Коста-Рика или «Богатый берег» – такое название дали этим землям испанские конкистадоры. И не ошиблись. Ведь они знали толк в богатстве, а мест для сравнения в обеих материковых Америках у них было более чем достаточно.
Вслед за Спилбергом
Коста-Рика – страна действительно богатая, несмотря на то, что отсюда столетиями вывозили всевозможные сокровища. И экологически чистая – здесь 74 заповедника. Охраняемые земли Коста-Рики, где нарушать природный баланс вообще ничем нельзя, занимают 27% площади страны. На остальной территории государства тоже много экологических запретов. Но за этим не так строго следят.
А еще Коста-Рика – место опасное. По стране разбросано 120 вулканов. 70 из них – действующие. Представляете, что будет, если на такой небольшой территории они вдруг «заработают»! Пусть даже не все, а только часть. Это же потенциальные Помпеи! Но пока здесь все спокойно.
Коста-Рика – страна-заповедник, привлекающая со всего мира экотуристов, желающих соприкоснуться с девственной природой. И не только их. Литературно-кинематографическая богема тоже давно освоила и полюбила это государство. Стивен Спилберг снимал свой знаменитый «Парк Юрского периода» именно в Коста-Рике. Ему, кстати, разрешили делать с природой все, что он захочет. В качестве ответного жеста знаменитый кинематографист оставил место съемок нетронутым, с искусственными динозаврами в натуральную величину. Скорее всего, практичный Спилберг решил сэкономить на демонтаже и вывозе своих чрезвычайно громоздких декораций. Но не менее практичные костариканцы тут же объявили это место национальным парком и начали возить туда туристов – за немалые, скажем честно, деньги. Большей частью, конечно же, американцев – они самостоятельно, без турфирмы, дороги не найдут. Для желающих соотечественников сообщу точное место этого аттракциона – район города Пунтаренас на Тихоокеанском побережье.
Вторая кино-литературная достопримечательность, расположенная в здешних местах и послужившая прототипом не менее нашумевшему бестселлеру, – остров Кокос, самый большой необитаемый остров в Тихом океане. Именно его незабвенный Роберт Льюис Стивенсон описал в своем «Острове сокровищ». Природа здесь эндемичная – многое из того, что встречается в островной флоре и фауне, не увидишь больше нигде в мире. Только вот добираться неудобно – самолетов не предусмотрено, а 600 км океанической качки не всякий выдержит. Однако туда, как и в «парк юрского периода», можно попасть, существенно сэкономив свои средства. То есть без помощи турфирм.
Рукой подать до Коста-Рики
А вот в саму страну въехать не так-то просто. Основная проблема – получить визу. Список документов, запрашиваемый посольством, мягко сказать, великоват. Я, к примеру, так и не смог собрать их все. Срок ожидания визы составляет от 2-х недель до месяца. А в конце концов ее еще могут и не дать. Но существует и другой путь – для тех, у кого есть годовая мультивиза США, Канады или Евросоюза. Если до окончания срока ее действия осталось более 3-х месяцев, въезд в маленькое Центральноамериканское государство безвизовый. Правда, об этом мало где информируют.
Коста-Рика – единственное место в Центральной Америке, где пограничники знают политическую географию. Офицер, взяв в руки мой паспорт, заявил: «Беларусь. Знаю. Минск». И (я так понял – для меня) пояснил вышеизложенное: «Это не Россия. Это рядом. Другая страна». От всей души хотелось пожать руку такому грамотному человеку. Благодаря ему я избежал часовой процедуры установления моей личности и страны происхождения.
Коста-Рика, опять же, первое государство в Центральноамериканском регионе, где люди в форме не перелистывали паспорт с десяток раз в поисках визы своей страны. И не удивлялись, все же обнаружив ее: «Ух ты. А чья это?..»
Визы этой страны у меня вообще не было. Но чиновник Службы миграции быстро сориентировался в паспорте и, найдя годовую «шенгенку», без раздумий впечатал штамп о въезде в указанном мной месте – на визу Никарагуа. Опять приятно – сэкономил страничку. В отличие от соседних стран, на границе Коста-Рики нет никаких поборов, досмотров и проверок. Просто проходи себе тихонько, никто не мешает.
Лично меня эта страна очаровала с первых шагов.
Диалог с мусорным бачком
Население Коста-Рики в большинстве своем имеет европейские черты лица. Поверьте, через месяц-полтора пребывания в Центральной Америке это для вас будет уже важно. Вокруг – блондины и блондинки, почти как дома. Подобная атмосфера дает возможность туристу чувствовать себя не таким уж беспомощным. Но ненадолго. Владеете ли вы в совершенстве коста-риканским диалектом испанского языка? Нет? Соответственно, будете чувствовать себя как в пустыне. Сто процентов местного населения совершенно не поймет вашего евро-испанского, пусть он даже на отлично изучен в школе. Так вот, радуйтесь: местные белые люди отнесутся к вам по-дружески. Например, при покупке пиццы тебе, неразумному и неговорящему, добрые люди попытаются объяснить: «холодную ее не едят, давайте разогреем». Ну откуда им знать – видели вы пиццу раньше или нет, если и говорить-то по-человечески не умеете? В других странах этого региона у продавцов и мысли не возникало предлагать такое – зачем, это же лишние расходы на электроэнергию! А здесь пытаются донести блага цивилизации в виде СВЧ и до вас.
Местное население заботится, кстати, не только о людях. Впервые увидел, что для животных устанавливают поилки с водой. В соседних странах субэкваториального климата со среднегодовой 42-градусной жарой это считается излишеством. Зачем что-то делать, если зверье и так живет? В Коста-Рике думают по-другому. В итоге здешние коровы похожи на привычных нам буренок, а не на слегка располневших кошек и коз.
Удивили и мусорные баки. Во-первых, тем, что они вообще есть: до этого мы их не видели где-то с месяц. Во-вторых, своим художественным оформлением. Ощущение, что над каждой мусорницей работал креативный дизайнер со своим видением чистоты в мире. Оформление и надписи предполагают общение и совместное дружеское времяпровождение: «Спасибо, что подошли», «А что Вы в меня выбросили?» И людей тянет общаться. Посему города чистые, напоминают Минск.
В местных магазинах и лавках нет решеток, колючей проволоки и охраняющих их полицейских с автоматами. Вообще, стражей порядка на улицах очень мало, или они умело прячутся. Хоть во многих местах за порядком могли бы следить и получше: там есть что украсть. Например, гамбургер в Макдоналдсе стоит 6 долларов – довольно дорого. Представляете, какая у них выручка к ночи? Так вот, ночью ничего и нигде не охраняется.
Ла-Фортуна – место, где живут вулканы
Наверное, это самый популярный городок в Коста-Рике. Хотя подобных мест в стране предостаточно. Но это – хорошо и умело раскрученное. Такое количество туристов в Центральной Америке увидишь разве что в Мексике, в культовой Чичен-Ице, во время весеннего или осеннего солнцестояния. Так вот, Ла-Фортуна не менее интересна. Здесь можно полюбоваться водопадами Катарата-де-ла-Фортуна, горячими вулканическими источниками, красивейшим озером Ареналь. Но главное достояние – грозный вулкан Ареналь. Это гора высотой в 1633 м правильной конической формы с хорошей ночной подсветкой – как искусственной, так и естественной. Последнюю создают выбросы горных пород и потоки лавы, которые стекают по северному склону, освещая и выжигая себе путь. Если повезет, удастся пронаблюдать и извержение. Правда, на ожидание этого чуда можно потратить много времени – последнее произошло больше ста лет назад. Проще дождаться возможности увидеть вулкан целиком. Дело в том, что его вершина находится в облаках. Но иногда – увы, нечасто – ветер разгоняет тучи вместе с серными вулканическими выбросами, и гора проявляется в своей полной красе. Напомню, форма ее идеальна. Ради этого зрелища съезжаются люди со всего мира. Туристы неделями сидят в ожидании у подножья вулкана в индейской деревушке Де Сан Карлос. Кстати, в противовес науке местные жители утверждают, что воздух вокруг вулкана целебный и чем дольше сидишь, тем полезнее. В этом вопросе позицию индейцев можно понять: им весьма выгодно ваше присутствие, ну а если кто и надышится сверх меры – не страшно, туристов-то на земле много.
Населения Ла-Фортуны реально не хватает для обслуживания накатывающих масс приезжих. Встретив аборигена, будьте уверены: это работник или владелец турфирмы и он готов оказать вам массу услуг. Наиболее приятная из них – спа-сеанс в горячих целебных источниках. Их здесь несколько, но наиболее популярны два – Табакон и Балди. Разница между ними большая. Первый – полезнее, но вход туда стоит 60 долларов. Второй – гораздо более популярный, стоимость одного сеанса – 25 «зеленых». Расскажу кратко, для ознакомления, о Балди. Билет действует весь день – туристов в источник пускают 12 часов в сутки. И неважно, сколько времени осталось до закрытия, за 10 часов или за 10 минут такса одна – 25 долларов. Интерьер заведения – около двух десятков бассейнов с температурой воды от 37 до 47 градусов Цельсия. Кстати, обращайте внимание на систему измерения температуры. Здесь используют и шкалу Цельсия и шкалу Фаренгейта. Если перепутаете – можете и свариться где-нибудь. Бассейны и водяные горки забиты туристами из США – похоже, их свозят сюда со всей страны. Вообще, Коста-Рика – любимая страна отдыхающих из Штатов. В отличие от других стран Центральной Америки здесь их принимают без неприязни.
Ночная подсветка источника Балди плохонькая. Зато вывески окрестных баров и ресторанов очень яркие.
До Табакона так и не добрался, но могу судить по рассказам очевидцев – людям безоговорочно нравилось.
Город Лимон – черные ночи, черные люди…
Лимон – нетипичный для этой страны населенный пункт. Черная точка на карте Коста-Рики – в буквальном смысле слова. Основное население города – выходцы с Ямайки. И соответственно, это центр регги, растаманства, наркомании. Будьте готовы к сюрпризам, если вы по какому-то недоразумению оказались здесь. Неожиданности начнутся прямо на вокзале. Как только мы вышли из автобуса, к нам буквально прилип человек неопределенной и неопрятной наружности. Стараясь сблизиться с нами до состояния сиамского близнеца, он слезно жаловался, какая нынче невыносимо тяжелая жизнь. Особенно у него. Правда, за 42 минуты описания лично меня не убедил. Субъект выругался и растворился в темноте.
Вообще, ночью в этом городе будьте осторожны. Местные жители совершенно не видны в темноте. Зато они часто спят на улицах. Пока не заметишь белозубую улыбку – ни за что не догадаешься, что под ногами лежит человек. Так что перемещение ночью по Лимону чем-то напоминает работу сапера – есть опасность на кого-нибудь наступить.
С приходом темноты жизнь в городе приобретает особый колорит. На каждом углу группы молодых черных парней, временно приостановив рассказы о своей тяжелой жизни, продают наркотики и оружие, рекомендуют ближайшие притоны и отели. Между прочим, тот, где пришлось остановиться нам, на ночь бронировался. В смысле – бронированная дверь запиралась изнутри на все запоры.
Это было не очень удобно: в отеле не работал туалет, а наружу не выпускали. Наш вопрос «А когда почините?» вызвал большое недоумение и удивление у сотрудников отеля. Пришлось промолчать, чтобы вообще не выставили за дверь.
Местное население – общительное. Не обладая точной информацией, раздает ее на-право и налево. Девушка-администратор в отеле заверила нас, что ближайший автобус из города уходит в шесть утра. На самом деле оказалось – в пять. А следующий только в 10.30. Пришлось лишних четыре с половиной часа провести в изучении негостеприимных трущоб Лимона. Днем город не блещет красотой и чистотой. Мусор убирают только вороны, размерами больше напоминающие страусов. Приморский парк забит детьми, прогуливающими школу. При попытке их сфотографировать малыши бросаются камнями.
Пожалуй, все про Лимон. Дальнейший путь лежит на курорт. В красиво расписанное в путеводителе местечко под названием Монзанильо.
Национальный парк «Бара Онда» знаменит своей разветвленной системой естественных подземных лабиринтов и залов. Внутри пещер с романтическими названиями, вроде «Акулья пасть», «Рассыпанный жемчуг», тысячелетиями растут сталактиты и сталагмиты. Всего обнаружено 42 пещеры, но для посещения открыты только 19. Однако несложно договориться и о посещении остальных. Это гораздо интереснее, ведь в малоизученных подземельях можно обнаружить что угодно – от захоронения древних людей до никем еще не виданной формы минерального образования. Пещеры довольно глубоки – до четверти километра.
Национальный парк «Тортугеро» – место уединенное, подъездных путей сюда просто нет. К этой группе вулканических островков добраться можно только воздушным или водным путем. «Тортугеро» – одно из немногих мест на Земле, где водятся гигантские морские черепахи, находящиеся под угрозой полного исчезновения. По ночам можно наблюдать, как тысячи черепах выползают на берег и роются в песке, откладывая яйца.
Взяв на прокат каноэ, можно погоняться за кайманами и игуанами. Или даже столкнуться с еще одним редчайшим видом морских животных – ламантином или «морской коровой». Их в мире осталось не больше тысячи особей.
Монзанильо
От Лимона до Монзанильо всего два часа пути. А какая огромная разница! Чистые белые пляжи, тихое бирюзовое море. Благодать. Правда, отели только строятся. Бывший рыбацкий поселок до недавнего времени ничем особым не выделялся. Но кому-то приглянулись эти места – и сейчас здесь бурно развивается инфраструктура. Через год будет все, что нужно. А пока для проживания могут предложить комнату в частном доме или «сabinos» – небольшие номера в мотелях, стоящих буквально на границе джунглей. Правда, это чревато близким знакомством с москитами. Спать можно только под балдахином из мельчайшей сеточки. Хотя и это не спасает. Москиты как-то умудряются пробираться в постель. А в 4 утра просыпаются местные петухи и жутко орут. Они будят обезьян-ревунов. Вы когда-нибудь слышали, как ревут по утрам эти небольшие зверюшки? Если нет – вам повезло. Проснувшись, обезьянки поднимают на ноги всю округу. Но вас это не касается. Вас до этого уже разбудят москиты.
Все свободное время здесь нужно проводить у воды или в воде. Правда, следует соблюдать осторожность. Карибское море получило свое название от крошечных моллюсков под названием «карибы», сколь многочисленных, столь и гадких. Перемещаются они колониями по теплым и тихим припляжным водам. А встретив купальщика, нападают разом и начинают кусать. Выйдя из воды после атаки карибов, вы почувствуете себя так, будто вывалялись в жгучем перце. Спасение одно – горячий душ из пресной воды. На пляже его, разумеется, нет. Но до отеля, будьте уверены, вы добежите очень быстро. И на пляжных удовольствиях в этот день, а то и на следующий, можете поставить крест. Так что дельный совет: при первом намеке на почесывание под водой – вон из моря!
Для тех, кто не любит валяться на песке под солнцем, тоже созданы все условия. Вдоль пляжа высажена широкая пальмовая аллея, даже в полдень дающая густую тень, и поставлены каменные круглые столы и скамейки. Вечером можно захватить с собой фруктов, местных закусок и чего-нибудь запить – и отправиться наблюдать закат солнца. Море каждые 5–7 минут меняет свой цвет, жара постепенно уходит… И не беда, что ты пришел посмотреть на закат, а солнца уже часов 5 как нет – тебе все равно хорошо.
Меню по-испански
Что в Монзанильо не радует, так это цены на продукты. Вся еда, даже рыба, здесь привозная, а потому недешевая. Традиционная коста-риканская кухня – по-испански ее название звучит «Комида типика» – не слишком отличается от остальной Центральноамериканской. И с чего бы? Шеф-повара, учившие всю округу азам европейской кулинарии, были из одних и тех же мест: из Мадрида, Барселоны, Севильи… Рис-фасоль-маис, мясо, плюс множество всевозможных трав, овощей и специй – вот основа рациона всей Центральной Америки, и Коста-Рики в том числе. Но все же есть нюансы. На них и остановимся.
В местной кухне специи не добавляют во все блюда подряд. Их кладут рядом – сколько тебе хочется, столько и бери. Очень вкусны «хуэвос де тортуга» – сырые черепашьи яйца. Что еще может заслуживать внимания, так это первые блюда. «Сопа де мондога», суп из требухи – не читайте название, просто ешьте. Или «сопа негра», суп из черной фасоли с яйцом. Коста-Рика – рай для любителя морепродуктов: вокруг – два океана. Тут предлагают отварную морскую рыбу в лимонном соусе, печеного на углях «корвина» – морского окуня и «парго» – красного лютиануса. И обязательно сырую, слегка замаринованную рыбу – «савиче».
С огромным почтением в Коста-Рике относятся к маису. Из него готовят все: пекут сдобу, варят каши, подают в виде гарнира и как главное самостоятельное блюдо.
Что же касается напитков – начнем с кофе. Местные сорта, хотя и уступают по популярности гватемальским, все же считаются одними из лучших в мире. Здесь кофе потребляют в огромных количествах. И обязательно с горячим молоком. Пиво пил только двух сортов – «Тропикал» и «Империал». Ни разу не разочаровался. Ну а ром в рекомендациях не нуждается. Лично мне больше нравился сорт «Абуело», что переводится как «дедушка». Хороший, выдержанный напиток. Вот, пожалуй, и все о местной кухне. Главную мысль, надеюсь, донес – еда здесь вкусна и безопасна.
Из пережитого
Что еще вспоминается о Коста-Рике?
Банановые поля. И растущие гроздья бананов, укутанные в синюю пленку. Причем на всем Центральноамериканском перешейке, от Мексики до Панамы, в восьми разных странах используется пленка исключительно этого цвета. Так и не разгаданная нами загадка банановодства.
Автобусы – вот настоящее испытание терпения! Они работают в Коста-Рике как маршрутки, с остановкой по требованию. Каждый пассажир непременно использует это право индивидуально. Выходя из автобуса, он прощается за руку со своими знакомыми и говорит каждому несколько дружеских слов. А Коста-Рика страна маленькая, все друг друга знают. Процесс прощания со всем автобусом долог. Наконец, пожав руку и похлопав по плечу последнего, пассажир выходит у своей калитки. Автобус трогается и ровно через пять метров останавливается – это забор последнего, с кем попрощался только что вышедший. Вместе они выйти не могут – здесь же не его дом! Процедура повторяется… Скорость автобуса в населенных пунктах падает почти до нуля. Драгоценного времени на такие переезды убивается уйма. Но это культура народа. Принимай и приобщайся.
Люди – общительные и неторопливые, добродушные и улыбчивые.
Коста-Рика – еще одна страна, где, по большому счету, хорошо, уютно и спокойно. Так что поспешите. Тем более если у вас в запасе чуть больше трех месяцев до окончания шенгенской визы. Океан затмит москитов, день в Монзанильо искупит ночь в Лимоне, а ром и кофе усилят ощущение праздника. Ну где еще есть вулканы, освещающие путь, и где еще вы проснетесь не от звона будильника, выталкивающего вас на службу, а от крика обезьян-ревунов, возвещающих: вы – на отдыхе, вы – в Коста-Рике.
Коста-Рика – страна вулканов. Самый известный из них – Поас, один из уникальнейших вулканов на Земле. Он имеет три кратера. В первом – джунгли, во втором – ледяное озеро. Третий, диаметром целых полтора километра, – действующий. На планете Земля такие гигантские кратеры можно пересчитать по пальцам одной руки.
При малейшей опасности извержения любой доступ в Национальный парк «Вулкан Поас» сразу же перекрывается. Предсказывают это по уровню воды в кратере – перед извержением он повышается. Температура воды, кстати, от 70 до 105 о С. Точнее измерить ее не пытаются: бьющие над кратером гейзеры отбивают всякое любопытство.
Налюбовавшись красотами Поаса, можно спуститься с вулкана в городок Сарчи – ремесленный центр страны. На местных рынках множество красивых и искусно сделанных сувениров из дерева и кожи. А росписи по дереву – лучшие в Центральной Америке.
