Греческие острова – особенное место. Клочки скалистой суши, поднявшейся некогда из пучины, превратились в удивительные картины, созданные самой природой и обрамленные в ежесекундно меняющуюся рамку из бушующих волн. А после стали наглядной иллюстрацией истории европейской цивилизации, живым музеем, каждый экспонат которого рассказывает о становлении ее культуры и веры.
Крит – похитивший Европу
Греции принадлежит более 700 обитаемых островов и еще больше необитаемых. Чтобы побывать на каждом, нужно потратить целую жизнь. Но если вам предстоит выбрать лишь несколько, начните с Крита.
Этот остров претендует на звание колыбели европейской цивилизации, и не без оснований. Уже к концу III тысячелетия до н.э. здесь была развитая культура. История не сохранила точных данных о том, что за племя населяло Крит до греков, однако легенда возводит род островитян к самому Зевсу. Бог полюбил дочь царя палестинского города Тира, девицу по имени Европа, и решил взять ее в жены. Он прибыл в Тир и похитил объект желания, обратившись в белого быка. Зевс перенес ее на остров, и их сыновья, полубоги, дали начало здешнему народу. Старшего из них звали Минос, и он стал правителем критян. По его имени ученые называют здешнюю догреческую культуру минойской.
Существовал ли такой правитель на самом деле – загадка. Однако легенда здесь настолько тесно переплетается с реальностью, что провести четкую грань между ними невозможно. По приказу Миноса был возведен мифический дворец с лабиринтом. Архитектора, построившего его, звали Дедал, а с крыши дворца начал свой смертельный полет к солнцу его сын Икар.
В те времена критяне чувствовали себя уверенно и безопасно – во всяком случае, ни один из дворцов не имел защитных укреплений. За что островитяне со временем и поплатились. На рубеже III и II тысячелетий греки – ахейцы и дорийцы – захватили остров и ассимилировали местное негреческое население.
Остров Крит – самая южная точка Европы. Находясь на стыке трех частей света – Европы, Азии и Африки – этот клочок суши всегда привлекал внимание сильных властителей. Однако почти 3 тысячи лет он оставался греческим. Только в 824 году н.э. остров был захвачен мусульманами – и следующее тысячелетие лет постоянно переходил из рук в руки, побывав и Критским Эмиратом, и католическим Королевством Крит, и владением венецианских дожей, и частью Османской империи. Лишь в 1898 году он получил независимость. Однако всего через 15 лет островитяне охотно пожертвовали своим суверенитетом, вернувшись в состав Греции, с народом которой считали себя едиными.
Крит – пятый по величине остров Средиземноморья. Его протяженность с востока на запад 250 км, на карте его силуэт напоминает корабль, мчащийся по Средиземному морю. И это не просто корабль, а комфортный круизный лайнер, где все приспособлено для самого лучшего отдыха. Все северное побережье Крита – благоустроенные пляжи, лучшие в Греции. Южное побережье – тоже пляжи, но уже природные, почти не тронутые цивилизацией.
Ханья – маленькая Италия
Излюбленное место для любителей комфортного отдыха – Ханья, второй по величине город острова. Почти полтысячи лет Крит находился под владычеством Венеции, и все это время Ханья была резиденцией наместника. Неудивительно, что венецианцы изо всех сил старались воспроизвести здесь атмосферу своей родины. Ни один город острова не подвергся такой культурной агрессии. Впрочем, результат оказался весьма привлекательным. Огромная крепость, готические и барочные храмы, узкие тенистые улицы с нависающими над ними домами, сделанные на века каменные мостовые, раскачивающиеся над ними фонари и вертящиеся флюгеры – так сегодня выглядит Ханья. А старый венецианский квартал можно назвать одним огромным музеем под открытым небом. Как, впрочем, и мусульманский – наследие 300-летнего турецкого владычества с не менее ярким колоритом, с восточным базаром и упирающимися в небо минаретами. Все это окружено православными кварталами, украшением которых стало множество церквей. К слову, одну из них подарил Ханье русский император Николай II.
Прогулки по старинным кварталам оставляют удивительное впечатление, которое станет еще ярче после посещения здешних музеев. Скажем, Археологического, в залах которого собраны артефакты, найденные на раскопках древнего города Кидония, существовавшего еще в догреческие времена. Или Морского, расположенного в одной из башен венецианско-турецкой крепости Фиркас и через историю средиземноморского кораблестроения раскрывающего историю самого Крита. Кстати, заодно здесь можно проследить и эволюцию старинной крепости – от заложивших ее венецианцев до турок, перестроивших устаревшее к началу XVIII века фортификационное сооружение.
Гуляя по городу, не обойдите вниманием здешнюю гавань. Полюбуйтесь на могучие бастионы и каменную набережную, закажите прогулку на фиакре, которую предложат вам тут же, на улице, купите морскую диковинку у одного из множества веселых колоритных торговцев, продающих сувениры прямо с лодок.
Любителям пеших походов стоит выбраться за город и побывать в ущелье Самарья. Крупнейшее в Европе, оно расположено всего в 43 км к югу от Ханьи на плато Омалу. Эти места были заселены с давних времен – еще в VI веке до н.э. там стояли храмы Аполлона и Артемиды. А позже на их развалинах были построены христианские церкви, одна из которых и дала названия ущелью – церковь Св. Марии, по-гречески Осиас-Марья. Протяженность маршрута от небольшого плато на высоте 1200 м на самый юг острова, до побережья Ливийского моря – 14 км, но путь по большей части легок и приятен. Довольно труден только спуск по импровизированным ступенькам с горы в само ущелье, но совершить его стоит: внизу вы увидите редкостные красоты. Стены ущелья достигают высоты 600 м, а горы и вовсе возвышаются на 2 км. Между ними змеится узкий проход, местами не шире 3 метров. По пути оборудованы места отдыха, медпункты, по маршруту разъезжают охранники на мулах. Дорога размечена деревянными столбиками с указанием расстояния, пройденного вами и оставшегося до конца маршрута. В самом центре ущелья построили деревню-музей, где можно не только отдохнуть, но и увидеть, как жили здесь люди в давние времена. А заодно и подкрепиться в местной харчевне.
Ваш путь закончится у деревеньки Агиа Румели, всего в 2 км от моря. Организованные группы здесь ждут автобусы, везущие до парома, который доставит их до ближайших городков. Но до переправы можно и пройтись, оглядываясь порой, чтобы еще раз полюбоваться остающимся позади ущельем.
Ираклион – под охраной Минотавра
Ираклион – таково греческое название столицы и крупнейшего города Крита. Того самого места, куда стремится любой турист, желающий увидеть колыбель цивилизации.
Первое впечатление от Ираклиона может оказаться далеким от ожиданий: большой и шумный город начисто лишен какого бы то ни было колорита, и даже его древность – а основан он был еще в легендарные догреческие времена – не бросается в глаза. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: самое интересное находится далеко за городской чертой. Современный мегаполис – всего лишь перевалочный пункт на вашем пути в древнюю столицу Крита.
Руины Кносса – самое популярное место на острове. С поздней весны до ранней осени и с позднего утра до раннего вечера здесь царит настоящее столпотворение. Автобусы подъезжают колоннами, туристы шагают от них плотными рядами – уже к середине дня сюда не пробиться. Поэтому лучше встать чуть свет и заранее занять место у кассы, чтобы попасть во дворец еще до приезда основной массы людей.
Сегодня раскопано около 75 га территории древнего дворцового комплекса. Начались же археологические изыскание еще в XIX веке, их инициатором стал британский археолог, доктор исторических наук, сэр Артур Джон Эванс. Стоит сказать, что он был не первым, кто захотел здесь копать. За четверть века до того на Крит прибыл Генрих Шлиман, тот самый, который первым обнаружил Трою. Археолог предположил, что и здесь можно найти кое-что интересное – и не ошибся: руины минойской цивилизации были прямо у него под ногами. Но извлечь их Шлиману не дали. Памятуя о тайном вывозе найденных сокровищ из гробницы царя Приама в Микенах, турецкие власти отказали ему в лицензии на проведение раскопок. Как и остальным европейцам. Разрешения пришлось ждать вплоть до обретения Критом независимости – но Шлиман до этого момента не дожил. Зато Эванс в первый же год суверенитета получил заветный документ. Для пущей уверенности он купил участок земли, на котором решил начать раскопки, и сразу приступил к делу. И сразу же как из рога изобилия посыпались открытия. Огромный дворец необычной планировки, в несколько этажей и с глубоким подземельем, в котором, по легенде, обитал Минотавр, предстал пред ученым во всей красе. Трудно сказать, что больше потрясло археолога – совершенные колоннады и аркады, амфитеатр, невиданное убранство и удивительный декор или наличие водопровода и прочих удобств.
Увы, увидеть всю изученную часть дворца возможности нет – для туристов открыта лишь небольшая часть помещений. Зато весьма интересная: сэр Артур стал первым, кто решился на частичную реставрацию настолько древней находки. Еще во время раскопок он начал частично восстанавливать дворец. Иногда на основе сохранившихся конструкций, а чаще по своему видению. Научный мир взорвался возмущением, археологи прокляли имя коллеги, позволившего себе такую вольность. Зато хвалу ему не устают возносить туристы. Большинство древних городов сегодня представляют собой небольшие курганы, разрытые остатки фундамента и осколки колонн, расчерченные на земле контуры зданий. Все это, конечно, интересно. Но когда смотришь на стену с цветной мозаикой (а Эванс скрупулезно скопировал все найденные мозаики и разместил копии в местах, где они были найдены), это дает гораздо более яркое представление о том, каким был дворец. Тем более что ни одного изображения «от себя» Эванс не добавил.
Если же вам захочется увидеть именно древние руины, а не восстановленные красоты, отправляйтесь в Фест, другой древний город в окрестностях Ираклиона. Здесь сэр Артур Джон Эванс тоже вел раскопки, однако никаких реконструкций не проводил. Фестский дворец строился в одно время с Кносским и мало отличается от него. Но сам древний город знаменит не только благодаря этому сооружению: именно здесь был найден первый образчик минойской письменности – Фестский диск. Надписи, сделанные на круглой терракотовой пластине, до сих пор не расшифрованы, однако само их существование стало сенсацией. Неудивительно, что Археологический музей, где он выставлен, – один из самых посещаемых на Крите. К слову, здесь же можно увидеть и оригиналы мозаик, скопированных Эвансом в Кноссе.
Крит – удивительный остров, природные красоты соседствуют здесь с комфортными зонами отдыха и удивительными историческими редкостями. Однако это лишь один из множества островов, которые, несомненно, стоит посетить.
Додеканес – проплывающие под богом
Название самого южного греческого архипелага переводится как «12 островов». Хотя на самом деле их 14, плюс 3 необитаемых. Но «Додеканес» звучит благозвучнее, да и туристы привыкли. Многие едут сюда за красивым загаром: лето на островах идеально для его приобретения – жаркое, безоблачное и сухое. Местные отели и пляжи из года в год признаются одними из лучших в Европе. Но кроме пляжников сюда стремятся любители истории. Особенно привлекательны для них два острова – Родос и Патмос.
Добраться до Родоса не составляет ни малейшей сложности. Здесь есть международный аэропорт, в который кроме регулярных рейсов со всей Европы летом летят чартерные. К тому же из материковой Греции сюда ходят паромы, а с соседних островов – суда на подводных крыльях. С проблемой – одной, зато очень серьезной – можно столкнуться уже по прибытии. На Родосе 110 тыс. жителей, а туристов за сезон он принимает в 4 раза больше. Поэтому тем, кто не забронировал номер в отеле заранее, найти жилье будет непросто.
Историко-культурное наследие Родоса огромно. Каждая владевшая им нация – греки, персы, турки, итальянцы, англичане – вкладывала в облик острова новые черты. Одним из временных хозяев Родоса был и Суверенный Военный Орден Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты, более известный сегодня как Мальтийский орден. Потерпев поражение в войне с сарацинами и оставив Святую Землю, рыцари-крестоносцы в 1306 году перебрались сюда и оставались на острове целых 216 лет. Они и основали знаменитую Родосскую крепость, которая считалась самой неприступной христианской цитаделью Средневековья. На протяжении двух сотен лет сарацины почти ежегодно нападали на госпитальеров. Крепость выдержала две многомесячные блокады – в 1444 и в 1480 годах. Она была захвачена лишь после полугодовой осады 100-тысячной османской армией в 1522-м, продержавшись после падения Константинополя еще целых 70 лет.
Несмотря на бурное прошлое, цитадель неплохо сохранилась, а в первой половине прошлого века, когда Родос принадлежал Италии, была отреставрирована. Сегодня весь комплекс сооружений, возведенных госпитальерами (дворец, крепость, улицу рыцарей и весь рыцарский квартал), ЮНЕСКО объявило достоянием человечества и взяло под свою опеку.
Однако Родос известен не только как временное пристанище крестоносцев. Слава о нем гремела еще в античности благодаря одному из семи чудес света – Колоссу Родосскому. Именно здесь некогда возвышалась над входом в гавань 36-метровая статуя, ноги которой стояли на разных берегах бухты. Статуя изображала бога Гелиоса, покровителя острова, и средства на ее возведение собирали все его жители. Увы, их деньги, как и труд скульптора Хареса и тысяч строителей, пропали втуне – скульптура простояла всего 65 лет и обрушилась во время землетрясения. Больше тысячи лет ее обломки пролежали у бухты, а затем были выкуплены, разбиты на части и увезены в неизвестном направлении.
Патмос не менее интересен для любителей истории. Однако главное его наследие относится к раннехристианской эпохе. Именно на этом острове родился Апокалипсис.
В начале нашей эры Патмосом владели римляне. Удаленный от центра империи каменистый остров был местом ссылки неугодных. Одним из тех, кто оказался здесь не по своей воле, стал один из двенадцати апостолов, Иоанн Богослов. Легенда гласит, что именно здесь ему было дано откровение – он увидел будущую гибель нашего мира. Апостол записал все увиденное, назвав свою книгу Откровение, что по-гречески звучит как «Апокалипсис». Она стала заключительной частью Нового Завета.
Пещера, в которой жил Иоанн, где ему было видение и была написана книга, известна до сих пор. Она совсем небольшая, но в ней разместилась крохотная церквушка, в которую может зайти помолиться каждый верующий. Одна из хранящихся здесь реликвий – камень, который заменял Иоанну подушку.
На маленьком Патмосе 40 церквей, монастырей и часовен, и история большинства из них насчитывает не одну сотню лет. Неудивительно, что сюда едут паломники со всего мира. Добраться до острова несложно – любой паром, идущий с Родоса и на Родос, обязательно заходит на Патмос.
Иония – родина Одиссея
Ионические острова разбросаны у западного побережья Греции и, в отличие от остальных архипелагов, ближе к Европе, чем к Азии. Именно благодаря географическому положению они всегда оставались европейскими, хотя на протяжении своей долгой истории не раз переходили из рук в руки. Первыми завоевателями стали римляне – уж очень удобно были расположены эти острова, как раз на пути из Рима в Грецию. А позже в разные времена ими владели итальянцы, французы, австрийцы, англичане, русские. Только в 1864 году архипелаг был воссоединен с Греций.
Сегодня все 7 островов архипелага – популярные курорты, где есть все необходимое для пляжного отдыха. Однако, как и повсюду в Греции, здесь есть место и для любознательных туристов. Тем, кто хочет ближе познакомиться с историей Ионии, следует отправиться на Корфу.
Греческое название острова – Керкира. Именно такое имя носила мифическая красавица, возлюбленная морского бога Посейдона. Похитив юную гречанку, хозяин всех местных морей привез ее на безлюдный остров – и от их потомков, согласно легенде, пошли местные жители.
Корфу, пожалуй, единственный из Ионических островов, где можно прикоснуться к истории. Виной тому страшное землетрясение, произошедшее в 1953 году. Оно разрушило до основания города на шести островах – и каким-то чудом обошло Корфу. Столица острова, тоже носящая имя Керкира, – свидетель и хранитель истории. Город был столицей во все времена и при всех правителях, и каждый новый владыка изменял его в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Местами город напоминает старинные итальянские кварталы: больше всего здесь строились венецианцы. Где-то прослеживаются французские мотивы: район кафе Листон сильно напоминает улицу Риволи в Париже. А к чему-то приложили руку и англичане: дворец Св. Михаила и Св. Георгия – образчик истинно британской архитектуры.
Все самое интересное можно увидеть, неспешно прогуливаясь по старому городу: от Старой крепости, Палео Фрурио, построенной венецианцами, до Новой, Нео Фрурио. Ее тоже возвели венецианские зодчие, но она не раз перестраивалась англичанами и французами. По пути зайдите в собор Св. Спиридона, покровителя Корфу. В храме находятся его гробница, и говорят, что мощи чудотворца Спиридона не утратили своей силы. Так что в собор стремится множество паломников, желающих поклониться святыне.
В 7 км к югу от города находится достопримечательность иного рода – Ахиллион, дворец, построенный в 1890 году по заказу австрийского императора Франца Иосифа I. Он стал подарком для его любимой супруги, одной из красивейших женщин Европы, Елизаветы Баварской, известной также как принцесса Сиси. Корфу был ее любимым местом, и в этом дворце она провела не один год.
Ахиллион привлекает внимание своей удивительной архитектурой: в основу композиции положено смешение стилей – и результат получился поистине уникальным. Не менее необычно и убранство дворца: основной темой, вокруг которой строятся сюжеты скульптурных композиций, росписи внутренних помещений, многочисленных картин стала Иллиада. Все здесь воспевает мифологических героев, описывает героические и трагические моменты Троянской войны – сами греки называют Ахиллион гимном Гомеру.
После гибели императрицы дворец 9 лет простоял без хозяина, начал ветшать и рассыпаться – это удивительное строение могло быть утеряно для человечества. Однако германский кайзер Вильгельм II выкупил Ахиллион у наследников австрийской императрицы и буквально спас уникальное строение. Он отреставрировал дворец и сделал его своей летней резиденцией. До нашего времени дворец дошел в идеальном состоянии, однако сегодня в нем не живут европейские монархи – здесь открыт музей. А кроме того – кафе, где готовят любимые пирожные принцессы Сиси. Говорят, по ее же рецепту.
Не менее привлекателен для туристов, путешествующих по Ионии, остров Итака – родина героя, воспетого Гомером, Одиссея. Отсюда он вел корабли на Троянскую войну, здесь долгие годы ждала его верная Пенелопа. Увы, мест, сохранивших память о тех временах, осталось не много. И все же кое-что еще напоминает об Одиссее. В деревне Пиликата британской археологической службой был раскопан дворец, который считается резиденцией героя. Это подтверждают слова самого Гомера – поэт утверждал, что из дворца Одиссея было видно 3 моря. И действительно, деревенька Пиликата – единственное поселение на острове, откуда открывается такой вид.
Еще одно место, связанное с древнегреческим героем – бухта Дексиа, расположенная в восточной части острова. Именно здесь, если верить тому же Гомеру, возвращающегося из похода Одиссея встречали жители Итаки. Никуда не делась и пещера Нимф на западе, где герою пришлось однажды спрятать свои сокровища и заночевать. Правда, это название, пожалуй, слишком многообещающее – на самом деле пещера Нимф – маленький, темный и очень тесный грот, не слишком пригодный для ночевки. А в городе Ставрос, на севере, есть небольшой музей, посвященный герою – здесь собраны уникальные артефакты, связанные с именем Одиссея-царя и убеждающие нас, что герой поэмы слепого Гомера существовал в действительности.
Впрочем, личность Одиссея – не единственное, что привлекает туристов на Итаку. В столице острова, городе Вати, в церкви Таксиархос хранится предмет, который заинтересует каждого христианина и любого искусствоведа – образ Спасителя, написанный самим Эль Греко. К слову, и сам город весьма интересен – в этом маленьком, уютном патриархальном поселении целых две венецианских крепости.
Греческие острова удивительны – все вместе и каждый в отдельности. И даже если нет возможности побывать на каждом, посетив хотя бы некоторые, вы привезете с собой целое море впечатлений, ярких и, главное, разнообразных. Здесь даже путь от одного острова к другому может стать маленьким морским приключением – проделаете ли вы его на пароме или на кораблике на подводных крыльях с ласковым названием «дельфин». И даже обычная прогулка по любому из островов доставит вам радость, познакомив с жизнью островитян, наследников древней культуры – веселых, колоритных и удивительно радушных греков.
