов, были освобождены от налога на соль и некоторых других пошлин, а также получали 4% дохода с колонии. Взамен Вельзеры обязались развивать новые земли – в частности, построить два города и обеспечить поток переселенцев. На деле же все свелось исключительно к экспедициям по поиску золота, грабежам индейских поселений и обращению их жителей в рабство. Новые хозяева заботились не о колонии, а о личном обогащении; земли же Венесуэлы по-прежнему оставались дикими и малонаселенными. Так что через 18 лет договор с Вельзерами был расторгнут, и колония вернулась под прямое управление испанской короны. Для страны наступило золотое время. Быстро развивалось сельское хозяйство, строились города и дороги, открывались торговые компании. При этом Венесуэла была одной из самых тихих и спокойных американских земель Испании – ни у потомков переселенцев, ни у индейцев просто не было поводов для недовольства.
Революция и война за независимость пришли сюда извне. Франсиско де Миранда, разжегший это пламя, родился в Каракасе, однако он успел побывать во всех европейских столицах, поучаствовать во Французской революции, попутешествовать по Северной Америке. И хотя он никогда не терял связей с сепаратистами Венесуэлы и Кубы, само восстание, начатое им в 1806 году, носило характер вторжения. Трудно сказать, это ли стало причиной неудачи, но война, которой дал старт де Миранда, продолжалась всего 6 лет – в 1812-м он угодил в руки испанских властей. А знамя борьбы за независимость принял из его рук человек, которому нынче поклоняется большая часть Южной Америки – генерал Боливар.
Время было выбрано удачно: в Европе Испания вела кровопролитную войну с Наполеоном и почти все войска были отозваны из заокеанских колоний. Борьба за независимость растянулась на долгих 10 лет и стала самой кровавой страницей во всей истории Венесуэлы. Да и не только ее – гражданская война затронула значительную часть континента и, в конечном счете, принесла освобождение от власти метрополии нескольким колониям, ставшим самостоятельными государствами.
Неудивительно, что Симон Боливар – один из самых почитаемых людей в Латинской Америке. Его имя носит целое государство – Боливия, а также денежные единицы двух стран, в том числе Венесуэлы. Кроме того, в стране нет ни одного населенного пункта, где бы ни стоял памятник Симону Боливару. Причем, даже не зная истории конкретного города или поселка, можно догадаться, что связывает его с народным героем. По местной традиции, если он хоть раз побывал здесь, городскую площадь обязательно украшает конная статуя со шпагой. Если проезжал мимо – бронзовый бюст.
С окончанием войны в стране наступили тяжелые времена: следующие 180 лет прошли под знаком внутренних конфликтов, военных переворотов и личных диктатур. Хрупкая стабильность наступила с приходом к власти в 1999 году Уго Чавеса. За неполных 14 лет его руководства из эксплуатируемой полуколонии западных нефтяных компаний Венесуэла стала одним из передовых и быстро развивающихся государств своего континента.
Каракас. Мавзолеи и музеи
Каракас был основан 25 июля 1567 года – в день поминовения покровителя Испании апостола Иакова. Эта дата не случайна: поселенцы назначили ее, чтобы судьба хранила город. Они были уже научены горьким опытом – 7 лет назад первая попытка основать здесь поселение окончилась плачевно. Заложенный на месте сожженной индейской деревушки Каракас город Сан-Франциско (Святой Франциск) простоял совсем недолго: постоянные набеги индейцев раз за разом разрушали все построенное, и покровителя пришлось сменить. Полное название нынешней столицы звучит как Сантьяго-де-Леон-де-Каракас – город Святого Якова (по-испански – Сантьяго) со львом.
Впрочем, судьба нового поселения тоже оказалась нелегкой. Находясь всего в 13 км от побережья, оно было лакомой и легкой добычей для пиратов. Небольшой гарнизон не мог защитить слабо укрепленный город. Особенно досаждали испанцам английские и голландские пираты, а в 1680 году жители Каракаса пережили нашествие французских флибустьеров. Может быть, люди бы и бросили это опасное место, но в 1777 году город стал столицей генерал-капитанства Венесуэла. А присвоение поселению такого статуса говорит о том, что земля уже не просто колония – как минимум, полноценная провинция обширной империи. И это обязывает власти заботиться о благополучии города.
Вскоре Каракас расстроился, обзавелся мощными укреплениями и солидным гарнизоном, и ни у кого больше не возникало и мысли нападать на него. Так что дальнейшая его история была благополучной. Каракас попеременно становился столицей Соединенных Штатов Венесуэлы, Великой Колумбии, Американской Конфедерации Венесуэлы, Республики Венесуэлы. А с начала нового тысячелетия и по сей день – это столица Боливарианской республики.
Сегодня 8-миллионный Каракас – пожалуй, самая живописная столица Южной Америки. И самая опасная – по этому показателю он уступает только иракскому Багдаду и сомалийскому Могадишо. Туристов постоянно призывают к осторожности – и к этому стоит прислушиваться. Ночью в город лучше не выходить, а если очень нужно – передвигаться на такси, причем, не на том, которое поймаете сами, а на вызванном администратором отеля.
Останавливаться лучше в районе El Centro, или Старом городе. Тут и спокойнее, и до основных достопримечательностей добираться удобнее. Знакомство с городом стоит начинать с двух самых известных в стране музеев – Национального Пантеона, где покоится народный герой Венесуэлы Симон Боливар, и Музея революции, где нашел последний приют так много сделавший для своей страны человек – Уго Чавес.
Национальный Пантеон находится в Старом городе. Раньше здесь стояла церковь, но землетрясение разрушило ее – и на этом месте возвели мавзолей. Здесь не только могила Симона Боливара, но и памятник генералу, а также статуи людей, внесших свой вклад в становление и развитие Венесуэлы. До 1963 года это было закрытое учреждение – только главы иностранных государств да первые лица Венесуэлы имели сюда доступ. Потом сюда стали пускать граждан страны, а затем и иностранцев.
Те, кто действительно интересуется личностью генерала Боливара, могут продолжить знакомство с ним: в 5 кварталах южнее Пантеона стоит дом, в котором будущий революционер жил до 16 лет. Правда, это «новодел» – во время землетрясения здание было разрушено. Но восстановлено все «до пылинки» – средств на это не жалели – и все вещи в экспозиции подлинные. Музей называется «Эль-Либертодор» – «Освободитель», и чтобы его найти, достаточно обратиться к любому прохожему – его знает каждый житель Каракаса.
Кстати, рядом с Пантеоном находится еще один дом знаменитого революционера – Хосе Марти, «Апостола Независимости». Этот кубинский писатель и борец за свободу некоторое время жил в Каракасе. Кстати, Марти – еще и отец литературного модернизма. Его музей не очень известен и не особенно заметен на фоне городского пейзажа, но его всегда можно найти по портретам Хосе в технике граффити, которыми разрисован фасад.
Зато Музей революции заметен издалека. Красивое желто-красное здание было построено в 1906 году и в разные годы было штаб-квартирой министерства обороны страны, штаб-квартирой Военной академии, военно-историческим музеем. А в 1992 году именно отсюда подполковник Чавес руководил восстанием против тогдашнего президента Переса. Из этого же здания он обратился к народу в 1999-м после победы на выборах. И здесь же было решено навечно оставить его тело. Всего за 10 дней бывшую Военную академию превратили в мавзолей. Сюда пускают туристов – группами по 20 человек с экскурсоводом. Их снабжают литературой о жизни национального героя, не спеша проводят по музеям-комнатам, связанным с этапами его жизни, предлагают подойти к черному мраморному саркофагу с телом Команданте, охраняемому почетным караулом в парадной форме венесуэльской армии XIX века с шашками наголо. Прямо в здании, в помещении рядом с гробницей находится церковь, в которой каждый месяц 5-го числа – в день смерти Уго Чавеса – проходит молебен за упокой его души. И каждый день в 16:25 – в час его смерти – возле мавзолея производится выстрел из пушки.
Посетив два самых значимых места Каракаса, дальше можно просто гулять по городу, точнее по району El Centro и его окрестностям. Старинные улочки и колониальные дома, величественные церкви и интересные музеи сделают прогулку незабываемой. Посмотрите на местное население – здешние жители удивительно красивы. Каракас дал миру двух Мисс Вселенная. Загляните в маленький сквер в паре кварталов от Пантеона – в выходные здесь появляется небольшой рынок, на котором торгуют сувенирами с портретами Уго Чавеса.
Ну, а если вам все же захочется пощекотать себе нервы, можно съездить и на городские окраины. Например, для того чтобы увидеть самый большой «самозахват» в мире – башню Давида. Недостроенный 60-этажный небоскреб был заброшен в начале 90-х. А в начале 2000-х здесь стали селиться анархисты и бандиты, создав две независимые самоуправляемые коммуны. Они поделили 44 имеющихся этажа и договорились совместными усилиями ежегодно достраивать еще один. Попытки выселить нелегальных жильцов привели к войне, и власти были вынуждены уступить, обязав «захватчиков» платить за коммунальные услуги.
Башню можно посетить и посмотреть, как живут здешние люди. Такая экскурсия стоит 100 долларов с экскурсанта, причем гида дают, а вот охрану – нет. Как и гарантии безопасности. Но если все же решитесь, добираться лучше всего на метро, очень красивом и ультрасовременном. Открыли его еще в 1983 году, на год раньше минского. Другие виды общественного транспорта лучше не использовать: пробки в Каракасе начинаются в 6 утра. Вообще же, передвигаться по городу лучше всего пешком.
Впрочем, без особой нужды в Каракасе лучше не задерживаться: в Венесуэле есть много более интересных мест. И самое интересное из них – Кататумбо.
Огненное небо Кататумбо
От Каракаса до Кататумбо, даже с учетом хороших венесуэльских дорог, путь неблизкий – часов 6–7 езды. Этот небольшой поселок в штате Сулия, к юго-западу от озера Маракайбо, в месте впадения в него реки Кататумбо, известен благодаря… чуду.
Впервые это удивительное явление описал Лопе де Вега в 1598 году. С наступлением темноты небо над Кататумбо взрывается тысячами молний. Каждые 2–3 секунды небеса озаряются яркими сполохами. И так всю ночь. А перед восходом солнца все одномоментно прекращается. И так происходит на протяжении веков, а может, и тысячелетий. Ученые, конечно, пытаются найти хоть какое-то объяснение происходящему, но пока ни одной убедительной версии у них нет. Разные специалисты называют причинами явления и поступление холодного воздуха с Анд, и теплый ветер с Карибского моря, и испарения прибрежных болот, и многое другое. Но все это неубедительно: так, во время засухи болота полностью высыхают, а молнии как сверкали, так и продолжают сверкать. Есть возражения и по поводу остальных версий.
Явление напоминает грозу, однако на самом деле ею не является: сполохи вспыхивают в полной тишине, гром их не сопровождает. Молнии сверкают исключительно в небе, никогда не касаясь земли, что тоже необычно. Бывало, что сполохи «отключались» сами по себе, невзирая ни на какие условия – в 1906 году они пропали на 3 недели и совсем недавно, в 2010-м – на полтора месяца. Ученые тогда всполошились: во-первых, они не смогли назвать причину прекращения удивительного явления; во-вторых, молнии Кататумбо считаются одним из основных источников озона на Земле. И то, что процесс остановился, вызвало серьезные опасения, ведь озон – единственный природный щит, спасающий нас от солнечной радиации. С тех пор многие ученые призывают внести молнии Кататумбо в Список всемирного наследия и взять под охрану ЮНЕСКО. Впрочем, пока совсем не понятно, как защищать это явление.
Лучшим временем для того, чтобы любоваться молниями Кататумбо, считается период с июня по октябрь. Созерцать их можно прямо из поселка. Нужно только найти человека с мотоциклом и договориться, чтобы он отвез вас вечером к реке. С берега вы увидите знаменитые молнии во всей красе, а устав и набравшись впечатлений, сможете вернуться в отель. Второй вариант – купить экскурсию из города Мерида. Вас доставят к озеру, посадят в лодку и отвезут на середину реки, в самый эпицентр. Впрочем, виды отсюда практически такие же, как с берега, зато из Мериды до озера ехать несколько часов; столько же и обратно, но уже ночью. Можно добраться и самостоятельно. Если захотите спросить дорогу в Кататумбо или, прибыв в сам поселок, узнать у местных жителей, откуда лучше всего наблюдать удивительное явление, объясняйте словами Relampago del Catatumbo («молнии Кататумбо») и Faro de Maracaibo («Маяк Маракайбо»), иначе вас просто не поймут.
Необычное название, «Маяк Маракайбо», объясняется просто: молнии видны на расстоянии в 400 км, а потому долгое время служили отличным природным ориентиром для мореходов. А однажды удивительное природное явление даже спасло город Маракайбо от захвата пиратской флотилией Френсиса Дрейка. Дозорные увидели в свете сполохов приближающиеся корабли и успели оповестить город. Пиратам пришлось отступить ни с чем. Так что местным жителям есть за что ценить свое локальное чудо. Впрочем, к удивительному зрелищу они уже давно привыкли и попросту не обращают на него внимания.
К слову, озеро Маракайбо само по себе уникально. Вода в нем наполовину соленая, наполовину пресная. Так что каждый, кто желает искупаться, может выбирать себе место по вкусу. Кроме того Маракайбо – одно из древнейших озер на Земле и источник благосостояния венесуэльской нации. И на побережье, и под дном лежат основные запасы нефти страны. Причем известны они были еще индейцам. Выходящую на поверхность нефть они использовали как средство от расстройства желудка.
Маргарита – карибский коктейль удовольствий
Маргарита – самый известный из венесуэльских островов – расположена всего в 40 км от материка, так что добраться сюда несложно. А сделать это стоит – место воистину благодатное. Маргарита – самая южная точка Карибского архипелага, и страшные ураганы и тайфуны обходят ее стороной. Сметая все на своем пути на Кубе, Ямайке, Пуэрто-Рико, на юг архипелага они даже не заглядывают.
Здешние курорты великолепны, однако широкой известности из-за отсутствия хорошей рекламы они не получили. Впрочем, возможно, оно и к лучшему: стоимость отдыха здесь намного ниже, чем на Доминикане или Мартинике. Да и туристов немного – во всяком случае, по будням. В выходные сюда приезжают столичные жители. Отдыхающих здесь ждут 300 км чистейшего прибрежного песка и 300 солнечных дней в году. К тому же торговля на Маргарите беспошлинная, так что многие производители стараются отправить на остров как можно больше своей продукции – она расходится как горячие пирожки.
Маргарита – это часть южноамериканского государства, а значит, слово manana (завтра) – самое ходовое. Здесь никто никуда не спешит и никогда не напрягается. И проведя здесь хотя бы пару дней, любой становится таким же и начинает ценить жизнь, а не суету…
Добраться до острова можно двумя способами – на пароме из Куманы или Пуэрто-ла-Крус и на самолете из аэропорта Каракаса. Первый способ – трехчасовая морская прогулка, – безусловно, интереснее. Правда, в зависимости от погодных условий и даже прихотей экипажа плаванье может продлиться вдвое дольше. Самолет же летит всего час и такое путешествие, как ни странно, обходится даже дешевле парома – всего 20 долларов в одну сторону. Правда, если вы соберетесь покидать остров по воздуху, от похода по магазинам лучше воздержаться: самолеты здесь маленькие и взять на борт много груза не смогут. Даже попытка доплатить за багаж не прибавит им грузоподъемности.
Кроме магазинов, торгующих по смехотворным ценам, здесь есть еще и достопримечательности – замки, музеи, парки, сконцентрированные на крохотном клочке суши. А еще можно просто поваляться на пляже, попивая только что выжатый сок, в ожидании обеда – например, свежих морепродуктов, каких в Европе и близко нет. Их можно заказать в любом ресторанчике на берегу, а можно купить на рыбном рынке – прямо во время разгрузки лодки вам позволят выбрать все, что понравится, и здесь же разделают, так что останется только приготовить. Если, конечно, у приезжих, остановившихся в отеле, есть такая возможность. Впрочем, у тех, кто остановился в посадах – домашних мини-отелях – проблем с этим не будет: номера сдаются с небольшой кухней. К тому же посады находятся ближе всего к океану.
Останавливаться лучше всего в уютном и чистом поселке Помпатар, всего в 9 км от столицы Порламар, где кипит ночная жизнь, и в 3 км от торгового центра, в котором вы найдете все необходимое.
Водопад по имени Ангел
Наверное, у каждой страны есть свой рекорд. У Венесуэлы это водопад Анхель, самый высокий в мире. Тонны воды низвергаются с высоты 979 м. Анхель не менее знаменит, чем Игуасу, Виктория или Ниагара, только вот видело его совсем не много людей: он находится в самом сердце джунглей, на территории Национального парка Канайма. Добраться к нему можно либо по воздуху, либо по реке; наземных же дорог, ведущих сюда, попросту не существует. Впрочем, доплыть до водопада получится только в сезон дождей, когда река достаточно полноводна, а длится этот период всего 4–5 месяцев в году.
Именно недоступностью объясняется то, что Сальто Анхель (Прыжок Ангела) – так звучит испанское название водопада – стал известен миру только в 1933 году. До этого о его существовании знала только горстка местных жителей, на языке которых он именуется Водопад глубочайшего места. Первым белым человеком, обнаружившим это чудо природы, стал американский летчик Джеймс Энджел, облетавший округу в поисках залежей алмазов. Увидев с высоты громадную столовую гору, с которой срывался водопад, он на спор решил сесть на нее. Но во время посадки самолет оказался поврежден, и Джеймс, его жена и двое друзей оказались пленниками горы, не имея ни еды, ни снаряжения. Спуск с горы занял почти 2 недели…
Вернувшись в США, Энджел и его друзья опубликовали книгу о своих приключениях – и водопад стал знаменит. Более того, получил свое название в честь летчика: «Энджел» звучит по-испански как «Анхель». Летчик же в своем завещании приказал развеять его прах с самолета прямо над горой и водопадом. Кстати, самолет, на котором он прилетел на гору, простоял на вершине еще 33 года, после чего был объявлен национальным достоянием страны и вывезен в музей города Сьюдад-Боливар. Первый подъем на саму гору альпинисты смогли осуществить лишь в 2005 году, через 68 лет после того, как с нее благополучно спустились неподготовленные люди.
Сегодня водопад носит имя Керапакупаи меру – это было одно из его названий на языке местных индейских племен – и находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Арепасы как образ жизни
Пожалуй, «портрет» любой страны будет незавершенным без рассказа о национальном кулинарном искусстве, которым владеют только здешние жители. Первое, чем угостят вас в Венесуэле – арепа. Это даже не блюдо, а сама суть питания обычных венесуэльцев. Арепа – небольшая лепешка, в которую можно поместить все, что угодно: мясо, рыбу, овощи, яйца, сыр, травы… И в каждом регионе, в каждой деревне – свой, непохожий ни на какой другой рецепт этого кушанья, и все они удивительно вкусны.
Венесуэльские хозяйки готовят много мясных блюд, но мясо – везде мясо, так что они не слишком отличаются от того, что подают на стол в других регионах. Лучше, как только доберетесь до побережья, сразу переходите на морскую диету. Попробуйте марлина и пиранью – две самые вкусные рыбы из всех, – что здесь ловят. Последняя – пресноводная, так что готовят ее в районе озера Маракайбо, куда она заплывает из Амазонки.
Визитная карточка этой страны – ром, лучший на всем континенте. И неудивительно: в Венесуэле на законодательном уровне закреплено, что любой ром должен выдерживаться в дубовой бочке минимум 2 года. И этого строго придерживаются, потому он и ценится во всем мире.
Из безалкогольных напитков обязательно попробуйте местное какао – тоже самое лучшее. Правда, найти его здесь сложно, почти все оно уходит на экспорт.
Венесуэла богата достопримечательностями. Вы не разочаруетесь, если попадете на гору Рораймо или в старинный городок Каро, в морской парк Мочима или в высокогорные Анды. Везде будет интересно. Главное, чтобы на все хватило времени. Впрочем, Венесуэла для нас страна безвизовая, и вы сможете оставаться здесь столько, сколько пожелаете.
