АЛБАНИЯ
СТРАНА БУНКЕРОВ
Албания – небольшая горная страна на западе Балканского полуострова. Название ее произошло от обитавшего на этих землях иллирийского племени «албанои». Римляне же дали ей другое имя – Иллирия. Местные жители называли свою страну Шкиперия – «Страна горных орлов». А сами были шептары – «Дети орлов». И никак не меньше.
Если спросить любого жителя планеты Земля: «Что Вы знаете про Албанию?», не каждый вспомнит даже, где она расположена. А между тем эти места знамениты издавна. Еще на заре веков отец великого Александра Македонского царь Филипп V (тоже очень успешный полководец) 50 лет вел войну с Римом за эти земли. Римский император Клавдий и византийский правитель Юстиниан считали территорию современной Албании своей родиной. А Диоклетиан, добровольно оставивший римский престол и удалившийся в деревню, выбрал для уединения именно благодатную албанскую землю.
Эта небольшая горная страна дала миру нескольких знаменитых людей. И возможно, самым известным из них стал Мухаммед Али-паша. Этот египетский правитель родился в албанской семье. Сегодня самая большая мечеть Каира носит его имя. Бывший директор ЦРУ, Джон Тенет, тоже был албанцем. Как и известный голливудский актер Джеймс Белуши.
Однако самой известной албанкой стала Мать Тереза. Родилась она, правда, в Македонии. Но местные жители чтят святую женщину как свою соотечественницу и используют ее имя при каждом удобном случае – вплоть до названия Национального аэропорта. Кстати, имя Матери Терезы в миру – Агнесса.
Албания во все времена была далеко не мирной страной, и дружба с соседями часто сменялась конфликтами. В 1948 году из-за территориальных споров испортились отношения с ближайшим социалистическим государством – Югославией, в 1960-м из-за отказа выделить бухту для строительства базы подводных лодок – с мощнейшим союзником, СССР, а в 1978-м из-за нелестных отзывов о Мао – с последним другом, Китаем.
До недавнего времени Албания считалась самой закрытой страной мира. Попасть сюда было практически невозможно. Сегодня въезд для туристов открыт. Однако ни развитой инфраструктуры, ни «наезженных» экскурсионных маршрутов по-прежнему почти нет. А жаль: страна интересна и богата достопримечательностями мирового значения, совершенно незаслуженно обойденными вниманием путешественников. Правда, визу получить не так-то просто. И она не решает всех проблем пересечения границы, основная из которых – найти пограничника. Конечно, можно и самому без лишней волокиты пройти в страну – мы пробовали, и никто не остановил. Но со штампом как-то спокойней и надежней.
Шкодер
Самый северный город мусульманской части Албании, на удивление, наполовину католический. В небольшом населенном пункте целых два крупных костела. Самая внушительная здешняя достопримечательность – старинная османская крепость Розафа. Названа она именем женщины, вмурованной в стену при постройке – традиции были такие. Это жертва богам, чтобы они заботились о защитниках Розафы.
Крепость построена по всем правилам военного искусства: в излучине двух рек, на высокой горе, куда практически невозможно подняться при полном вооружении, да еще под градом ядер и пуль. Розафа – сооружение впечатляющее, особенно если вы никогда раньше не видели крепостей. Но таких строений в Албании много и, поверьте, через некоторое время вы о ней забудете, а в остальных будете просто путаться. А вот что действительно стоит запомнить, так это «Свинцовую мечеть». Крыша невзрачного в остальном храма полностью отлита из свинца, за что он и получил свое необычное название. Строение действительно уникально: в то время, когда его возводили, проще и дешевле вышло бы отлить крышу, да заодно и всю мечеть, из золота. Ведь Османская империя, владевшая тогда этими землями, постоянно воевала. Требовались пули. Со свинцом же у османов было худо. И с чего бы это расчетливым и вкладывающим в войну весь бюджет страны султанам расточать такое богатство на неприметную мечеть в глухих европейских горах? Это – одна из загадок истории. И вряд ли кто ее разгадает, поскольку ни одна археологическая экспедиция в Албанию и носа не кажет.
У самих же албанцев к мечетям и религии вообще довольно своеобразное отношение. Во всем остальном мире их считают ярыми мусульманами, готовыми жизнь отдать за веру. Однако дома они весьма условно религиозны. Храмов в стране не так уж много, и очереди у них никогда не выстраиваются. А муэдзина, будящего поутру народ к молитве, я слышал всего однажды. Нет у людей привычки пять раз на дню заходить в мечеть. Да и откуда ей взяться? Целое поколение албанцев выросло в условиях, когда даже вспоминать о религии было запрещено. С 1967 по 1990 год Албания официально являлась атеистическим государством. А всякое религиозное вольнодумство сурово карала местная «инквизиция» – «государственная служба безопасности «Сигурими». Так что сейчас любимое занятие албанцев – отнюдь не молитва и свершение богоугодных дел в ожидании Апокалипсиса. Вечера здесь проводят в придорожных кафе, попивая пиво и строя глазки местным красоткам.
Кстати, о девушках. Собираясь в Албанию, мы представляли, что в южной стране, которой к тому же пятьсот лет владели турки, увидим невысоких брюнеток с характерными кавказскими носами. В общем, мы ошиблись. Молодые албанки оказались яркими красавицами с приятными чертами лица и великолепными фигурами.
Круя
Древняя столица и один из самых важных здешних городов. Круя – родина наиболее почитаемого народного героя Албании – Скандербега. Вернее, его реального прототипа – князя Георга Кастриоти. Он, кстати, был весьма выдающейся личностью. Со своей небольшой ратью князь отбил 13 масштабных турецких военных набегов и одержал 24 победы над самой опытной и боеспособной на то время армией мира. Примечательно, что один из походов возглавлял лично султан Османской Империи Мехмет II, не потерпевший во всех своих войнах ни одного поражения и очень гордившийся этим. Георг тоже до того времени никогда не проигрывал битв. Победил он и в этот раз, обратив в бегство непобедимое до того войско. Взбешенный Мехмет, мстя за обиду, надолго завяз в Албании, оставив остальную Европу в покое. За талант полководца, достойный героев античности, европейские монархи нарекли князя Александром. По-турецки это звучало Искандер-бей, а по-албански – Скандербег.
Правда, сегодня эта выдающаяся личность известна, к сожалению, только албанцам – для них он сродни нашему Илье Муромцу. Его почитают всемерно. Имя Георга Кастриоти увековечено в камне, бронзе, дереве, и даже в названии коньяка.
Но вернемся к Круе. Основная достопримечательность здесь – традиционная крепость на высоченной горе. Кстати, одна из немногих в мире, никогда и никем не взятых в бою. Сюда стоит зайти хотя бы просто из уважения к такому месту. Тем более что сейчас тут отличный исторический музей. Кроме того, нужно пройтись по старинной улице, ведущей от крепости к реке. Это единственное место, где представлены народные промыслы Албании. Больше такого разнообразия сувениров вы вообще нигде не найдете: туризм здесь не развит и спрос на них невелик. Но в Круе почему-то они есть. Купите что-нибудь на память. Вернувшись домой, будете брать в руки и с удовольствием вспоминать о своей поездке. Ну вот, пожалуй, и все о маленьком героическом месте, чье название, кстати, переводится с албанского как «весна».
Тирана
Этот город построен турками ровно на полпути между Стамбулом и Римом. Он служил перевалочным пунктом и местом для отдыха в середине дороги. Тирана, казалось, подчеркивала самим своим существованием стремление турок к господству в Европе.
В 1920 году город стал столицей страны. Основная архитектура Тираны подчинена принципам необходимости и практичности: здесь множество зданий, принадлежащих учреждениям, управляющим государством, – министерств, домов съездов, жилых комплексов высшего руководства страны. А вот крепости – почти обязательного атрибута албанского города – нет. Да и других достопримечательностей немного. Центральная площадь названа в честь Скандербега и украшена традиционным памятником и большущим развевающимся государственным флагом Албании – черный двуглавый орел на красном поле. Раньше он был родовым знаменем семьи Кастриоти, а до того – одним из флагов Византии. Прямо на площади расположен Национальный музей истории. Однако пусть громкое название не вводит вас в заблуждение: внешне здание напоминает Дом культуры в любом из наших областных центров. Вход туда свободный, но посетителей мало: половина музея не работает. Все залы, посвященные социалистическому прошлому, попросту закрыты.
Стоящий неподалеку Дворец Культуры смотрится куда внушительней. Возводили его, кстати, русские – как дар советского народа албанскому. Правда, закончили, как водится, с опозданием и сдали только в 1966 году, когда отношения между странами были уже весьма напряженными. Но, к чести СССР, Дворец передали бесплатно, как и договаривались. Единственный исторический памятник на площади – мечеть XVIII века Этем Бей с Часовой башней.
На что действительно стоит взглянуть в столице, так это на бывший мавзолей лидера албанского народа Энвера Ходжи. Усыпальница советского вождя сильно уступает ему по размаху и помпезности. Правда, по назначению он служил всего 5 лет. С приходом к власти демократов тело вождя перезахоронили, а из здания решили сделать самую большую в Европе дискотеку. Однако эти планы пока не реализованы, и сейчас тут пусто. Только изредка в мавзолее проводят мелкие выставки. Единственное постоянно действующее заведение внутри – бар с остроумным, учитывая место, названием «Мумия». Вывеской ему служит надпись на стене мавзолея большими кроваво-красными буквами с подтеками, символизирующими стекающие струи крови – с приходом к власти демократов Ходжу объявили кровавым диктатором. Хотя логичнее было бы считать его освободителем. Албания – единственная страна Европы, во время Второй мировой войны самостоятельно, без помощи иностранных армий, справившаяся с оккупантами. Истинные наследники Скандербега! Когда пришла Красная армия, освобождать страну уже было не от кого.
Сейчас тело Ходжи после неоднократных эксгумаций похоронено в общей могиле где-то на окраине города. Вот такое отношение к своим героям!
Дуррес
Этот древний город, находящийся всего в 38 километрах от столицы, основан еще греками в VII веке до нашей эры. Затем его достраивали римляне и долгое время он был основным портом Адриатики. Кроме того, здесь брала свое сухопутное начало одна из самых известных и важных дорог древнего мира – Via Appia – дорога из Рима через Адриатику в Константинополь. Однако с приходом турок город утратил свою важность.
Сегодня в Дурресе много музеев и исторических достопримечательностей греко-римско-венецианского периода, каким-то чудом сохранившихся после турецкого нашествия: амфитеатр, римские бани, венецианские сторожевые башни, дворец бывшего короля Зогу. Есть и интересные современные здания. В 1993 году на центральной площади на деньги Египта была построена крупнейшая в городе мечеть. Такое своеобразное «спасибо» за мечеть Мухаммеда Али в Каире.
А еще Дуррес – самый лучший курорт Албании. Так что если мечтаете о тихих и чистых пляжах и мягком песочке – то вам сюда. Правда, отдыхающих тут как в советское время в Крыму или Сочи. А если учитывать, что в Дурресе почти постоянное лето, то на пляжах всегда давка. Отели стоят на каждом углу, а новые растут как грибы. И каждый может выбрать пристанище по карману – от 2 до 5 звезд. Коренные жители этих мест владеют скромными гостиницами, а вот новые ультрасовременные строят в основном приезжие бизнесмены. «Косово», «Метохия», «Приштина» – многие владельцы гостиниц дают своей собственности имя местности, откуда прибыли. А заодно, наверное, намекают землякам, где им будут особенно рады.
Ночная жизнь в Дурресе бьет ключом. Тут множество всяких развлекательных заведений и ресторанов на любой вкус. Хотя вообще-то в Албании не очень хорошо с общепитом. Нет у народа привычки ходить по ресторанам. В основном питаются дома. Поэтому на улицах на каждом углу кофейни и фаст-фуд. Наспех перекусить несложно: бигмак-чебурек-бешбармак – этот набор вам предложат на каждом углу. А вот национальную кухню надо еще поискать. Особенно первые блюда – их далеко не во всех ресторанах подают. Но в Дурресе – рай для гурмана, приготовят все, что закажете.
На что рекомендую особенно обратить внимание, так это на копченого ягненка. Обязательно попробуйте – это одно из самых вкусных блюд в Албании.
Берат
Один из двух албанских населенных пунктов, имеющих официальный статус «город-музей». Вырос он на месте древней иллирийской крепости Антипатрия, в переводе с латыни – Неродная. Что подвигло иллирийцев дать такое название своей защитнице – не очень понятно.
Современный город состоит из двух почти равных частей – мусульманской и христианской. Граница их проходит по очень живописной речке Осуме. Как и положено, на крутой горе возвышается красивая крепость, возле нее полукругом расположилось несколько православных церквей – это христианская половина города. Внизу, за старинным каменным мостом, территория последователей Аллаха. Представители разных религий живут здесь в мире и согласии. В мусульманской, правда, некультурные подростки часто пишут на стенах нехорошее слово из трех букв – USA. А в христианской – никто стены не портит и на улицах чисто.
Берат полон архитектурных памятников, музеев и всевозможных достопримечательностей. Просто ходить по нему и глазеть по сторонам – уже удовольствие. А еще здесь родина самого почитаемого албанского иконописца – Онуфрия. Его работы считаются уникальными, поскольку оторванный от остального православного мира и находящийся в окружении мусульман художник создал свой особый стиль. Многие знатоки приезжают, чтобы только посмотреть на иконы Онуфрия. В крепости находится их коллекция.
Город Берат, точнее, его северо-западная окраина, также является экономическим центром страны. Еще в далеком 1917 году здесь была найдена нефть. Так страна полностью решила все свои энергетические проблемы. Более того, значительную часть электроэнергии Албания долгое время продавала Югославии и Греции. Но потом отношения с соседями испортились и экспорт прекратился.
Флагман промышленности Берата – текстильный комбинат – носит имя «Мао Цзедун». Надо отметить, что до 1991 года все более-менее значимые предприятия и центральные улицы городов носили имя либо Сталина, либо Мао Цзедуна. И почти никогда – Ленина. Имя вождя албанской революции Энвера Ходжи тоже встречается редко.
Саранда-Бутринти
Саранда – еще один курорт, расположенный в живописном месте на склоне гор. Ионическое море, галечные пляжи… Однако отдых здесь – на любителя. Это самый южный город в Албании, всего в 30 км от границы с Грецией. Автобусы с греческими туристами въезжают в город один за другим. Так же регулярны и паромы, доставляющие сюда отдыхающих из Италии. Ведь место красивое, а отдых – дешевый по сравнению с остальной Европой. Так что найти номер в гостинице или место на пляже может оказаться сложновато. Однако посетить Саранду все же стоит, хотя бы ради находящегося в 18 км Национального парка Бутринти. Это поселение, самое древнее на территории Албании, упоминал сам Вергилий. По его мнению, оно было основано еще троянцами. Раскопали его лишь в XX веке, и ЮНЕСКО тут же внесло археологический памятник в список культурного наследия человечества. И Бутринти того стоит! Столько древностей осталось нетронутыми – дух захватывает! И везде можно ходить, и до всего дотрагиваться. Национальный парк принимает посетителей ежедневно с 7.00 до 14.00. Но приезжать лучше всего к самому открытию, пока сюда не доехали десятки автобусов с шумными итальянцами и греками. Добираться приходится исключительно на такси. Никакой общественный транспорт в Бутринти не ходит.
И не забудьте заглянуть в крепость. Она стоит чуть в стороне от туристических маршрутов. Сооружение очень необычное – треугольное. На стенах укреплены старинные пушки, направленные на греческий остров Корфу. Он как раз виднеется на горизонте, и с него тоже идут и идут паромы.
В Саранде стоит побывать и гурманам: город известен своими фермами по разведению мидий. Их продают повсюду и готовят очень вкусно.
Гирокастра
Это место также имеет официальный статус города-музея и находится под защитой ЮНЕСКО. И если в большинстве крупных албанских поселений есть крепости, то в Гирокастре весь город – крепость. Эта цитадель – обыкновенные дома граждан. Они построены так, что в случае чего взять их штурмом будет почти невозможно. Первые этажи зданий – глухие укрепленные стены, а вход расположен на втором, а то и на третьем этаже. И попасть внутрь вы сможете, только если сверху спустят лестницу.
Сама крепость большую часть XX века использовалась как тюрьма. Вначале албанцами, а потом итальянцами. И только с приходом к власти Энвера Ходжи стала просто музеем. Кстати, Гирокастра – родина Ходжи. Здесь он появился на свет в маленьком ветхом домике в 1908 году. В 1916-м градостроители, не подозревая, на что замахнулись, снесли это строение, но в 1966-м одумались и доподлинно восстановили все, как было при рождении Генерального секретаря и Великого вождя албанского народа. Правда, сейчас домик опять не в почете.
Гирокастра полна достопримечательностей. И осмотреть стоит все: от этнографического музея до турецких бань. Но в первую очередь – крепостной музей. Здесь можно увидеть образцы албанского оружия. Ведь несмотря на статус союзника, сохранявшийся довольно долгое время, Советский Союз не поставлял «младшему социалистическому брату» вооружений. Как, впрочем, и другие страны. Албанцы разрабатывали оружие сами – и сегодня здесь собрана уникальная коллекция раритетов. Но главный экспонат музея – американский самолет-шпион. Помните, в 1961-м над Свердловском был сбит американский разведчик Пауэрс? Так вот в Албании в 1957-м произошло почти то же самое. Правда, самолет даже не сбили, а сумели посадить целым и невредимым.
Бункеры
Повсюду в Албании встречаются архитектурные постройки, каких вы не увидите больше нигде в мире – бункеры. История возникновения этих оборонительных сооружений такова. В 60-х годах, когда Албания окончательно поссорилась со всем миром, она начала готовиться к тотальной войне. А поскольку оружия и боеприпасов на всех не хватало, правительство приняло решение: каждый человек – это солдат, и он должен стать неприступной крепостью на пути армий мира. По всей стране было развернуто строительство защитных сооружений.
Бункер представляет собой бетонное укрытие для двух человек – автоматчика и гранатометчика. Внешне он похож на огромный бетонный гриб. Такие сооружения строились через каждые несколько сотен метров вдоль границ страны и вокруг крупных городов. Точное количество этих «грибов» никто назвать не может – поди их сосчитай. Указывают приблизительную цифру – около 700 тыс. Изначально планировалось, что для каждого взрослого мужчины, способного держать оружие, должно быть место в бункере. Весь мир тогда смеялся над Албанией. Кроме военных. Ведь чтобы штурмом взять такое укрепление, одной пехотой не обойдешься. Нужна артиллерия либо танки. А три четверти территории страны – горы. Ни танки, ни пушки не чувствуют себя комфортно в такой местности. Да и сколько потребуется техники, чтобы штурмом взять 700 тыс. бункеров? Даже авиация здесь вряд ли поможет. Летать на малых высотах, высматривая замаскированные в горах огневые точки, и подставляться под стоящие на вершинах зенитки – самоубийство. Так что Албания, несмотря на критику и насмешки других, стала неприступной крепостью. И могла себе позволить не искать покровителей и не подчиняться никому.
Сегодня бункеры – еще одна достопримечательность, излюбленные места для туристов, мечтающих об экзотических фотографиях.
Наблюдая Албанию
И в конце немного впечатлений и наблюдений об этой интереснейшей стране. Албанцы – люди дружелюбные. И несмотря на то, что в последнее время мы с ними не очень дружили, а бывало, и постреливали друг в друга в Боснии и Косово, вражды к нам не питают. Всегда пытаются помочь в чем-нибудь. Иногда при этом даже вспоминают русский язык. Дело в том, что в албанских школах всегда изучали один иностранный язык, но в разное время – разный. До 1913-го – турецкий, до 1943-го – итальянский, до 1961-го – русский, сейчас – английский. И представители старшего поколения в разговоре запросто могут ввернуть русское словечко, а то и целую фразу. Беседуя с албанцами, нужно помнить, что они, как и болгары, в знак согласия качают головой из стороны в сторону, а в знак отрицания – вверх-вниз. В албанских городах весьма трудно ориентироваться: улицы, как правило, не имеют названий, а дома – номеров. Вот тут вам и придется много пообщаться с населением, чтобы узнать хотя бы нужное направление движения. Так что их жестикуляция может оказаться очень важным источником информации.
Албания – страна музеев. Но поскольку они слабо востребованы, то и работают по требованию. Если вы хотите посетить какой-нибудь из них, а он закрыт, ничего страшного – вам просто нужно найти сторожа, и он откроет. Причем сделает это в любое время и с радостью.
Здешние люди – очень веселые и обожают праздники. Отмечают все – Новый год, католическое и православное Рождество, мусульманский Курбан-Байрам, Первое мая…
В Албании мало прессы. Очень уж сурово здесь следят за тем, что пишут в газетах и журналах. Публикация недостоверной или некорректно поданной информации карается по закону. Например, за клевету может быть наложен штраф от 8 до 10 тыс. долларов. А за оскорбление главы государства предусмотрено тюремное заключение. Так что, наверное, желающих работать в здешних СМИ не так уж много.
Очень своеобразное в стране ценообразование. Стоимость одного и того же продукта может разниться в десятки раз. Причем и на рынке, и в магазине. Допустим, 1 кг арбуза обойдется от 5 до 160 лек, а вино – от 300 до 2500 лек за абсолютно одинаковую бутылку. Лек – это национальная валюта. Но откуда берется такая разбежка цен, мы так и не поняли. А вот по какому принципу взимают плату за номер в отеле, мы разобрались быстро – работники гостиниц исходят из визуальной оценки вашей платежеспособности. Правда, легко торгуются и соглашаются на большие скидки.
Албанцы – народ без комплексов. Как-то на улице встретили человека, несущего в сетке-авоське поверх продуктов пистолет. Ни самого мужчину, ни окружающих, ни полицию это никоим образом не смущало. Кстати, стражи порядка весьма гуманны по отношению к гражданам. Мы меняли на улице валюту с рук, а здесь это запрещено – и вдруг из-за угла вышел полицейский. Но, смутившись, что помешал, отвернулся и прошел мимо.
Дороги тут опасные: большинство из них проходит по горам. Правил и знаков, хотя бы предупреждающих о крутых поворотах или камнепадах, и в помине нет. Транспорт – почти весь колесный. С железными дорогами в стране туго – виноваты опять-таки горы. Билеты на автобус очень дешевы. На маршрутное такси раз в 5 дороже. Но все ездят только на маршрутных такси, потому что намного быстрее и билеты все равно недорогие.
Что касается еды, то Албания – страна фаст-фуда и пиццы. Рестораны встречаются редко, но даже когда найдете – не обольщайтесь, скорей всего вам предложат тот же фаст-фуд.
Пришлось столкнуться и с местной медициной. Врачи тут работают качественно и оперативно. В воскресенье вечером за два часа были найдены и вызваны два врача, сделавших УЗИ, рентген, томографию и поставивших диагноз. Тяжелобольного поставили на ноги за неделю. И это в городе с населением всего-то 35 тыс. человек! Кстати, медицинское обслуживание в Албании бесплатное.
В госпитале мы столкнулись с одним из проявлений уклада семейной жизни. Рядом со мной лежал пациент с легким переломом. Жена не отходила от него весь день ни на минуту. Ни медсестры, ни врачи не смогли заставить ее покинуть палату: «Здесь болеет мой муж, и я отсюда никуда не уйду!» И не ушла до самой выписки. Видя мое удивление и восхищение, мужчина констатировал: «Вот так и должно быть в семейной жизни. Поэтому надумаешь жениться – женись только на албанке!» Так что в случае чего, куда ехать за семейным счастьем, вы теперь знаете.
