Один за другим, подобно веренице муравьев, каждый день поднимаются по ступеням сотни паломников. В полной тишине, сложив руки в благоговейной молитве, семь раз проходят они по кругу каждого яруса этого удивительного храма. А поднявшись на самый верх, кончиками пальцев касаются изображений Бога. Только так, по древним поверьям, можно обрести вечное счастье…
Сегодня сложно поверить, что несколько веков о существовании Борободура не знал никто. Расположенный посреди индонезийского острова Ява в каких-то 40 км от древней столицы Джокьякарты, величественный храмовый комплекс был засыпан вулканическим пеплом и окружен плотной стеной джунглей.
Настоящее чудо света скрылось от людских глаз. Все рассказы о нем называли мифами. Загадочное слово Борободур звучало для европейского уха как магическое заклинание… А между тем, в этом странном названии вовсе нет мистики. Борободур, или «вихара Будда Ур», на санскрите означает «храм на горе». Есть еще один перевод – «храм множества Будд». И действительно, исполинские ступы, кажется, могли бы вместить не одного бога.
…Этот самый большой на Земле буддистский памятник строили 50 тыс. человек на протяжении 40 лет. Изо дня в день они пилили неуступчивый камень, вытачивая огромные блоки. А их потребовалось без малого 2 млн. Потом с помощью веревочных подъемников исполинские «кирпичи» укладывались друг на друга. Причем так тщательно, что щели между ними без лупы не увидишь! Считается, что строительство чуда света начал правитель династии Саилендара в 778–780 годах н.э. Но споры о том, для чего могущественному владыке понадобилось такое «бесполезное» сооружение, не утихают до сих пор.
Попавший в 1940 году в сердце Индонезии голландский художник и путешественник Нивенкамп решил, что комплекс – это не что иное, как изображение Будды, сидящего на цветке лотоса посреди озера. Сначала ученый мир посчитал гипотезу плодом буйного воображения творческого человека. Но проведенная в 1949 году в Борободуре геологическая экспертиза заставила всерьез отнестись к заявлению Нивенкампа – под каменным основанием Борободура обнаружили известковые отложения, свидетельствующие, что здесь когда-то была вода. Однако откуда она взялась и куда ушла, неизвестно до сей поры. Возможно, озеро появилось после извержения вулкана Мерапи в 1006 году, а может, существовало еще до нашей эры. Пока нет ответа и на другой вопрос – действительно ли храм был окружен водой, или же его построили на дне уже высохшего озера. Одно несомненно – холм, служивший опорой монументу, насыпали вручную. Трудно представить, каких усилий стоила эта титаническая работа – ведь в основании комплекса лежит огромный квадрат 66 на 66 метров…
Эта насыпь в начале ХХ века создала немало проблем реставраторам. Не дать холму окончательно провалиться было куда сложнее, чем восстановить стены и скульптуры.
Извержение вулкана стало поворотным событием в истории не только комплекса, но и всего региона. Сотни жителей долины погибли, а их деревни и города оказались погребенными под огромным слоем пепла…
Серый саван накрыл Борободур, а непроходимые джунгли окончательно поглотили храм. В таком «саркофаге» он простоял почти 8 веков, и лишь в XVIII столетии дотошные голландские колонисты обнаружили посреди зарослей подозрительный холм. Однако раскопать его сразу не удалось – остров оккупировали английские войска. Губернатор-лейтенанта Стэнфорда Раффлса насторожил повышенный интерес, проявляемый голландцами к затерянному в джунглях холму, и он решил сам во всем разобраться. Отправленная им экспедиция обнаружила рядом с насыпью огромное количество камней с причудливой резьбой. Однако ими дело и ограничивалось – сокровищ, которые ожидали отыскать в джунглях, увы, не было. Несолоно хлебавши «исследователи» убрались восвояси.
Спустя 50 лет к Борободуру вернулись настоящие ученые. В 1809 году голландец Корнелиус собрал команду из 200 человек и начал расчищать храм. Исследователь был не одинок – на протяжении ближайших 30 лет к комплексу регулярно подтягивались бригады «копателей». Их труд увенчался успехом только к 1835 году, когда верхнюю часть монумента уже можно было обозреть со всех сторон. Открывшуюся взору красоту в 1849 году запечатлел голландский художник Вильзен. Когда он выставил свои работы в Лейденском Музее Античности, интерес к находке оказался настолько велик, что всерьез обсуждалось предложение разобрать Борободур на составные части и перевезти его в Голландию. Однако на реализацию амбициозного плана не хватило ни денег, ни сил – и Борободур остался там, где был. Но… не весь. Очищенные скульптуры, куски барельефов и мелкие украшения то и дело бесследно пропадали, попадая в руки «копателей», местных чиновников или просто любопытствующих. Доподлинно известно, что один из дорогих гостей губернатора – король Сиама – в качестве подарка увез из Борободура огромную скульптуру хранителя храма и еще… 8 бычьих упряжек со статуями поменьше. Только в ХХ веке часть разбазаренного имущества удалось вернуть.
Тогда же, в 1907 году, началась и первая серьезная реставрация комплекса. Инициировала ее специально созданная Борободурская комиссия. Денег на восстановление памятника было мало, так что основные силы направили на укрепление фундамента и лишь слегка «отлакировали» верхние ярусы Борободура. На какое-то время даже такой, поверхностной, реставрации хватило, чтобы замедлить темпы разрушения древнего памятника. Но холм, на котором стоял Борободур, продолжал размываться дождями, трескаться и оседать. В один день многотонная конструкция храмового комплекса, потеряв опору, могла попросту рухнуть. И то, что Борободур «дожил» до настоящей реставрации, можно считать чудом. Начиная с 1973 года под эгидой ЮНЕСКО огромная команда специалистов в течение 11 лет почти по камешку разбирала комплекс, чтобы потом воссоздать его во всей красе в точном соответствии с эскизами конца XIX века. Однако идеальное состояние Борободуру надолго сохранить не удалось. Многострадальный комплекс пережил немало испытаний и в наши дни – несколько землетрясений, нашествия туристов-вандалов и даже бомбовую атаку в 1985 году. Но индонезийцы верят, что витающий над храмом дух Будды никогда не допустит, чтобы Борободур исчез с лица Земли.
Ступени, ведущие к небу
Подножие храма каждое утро скрывает густой туман, и вершины каменных ступ выступают из его белой пены. И только когда мгла рассеивается, взору открывается удивительная пирамида, подняться на которую обязан каждый, в чьем сердце живет Будда…
Покорить эту храм-гору совсем не просто. За столетия подъем к центру Борободура превратился в настоящий ритуал. Путь, который надлежит проделать паломникам, называется «дорога процессий» и идет по спирали. Поднявшись к первой террасе, дорога сворачивает влево и приводит к лестнице с крутыми ступенями. Преодолев этот первый барьер, паломники оказываются на второй террасе, по которой опять совершают привычный круг – справа налево. И так до самой вершины Борободура.
Направление движения выбрано неслучайно. Буддисты считают, что, двигаясь справа налево, человек приближается к раю. А вот перемещаясь по часовой стрелке, можно обречь себя на вечные муки. Желающих рисковать за тысячу лет так и не нашлось. И каждый день почтенная процессия ползет, как муравьиная цепочка, по спирали вверх, к центральной дагобе Борободура. Чтобы ее достичь, приходится проделать путь почти в… 5 км. Но что значит это расстояние по сравнению с дорогой, ведущей к истине!
Борободур не зря называли каменной книгой. В его скульптурах и барельефах отражена практически вся история буддизма – описания земного и небесного пути Будды и бодхисатв – помощников Бога, выдержки из «Махабхараты» и «Рамаяны», наставления верующим и просто бытовые сценки. Состоящий из множества значимых частей, Борободур – это еще и огромный Символ веры. Даже его форма неслучайна. Весь комплекс сверху выглядит как мандала – священное в буддизме изображение. Кроме того, пять уступов комплекса символизируют буддистскую модель мира.
Каждый из трех верхних «небесных» уровней посвящен отдельной сфере. Первый – Камадхату – представляет мир страстей. Когда-то эта часть сооружения была украшена 160 каменными панелями с изображениями различных чувственных проявлений. Большинство из них не дошло до наших дней, и только чудом сохранившаяся древняя рукопись святого Кармавибхангга свидетельствует об их существовании.
Изображения на втором уровне – Рупадхату, олицетворяющем реальный мир, – тоже дошли не полностью. Они заметно отличаются от фривольных сцен первого уровня – здесь запечатлена история жизни Будды. Как считают специалисты, большинство из 120 резных панелей стали своего рода иллюстрациями к древним эпосам – Лалитавистаре, Гандавьюхе и Джатака-Авадане.
А вот на третьем уровне – Арупадхату – никаких рельефов не было. Эту высшую, свободную от всего материального сферу символизировали три простые круглые террасы. Каждую из них окружают по 72 дагобы, и в каждой дагобе «живет» по Будде. Их изображения уникальны и ни разу не повторяются: выражение лица, поза и жесты особенны – каждый Будда доносит разные постулаты веры.
Все эти уровни соединяет лестница, ведущая к главной дагобе – Центру мира. Гигантская – высотой в 8 м – ступа обозначает святую для буддистов гору Меру – золотую вершину мира. Именно к ней и стремятся паломники в надежде, прикоснувшись к древнему камню, достичь высшей ступени познания мира…
