Здесь летают самолеты, плавают баржи и существуют рейсовые автобусы. Но вот расписание их движения отсутствует по определению. Время для местных жителей – понятие относительное, ибо здесь никто никуда не спешит. «Без нас не взойдет солнце», – говорят они, и спорить с этим утверждением сложно. Ведь эти 176 тыс. человек живут на краю земли.
На этот маленькой островной архипелаг в южной части Тихого океана даже Новый год приходит… в последнюю очередь. Сразу за границей Самоа проходит линия перемены дат, и страна фактически является самым краешком всего западного полушария.
Красота этих островов поражает даже искушенных путешественников. Удивительно, но на небольшой площади можно встретить все многообразие, на которое только способна природа.
Обрамляют острова чудесные пляжи. В середине каждого из них лежат горные хребты, а на острове Савайи имеется даже действующий вулкан Матавану. Правда, последний раз он тревожил покой местных жителей лишь в 1911 году. С тех пор он вот уже почти век является украшением острова и… источником электроэнергии. Множество горных речек, образовавшихся на его склонах, заставляют работать турбины маленьких ГЭС, снабжающих электричеством весь Савайи.
Подножья гор поросли густым тропическим лесом. В непроходимых зарослях обитают редкие птицы, змеи и черепахи. Здесь можно встретить множество ядовитых насекомых, одни размеры которых способны обратить в бегство. А вот млекопитающие на острове не прижились – компанию человеку составили лишь вездесущие крысы да летучие мыши. Свиньи не в счет – в домашних загончиках хрюшки встречаются весьма часто. Большие любители жареной свинины, самоанцы очень быстро находят им применение.
Самоа вошло и в Книгу рекордов Гиннеса. На входящем в состав государства острове Савайи расположена самая большая древняя структура во всей Полинезии – 12-метровая культовая насыпь Тиа-Сеу.
То, что местные жители любят покушать, видно издалека. Как и в соседнем Тонга, здесь царит культ «весомой» красоты (по принципу – хорошего человека должно быть много). Да и местная кухня очень к тому располагает. Хотя основу рациона составляют овощи и морепродукты, самоанцы умудряются готовить из них сложнейшие блюда. Только соусов в местной кухне насчитывается добрая сотня. Для Самоа характерен типичный полинезийский способ приготовления пищи – в земляных печах «уму». К блюдам добавляют плоды хлебного дерева, зеленые бананы и особые пряности. Не обходится самоанская кухня и без кокосового ореха. В его молоке готовят моллюсков, осьминогов, морских змей и даже… селедку.
Особо дорогим гостям радушные самоанцы подают «си» – замаринованный в кокосовом молоке морской огурец. Запивают национальные блюда не менее экзотическим «нуи» – соком зеленого кокосового ореха. Любят местные жители и привычное нам какао, которое по крепости скорее напоминает кофе. Но главным напитком самоанцев, как и много веков назад, считается «кава».
Кава – всему голова!
В 1967 году население Самоа погрузилось в глубокий траур. Но отнюдь не по случаю неурожая, тайфуна или безвременной кончины правителя. Причина тоски и уныния была куда прозаичнее – правительство издало драконовский указ. В целях продуктивного использования рабочего времени отныне во всех государственных учреждениях запрещалось пить каву. По стране прокатилась волна забастовок, акций протеста и даже… публичных самоубийств. Устав бороться с народом, чиновники с позором вынуждены были отменить непопулярный закон.
Европейцу сложно понять, как мог такой пресный и весьма специфический на вкус напиток спровоцировать чуть ли не революцию. Но для самоанцев кава почти священна.
Местные предания приписывают каве божественное происхождение. По одной версии, ее создал бог Тангалоа Ланги, по другой – полубог-получеловек Туитонга, властитель большей части Полинезии. Неудивительно, что долгое время кава считалась напитком высшей знати и ее употребление обставлялось особым ритуалом. С небольшими изменениями он дошел и до наших дней. Самая изысканная церемония кавы – королевская; ею обычно заканчивается коронация. Но и приготовление напитка в «домашних» условиях тоже превращается в ритуал.
Начинается он с официальной речи старейшего из собравшихся. В это время «церемониальная дева», она же «таупоу», в ожерелье из цветов гибискуса и очень экзотическом головном уборе «туинг» торжественно расставляет на циновки специальную посуду. Раньше в обязанности «таупоу» входило еще и разжевывание корней кустарника янгоны. Сейчас же их просто предварительно растирают.
«Таупоу» помогают чрезвычайно важные в церемонии лица – наливальщик воды, разносчик чаши и… вытрясатель фильтра. Пока приглашенные ведут бурные дискуссии, женщина растирает коренья до образования кашицы, которую накрывают фильтром из волокон местного дерева. Вся конструкция заливается водой, постепенно приобретающей рыжеватый оттенок вожделенного напитка. Остается очистить фильтр от крупных кусочков кореньев, и… можно наслаждаться.
Эффект от употребления кавы сродни легкому алкогольному опьянению, да и последствия злоупотребления ею схожи. Правда, самоанцы с этим утверждением категорически не согласны. Они считают, что алкоголь лишь туманит мозг, в то время как кава приближает человека к познанию истины. И вообще называют этот напиток квинтэссенцией самоанской культуры. Кстати, весьма древней…
Мелкой россыпью
Археологи считают, что люди заселили эти острова 2,5 тыс. лет назад. Самоанцы утверждают, что это произошло еще раньше. Кто прав, непонятно, но одно бесспорно – острова Самоа стали центром формирования культуры всей Полинезии, самой развитой и интересной ее частью. Уже к середине XVII века архипелаг превратился в крупный тихоокеанский торговый центр.
Голландский мореплаватель Якоб Роггевен, в 1722 году первым из европейцев посетивший эти места, был поражен устройством быта и ремесленным мастерством аборигенов. О том же писали и французы Л.А. Бугенвиль и Ж.Ф. Лаперуз, спустя много лет проплывшие путем голландца. Благодаря им о Самоа узнали в Европе. Узнали и весьма заинтересовались «райским уголком» – в 1830 году на островах высадились первые английские миссионеры, а через 9 лет сюда приплыла американская экспедиция. Еще через некоторое время англичане, американцы и немцы начали настоящую войну за господство над архипелагом.
…Шел 1900 год. Боевые корабли Великобритании, США и Германии вошли в гавань Апиа почти одновременно. Пока командующие размещенных на них войск меряли акваторию и рассчитывали оптимальное время атаки, поднялся страшный тайфун. В считанные минуты огромные корабли разметало в щепки. Каким-то непостижимым чудом удалось уцелеть только британскому фрегату «Каллиопа». Но ни его команде, ни тем, кому посчастливилось доплыть до берега, было уже не до сражений. На протяжении нескольких месяцев былые противники подсчитывали убытки и людские потери, а потом… сели за стол переговоров. В результате стороны пришли к почти анекдотическому соглашению – считать тайфун атакой противника, а острова поделить. Но не на три, а на две части. Западная часть архипелага, ныне Независимое государства Самоа, отошла Германии. Восточные острова, сегодня называемые Американским Самоа – США. Великобритания, как наименее пострадавшая от тайфуна сторона, компенсации не получила, и англичане несолоно хлебавши отправились восвояси.
А каждую из половинок Самоа ждала своя судьба. Германия на западных островах «закрутила гайки», фактически загнав местных вождей в подполье. США – оставили на островах своего представителя и… благополучно о них забыли. Итоги таких действий оказались весьма закономерными. Восточное Самоа до сих пор является американской территорией. А вот в Западном возникло мощное движение народного сопротивления «Мау», создавшее Германии немало проблем. Его активность не смогла погасить даже смена покровителя – после поражения Германии в Первой мировой войне Восточное Самоа стало Новозеландским протекторатом. В 1961 году острова перешли под опеку ООН, а 1 января 1962 Восточное Самоа получила-таки долгожданную независимость. Впервые во всей Океании.
Сегодня Независимое государство Самоа является конституционной монархией. Здесь даже имеются элементы парламентской демократии. Партия, победившая на парламентских выборах, обычно формирует правительство, а своего лидера назначает премьером. При этом главой государства все-таки является племенной вождь. Что удивительно, король в Самоа – тоже выборная должность. Правда, пожизненная…
Вождь и отец
Нынешний правитель Самоа – человек исключительный. Уже хотя бы потому, что сегодня Сусуга Малиетоа Танумафили II – самый старший из ныне правящих монархов. Ему 94 года! Причем за столь долгую жизнь его величество был женат всего дважды. После смерти первой жены, в 1962 году вождь вступил в брак с Терезой Пату Таувела Хантер. От первого брака у короля родилось пятеро детей. В их числе и известный самоанский писатель с непроизносимым именем Момоэмануэлефатиесаумалеатие Малиетоа.
Тем не менее, наследников у Танумафили II нет. И ни один из его отпрысков, а также внуков, правнуков и даже прапрануков на королевский престол претендовать не может. А все потому, что по местным законам после смерти монарха следующий вождь должен быть избран парламентом. В главном законодательном органе страны заседают вожди многочисленных племен, каждому из которых хотелось бы видеть на троне своего родственника. Но чтобы потенциальные кандидаты в короли не передрались еще при жизни нынешнего монарха, теми же законами запрещено обсуждать вопросы престолонаследия.
Кстати, сам Танумафили II стал единоличным правителем благодаря случаю. После смерти отца, Малиетоа Танумафили I, в 1940 году он унаследовал титул, но не власть. В те годы верховный вождь решал лишь узко-хозяйственные вопросы. Только в 1962 году, после того как Западное Самоа добилось независимости, Танумафили II избрали «половинным» главой государства, поскольку управлять страной он должен был вместе с вождем другого многочисленного племени Тупуа Тамасесе Меаоле. Но его «коллега» в 1963 году безвременно скончался, а другие вожди так и не смогли договориться о кандидатуре преемника. Так и остался Танумафили II на троне один-одинешенек…
Малиетоа Танумафили II исповедует веру бахаи. Вера бахаи – наиболее молодая из религий откровения. Ее основатель Бахаулла (1817–1892) почитается бахаи как последний из ряда «Явителей Бога», который кроме него самого включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Иисуса Христа, Мухаммада, Кришну и Баба.
Дети моря
А править ему приходится аж 176 тыс. подданных. Все свои, самоанские. Эмигрантов здесь давно никто не видел. Европейцев в Самоа только 700 человек, и те, как правило, родились уже на островах. Межнациональных конфликтов нет. Недоразумения возникают только из-за земли. Все население сосредоточено на двух крупных островах, так что вопрос о принадлежности той или иной делянки возникает достаточно часто.
В Самоа вся земля, в том числе прибрежная территория, является коммунальной собственностью… деревни или общины. И тут уже действует принцип – «ни пяди соседу». Кроме того, живописные берега для общины являются еще и серьезной статьей дохода. За купание, виндсерфинг и даже посиделки с удочкой деревенские казначеи взимают с туристов плату. И не для себя стараются, а исключительно для общего дела. Заработанные таким образом деньги идут на нужды медицины или образования. Возможно, поэтому уровень здравоохранения в Самоа непривычно высок для этих мест.
Кстати, 97% местного населения имеют среднее образование. Причем тяга к знаниям за самоанцами наблюдается давно. Даже прибывшие сюда полтора века назад миссионеры диву давались – местные жители и грамоту мгновенно освоили, и проповеди слушали «разинув рот». Да и созданная священниками сеть школ (сначала церковных, а потом и светских) удивительно легко прижилась. Полинезийцам так понравилось учиться, что сегодня большая часть молодежи уезжает в соседнюю Новую Зеландию не работать, а получать высшее образование!
Как ни удивительно, самоанцы все как один – христиане. Первые миссионеры поначалу только диву давалась, как легко и дружно аборигены приняли новую религию. А помогла им в этом – исконная самоанская вера, в священных текстах которой предсказывалось… появление новой, необычайно сильной религии. Неудивительно, что европейцы, вооруженные огнестрельным оружием и приплывшие на диковинных кораблях, немедленно были названы мессиями. И понесли священники в полинезийские массы слово Божие.
В итоге половина населения Самоа считает себя католиками, половина – протестантами, а считанные доли процента оказались… мормонами! Конечно, самоанское христианство оказалось очень сильно разбавлено традиционными верованиями. Тем не менее, благочестие местных жителей настолько велико, что Самоа даже носят неофициальный титул «Библейского пояса Тихого океана».
Возможно, именно влияние христианства смягчило довольно крутые нравы этих мест. Самоанцы на протяжении веков считались жестокими воинами, и соваться на острова без спросу рисковали немногие. Сегодня Самоа – одно из самых безопасных мест в мире. Преступность здесь почти нулевая. Во всяком случае, так гласит статистика. На деле, на островах частенько случаются кражи и драки, но подобные «преступления» обычно раскрываются на месте.
В принципе, в Самоа существует достаточно разветвленная система судов, однако до них дело обычно не доходит. Все правонарушения разбираются в рамках общины, без прокуроров и адвокатов. Виновные обычно наказываются на месте – или штрафом, или… двойной порцией общественных работ.
Впрочем, не стоит считать Самоа задворками цивилизации. Здесь давно проложен Интернет, и большая часть островов покрывается сотовой связью. Есть даже собственный телеканал и несколько ФМ-станций.
Тем не менее, экономика Самоа держится на честном слове. Государство с удовольствием принимает пожертвования международных фондов, организаций и частных лиц. Более того, в здешних местах существует приятная для госбюджета традиция. Молодежи на Самоа немного. Большинство, едва закончив школу, уезжает в Новую Зеландию. Кто-то – получать высшее образование, кто-то – на заработки. Назад возвращается, как правило, только половина «молодых кадров». Но государство не остается в накладе. Дело в том, что в Самоа существует традиция – каждый покинувший страну житель считает делом чести ежемесячно отсылать на родину некоторую сумму заработанных денег.
Зато страна существенно экономит на закупке электроэнергии. В Самоа существуют собственные электростанции. Вырабатывают они немного, но для местных нужд даже такой малости оказывается достаточно. Туризм в этих местах только начинает развиваться. Основная масса гостиниц расположена недалеко от столицы – Апиа.
В принципе, в Самоа это единственный населенный пункт, достойный называться городом. Расположенный в одноименной гавани и уютно скрытый от остальной части острова горными хребтами, Апиа одновременно является и оплотом традиций, и «знаменем индустриализации». Спутниковые антенны, стеклобетонные здания банков и американские закусочные здесь удивительным образом сочетаются с пальмовыми крышами хижин. Правительственные здания выглядят очень скромно, и не могут похвастаться размерами. Зато столичный рынок занимает несколько кварталов. Здесь можно купить все, что душе угодно – от традиционных местных «сиапо» (окрашенные соком листьев и корой ткани), драгоценных раковин и кокосов до одежды и электроники ведущих мировых фирм. Как и несколько веков назад, сюда съезжаются покупатели со всего региона. И с раннего утра до поздней ночи в центре города не смолкают крики торговцев. Но горожане не жалуются, понимая и уважая древнюю традицию.
С таким же трепетом они относятся и к другой, куда более современной церемонии – Полицейскому параду перед зданием парламента. Он проводится каждое утро и заканчивается торжественным поднятием национального флага. Практически все движение на улицах в этот момент замирает, местные жители выстраиваются по обочинам главной городской дороги и поют гимн. Такой вот в Самоа уровень национального самосознания…
Все вокруг народное…
У честного труженика не может быть секретов от коллектива – это не лозунг советских времен, а принцип жизни на Самоа. Да и частная жизнь здесь практически отсутствует. Даже традиционные жилища, «фале», не имеют стен. И, как и много веков назад, жизнь рядового самоанца проходит под пристальным вниманием родной общины.
С самого рождения малыши находятся под присмотром общественных нянек, которых назначает «таупоу» – жена вождя «матаи» или просто старейшая и наиболее уважаемая женщина рода. Иногда общины объединяют несколько родов со своими вождями и подчиненными. Тогда самоанская «ячейка общества» – аига – уже напоминает целое государство.
В общине царствуют равенство и принцип справедливости. Все работы выполняются членами аиги сообща, без сословного деления. И вожди, и рядовые члены рода исправно стоят на полях «в позе дачника», работая на благо общины.
У каждой семьи есть свой надел, размер которого зависит от количества «едоков». Так что демографический вопрос здесь не стоит – в семьях подрастают по 5–6 детей. Малышей в Самоа баловать не принято. По местным законам, ребенок не имеет права даже прикасаться к деньгам. Только тогда, когда маленький островитянин сможет трудиться наряду со взрослыми, община выделяет ему небольшую сумму на «карманные расходы». От каждого – по способностям, каждому – по потребностям. Ну, чем не коммунизм?
Но порядки в Самоа жесткие. И запретов – масса. Не следует, например, передвигаться по деревне во время вечерней молитвы. Воскресенье вообще названо днем мира и тишины. Местные жители посещают церковь или проводят время у очага, поэтому туристам тоже не стоит шуметь, кричать и предаваться разнузданному веселью.
При входе в самоанский дом нужно обязательно снять обувь. При этом упаси вас Бог стоять в присутствии сидящих старейшин. А сесть необходимо так, чтобы ступни не были обращены в сторону присутствующих. Кстати, и фотографировать хозяев тоже не стоит, разве что они сами вас об это попросят.
Алкоголь на островах не запрещен, но и не приветствуется. В воскресенье спиртное не продается нигде, кроме отелей, да и там – только иностранцам. Местные жители обходятся водой, кокосовым молоком и весьма подозрительными, на наш взгляд, напитками. Причем сомнения вызывают не содержимое, а сами бутылки. Дело в том, что в Самоа существует серьезный дефицит тары, и потому емкости используют не по одному разу. Бутылки здесь не выбрасывают, а приносят обратно в бар или магазин. И людям польза, и экология не страдает.
Не приемлют местные жители и слишком откровенную одежду. На здешних великолепных пляжах запрещено загорать и купаться топлесс. За нудизм вообще могут оштрафовать. Не приветствуются брюки и шорты на женщинах. Самоанцы скорее простят легкомысленное платье, чем пусть даже строгие, но брюки.
Вообще, отношение к одежде на островах довольно оригинальное. Местные жители частенько комбинируют традиционные самоанские и современные наряды. Так, мужчины надевают на футболки и шорты… юбки из листьев или растительных волокон. Женщины предпочитают «пулетаси» – помесь юбки и туники, в ходу также «лавалава» и «парео» – сооружения из цельных кусков ткани.
И в украшениях островитяне себе не отказывают. Местные красотки щеголяют в цветочных бусах и сложных колье, свитых из прутиков и ракушек. А из скорлупы кокосового ореха местные умельцы делают просто фантастические браслеты и серьги, спрос на которые всегда очень высок.
Мужчины тоже стремятся хорошо выглядеть и, согласно древним самоанским традициям, украшают себя сложными татуировками. Первый рисунок делают еще в подростковом возрасте, и к 50 годам самоанец становится похожим на живую картину. В былые времена рисунок на теле рассказывал окружающим о заслугах его носителя, но сейчас татуировки делаются скорее как дань традиции. И еще это отличный способ привлечь внимание окружающих, в первую очередь туристов.
Гостей здесь любят – к тому же Самоа можно считать одной из самых дешевых Тихоокеанских стран. Цена за проживание в отелях даже высокой звездности не превышает 100 долларов за сутки. А за 20 долларов радушные самоанцы с удовольствиям приютят путника в своем доме да еще и накормят до отвала.
Отношение к чаевым здесь удивительное. Дело в том, что местные жители расценивают их как подарок и, следовательно, обязательно должны отдариться в ответ. Так что простой расчет за ужин в ресторане вполне может превратиться в комедию и затянуться на часы.
Кстати, самоанцы – большие любители всяких представлений. Песни и танцы всегда являлись неотьемлемой частью культуры и быта островитян.
Самый знаменитый из танцев – «фиафиа» – по сути, хореографическая летопись событий. Первые из высадившихся на острова европейцев насчитали несколько сотен его разновидностей. Очень красив и своеобразен традиционный женский танец «шива», или «сива», а также танец «са-са», который исполняют под аккомпанемент деревянных барабанов.
Танцами сопровождаются все самоанские праздники, коих на островах великое множество. Все начинается с празднования Нового года, следом за ним отмечается День рождения Танумафили II Малиетоа (3–4 января). Только успевают отшуметь эти торжества, как в Самоа начинается ежегодный турнир по гольфу, плавно перетекающий в Магри-Тас-Бир-Гарден или «Культурный и рыбацкий фестиваль Аргунгу». В марте в Самоа начинаются Международные соревнования по регби и финал гольф-соревнований. Но на этом любовь к спорту у самоанцев не заканчивается. В середине мая на острове Уполу открывается ежегодный Международный рыболовный турнир. А в конце июля – начале августа, во время проведения Южно-Тихоокеанских (Полинезийских) игр, на Самоа организуются традиционные соревнования по гребле на длинных каноэ и Полинезийский фестиваль ныряльщиков.
Во всем многообразии спортивных праздников самоанцы не забывают и государственные. Например, с большим размахом на островах 1 июля отмечается День независимости.
Но по масштабу даже он уступает недельному фестивалю Теуила. В начале сентября в Самоа начинаются грандиозные «битвы» хоров, танцевальных коллективов, соревнования по национальному крикету «кирикити» и гонки на длинных лодках «фаутаси». А в праздничную пятницу красивейшие девушки Самоа собираются на «Цветочный парад», в рамках которого проводится ежегодный конкурс красоты.
Однако все эти праздники довольны типичны и мало кого способны удивить. Другое дело – Рисинг-оф-зе-Палоло. В седьмой день полной луны (обычно в октябре–ноябре) в водах коралловых рифов в огромных количествах появляются зеленые морские черви – Палоло. И вот тогда начинается самый народный из всех самоанских праздников. На ловлю этого редкого деликатеса собирается и стар и млад. Для островитян Палоло – не только еда, но и символ вечной жизни и верности традициям, которые на Самоа чтут более всего на свете.
Главная самоанская достопримечательность находится в 4 км от столицы Апиа. Это предместье Ваилима, в котором расположена усадьба известного английского писателя Роберта Луиса Стивенсона, автора «Острова сокровищ».
Он прожил на острове последние годы и здесь же был похоронен. В день его смерти островитяне работали без отдыха целые сутки, чтобы прорубить дорожку к вершине холма и похоронить уважаемого «туситала» («рассказчика») со всеми почестями. А на надгробной плите они выбили две его любимые строчки: «Дом моряка – в море… И охотника дом – в холмах».
