Сегодняшняя Шотландия – одна из четырех составных частей государства, называемого Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Это самая северная часть страны и самая большая после Англии – она занимает треть острова Великобритания и 790 окружающих островов. А еще Шотландия – наиболее автономная из всех стран, входящих в состав Соединенного Королевства: она обладает собственным парламентом и всеми атрибутами, присущими суверенному государству. И все же она не является полностью независимой.

     Но когда-то все было иначе. На этих землях зародилось мощное и грозное королевство, извечный противник Англии за главенство на британском острове. Только в XVIII веке южная соперница, владевшая уже доброй половиной мира, смогла окончательно покорить свободолюбивых северян. И то ненадолго: в конце ХХ века Шотландия начала отвоевывать право на самоуправление – тогда-то у нее и появилось собственное правительство и правовая система, отличная от британской. И сегодня шотландцы одной ногой вновь стоят на пороге независимости.

     По-английски название страны звучит как Скотланд; на родном шотландцам гэльском она зовется Альба; древние римляне, полностью захватившие Англию, но так и не сумевшие войти в Шотландию, именовали ее Загадочная Каледония.

     Люди пришли в эти северные земли еще 8 тыс. лет назад. Первыми известными племенами, населявшими Шотландию, были кельты – шотландцы и сегодня помнят и уважают этот народ. Считается, что именно с кельтских времен жители здешних гор и равнин стали объединяться в кланы, чтобы вместе выживать в довольно суровом климате и защищаться от недружелюбных соседей. К слову, древние жители этих мест, по мнению историков, были отнюдь не дикарями: уже в III тыс. до н.э. они строили каменные дома и прокладывали в поселениях водопроводы и канализацию, изготавливали качественную мебель и кухонную утварь. И археология подтверждает это мнение: на Оркнейских островах найдены остатки неолитических построек и даже одного поселения, сравнимых по возрасту с месопотамскими. Правда, в отличие от многих других древних народов, кельты не оставили письменных свидетельств своей культуры, так что об их истории сегодня известно относительно немного. Первые записи о землях, называемых нынче Шотландией, относятся ко времени, когда на Британские острова пришли римляне.

     Впрочем, задолго до того, как Туманный Альбион заинтересовал экспансивных южных соседей, кельтов сменили пикты и скотты. Именно они создали первое на острове большое государство – Альба. Стоит сказать, что в то время у него еще не было здесь соперников. Лишь на юге образовалось несколько мелких королевств, ведущих непрестанные войны друг с другом и с большой опаской глядевших на уже централизованного и грозного северного соседа. Да и римляне, завоевавшие равнинную Англию, не смогли покорить ее горную северную соседку. А норманны, также пришедшие на Британские острова с мечом, предпочли не воевать с горцами, а заключать с ними династические браки.

     Шотландия процветала до XIV века, когда окрепшая Англия решила подчинить себе северную часть острова. Дальнейшая история этих земель – настоящая сага о кровопролитных войнах. Впрочем, в конце концов это противостояние закончилось не в пользу горских кланов: в 1707 году Шотландское королевство перестало существовать и вошло в состав нового мощного государства – Великобритании.

     

     Шотладские кланы – и мир, и война

     Пожалуй, и сегодня каждый шотландец знает, что его предки когда-то принадлежали к тому или иному из многочисленных кланов, на которые делился этот народ. В переводе с гэльского клан – это семья, если точнее – потомки. В своем изначальном варианте оно так и было. В суровых и холодных шотландских горах человеку невозможно было выжить одному. И люди старались жить сообща, укрепляя бытовые узы семейными, не отпуская потомков и стараясь ассимилировать пришлых. Чем больше был клан, тем легче ему было выживать – и тем более защищенными чувствовали себя его члены. Во главе клана стоял старейшина, и любой член клана в первую очередь подчинялся ему, а уже потом своему королю. И от этого любое общегосударственное дело для короля Шотландии превращалось в головную боль – без полного одобрения глав всех этих общин ни один государственный проект попросту не мог быть реализован. То же касалось и войн. Беспрестанно ввязываясь в междоусобицы, кланы с большой неохотой отправляли своих воинов в государственную армию. Во-первых, им бы пришлось служить бок о бок с врагами из соседних кланов, а во-вторых, лучше поберечь солдат для очередной местной заварушки. Этой ситуацией весьма умело пользовались англичане, ссоря общины между собой. Шотландская армия, при всей своей силе и храбрости, всегда была малочисленной и не могла противостоять английским солдатам, во много раз превосходящим их численно. Что, в конце концов, закончилось для Шотландии потерей независимости и законом об отмене клановой системы, принятым новым правительством.

     Однако память об этих сообществах, их традициях и жизненном укладе осталась. Встретив незнакомца, каждый шотландец мог сказать, к какому именно клану тот принадлежит. На это ясно указывали разнообразные фамильные знаки – вышивки или особые татуировки, – которые в то время были для любого открытой книгой.

     Современная Шотландия активно борется за национальное возрождение – и кланы снова возникают из небытия. Сегодня восстановлено и официально зарегистрировано 350 сообществ. Правда, две трети из них существуют, в основном, на бумаге.

     

Эдинбург – город с короной на вулкане 

     В стародавние времена, когда эти земли принадлежали государству бриттов Гододин, здесь стоял одинокий замок, носивший имя Дин Эйдин, что значило «Крепости Эйдина». После того, как в VII веке его завоевали англосаксы, он стал именоваться на новый лад – Эдинбург. Но долгое время замок оставался всего лишь крепостью, в которой жители окрестных деревень укрывались во время междоусобных стычек здешних правителей.

     Когда Эдинбург стал городом, точно неизвестно, но ученые располагают документом, относящимся к XII веку, в котором шла речь об основании церкви.

     Эдинбург никогда не был мегаполисом. Даже став столицей Шотландии, он не превратился в ее крупнейший город, по-прежнему уступая Глазго. Впрочем, в самом конце XX века, когда в Шотландии были восстановлены парламент и правительство, город получил мощный толчок к развитию. Начали открываться новые государственные учреждения, пошел в рост бизнес, открылись тысячи рабочих мест, что для современной Западной Европы почти чудо. Сегодня Эдинбург занимает последнее место в Великобритании по уровню безработицы и является одним из самых комфортных мест для жизни в стране. Маленький Эдинбург – пятый по величине экономический центр Старого Света. К тому же он весьма привлекателен для туристов – древняя столица, окруженная нетронутой природой.

     Главная достопримечательность города – Эдинбургский замок, бессменная резиденция шотландских королей и запретное место для английских монархов. Находится он прямо в центре города и виден из любой его точки. Некогда это величественное сооружение служило для защиты от врагов – и оно до сих пор могло бы выполнять эту задачу: чтобы захватить его, нападающим пришлось бы подниматься на отвесные скалы. Единственная дорожка, ведущая к воротам, поднимается в гору и отлично простреливается. Но сегодня по ней можно пройти беспрепятственно, а подъемный мост, которым она оканчивается, гостеприимно опущен. Внутреннее пространство замка неожиданно просторно: кажется, что тут легко разместятся несколько современных городских кварталов. Здесь множество достопримечательностей – и всех их можно не просто осмотреть, но и познакомиться с их историей: повсюду расставлены аудио-гиды, в том числе на русском языке.

     Приехав в замок, обязательно зайдите в хранительницу королевских регалий. Жемчужина коллекции – корона шотландских королей. Ее история удивительна: в 1707 году, после формирования Великобритании, реликвия была спрятана в замке, и о тайнике все забыли. Больше 100 лет она считалась утерянной – только в 1818-м ее отыскала группа энтузиастов во главе с писателем и историком Вальтером Скоттом. Эта корона намного древнее знаменитой английской – считается, что она вообще самая древняя в Британии. Реликвию можно осматривать долго, а вот фотографировать ее запрещено. Нарушитель рискует заплатить солидный штраф.

     Особое внимание туристов привлекает и Скунский камень, или Камень Судьбы – огромная глыба песчаника. С ним связано множество легенд. По одной из них, он считался священным еще у древних египтян. Его привезла с собой Скота, дочь фараона Рамзеса II, волею судьбы занесенная в Шотландию. Кстати, считается, что именно от Скоты и ее мужа, скифского правителя Гателы, и пошел народ скоттов. Другое предание связывает камень с пророком Иаковом – заснув на нем, он увидел лестницу в небеса, по которой ангелы попадали на землю.

     Веками на этом камне короновались шотландские короли, пока в XIII веке он не был увезен как военный трофей в Англию. Не раз шотландцы пытались его выкрасть и вернуть на место, но всегда безрезультатно: он стал атрибутом церемонии коронации английских монархов. Но ныне царствующая королева, Елизавета II, стала последней правительницей, получившей корону на Скунском камне: в 1996 году он был возвращен Шотландии. Жители Эдинбурга с восторгом приветствовали свою реликвию – в первые же сутки к камню выстроилась очередь в 10 000 человек. Сегодня камень, как и корона, хранится за стеклом под строгим надзором.

     Не обойдите вниманием и подземелье, где находилась королевская тюрьма. В разные времена ее узниками были свергнутые шотландские и английские короли, а во годы Второй мировой – сбитые нацистские летчики. Если же вы интересуетесь военной историей, посетите музей королевских полков: среди его экспонатов – форма всех гвардейских шотландских полков и картины их боевого прошлого. Одна из них посвящена битве шотландцев с казаками во время Крымской войны.

     Раз в год прямо на подъемном мосту проходит парад военных оркестров. Говорят, зрелище потрясающее. А вот пушка в замке стреляет каждый день ровно в 13:00. Для людей знающих – хороший аттракцион, для незнающих и оказавшихся рядом – большой шок.

     Нагулявшись по замку, пройдите по Королевской миле – главному тракту Эдинбурга и всей Шотландии, соединяющему Эдинбургский замок с замком Холирудхаус, местной резиденцией английских монархов. Именно этой дорогой ходили друг к другу короли Шотландии и Англии, когда последние приезжали в Эдинбург. Улица длиной всего в 1,8 км полна достопримечательностей. Одна из них – квартал Мери Кинг. Когда-то примыкавший к Королевской миле, он долгое время был самым оживленным местом Эдинбурга. Но в XVII веке на город обрушилась чума и ее эпицентром, а по некоторым данным и источником, стал именно он. Квартал оцепили и засыпали землей, чтобы остановить распространение заразы. Но до сих пор старожилы Эдинбурга рассказывают легенды о призраках, обитающих тут. Для людей, не склонных к фантазиям, это интересный образец архитектуры средних веков и стиля жизни тогдашних и тамошних обитателей. Не менее интересен Шотландский центр наследия виски. Здесь собрана вся история национального напитка, а в хранилище содержится больше 3000 бутылок и 2000 сортов виски. Правда, попробовать можно не более 100 сортов, остальные коллекционные. По центру проводятся недолгие экскурсии, быстро заканчивающиеся дегустационным залом. Впрочем, и некоторые из доступных сортов вы сможете отведать только здесь: среди них есть те, что запрещены к вывозу из страны.

     Не проходите мимо здания старого парламента Шотландии, главного собора Шотландской пресвитерианской церкви – Сент-Джайлса – и Музея писателей. Эдинбург дал миру двух любимых нами с детства авторов – Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона. Здесь собраны их портреты, рукописи, первые издания книг, а некоторые высказывания выбиты прямо на брусчатке.

     Эдинбург вообще богат музеями, галереями, храмами и замками. Неудивительно, что ЮНЕСКО внес весь исторический Эдинбург в Список всемирного наследия.

     

Оркнейские острова – приданое по-королевски

     Графство Оркни – одна из самых удаленных от центра точек Шотландии. 70 островов – обитаемые из которых только 17 – лежат на холодных просторах Северного моря. Хотя, что удивительно, на самих островах климат достаточно теплый – средняя температура зимой и летом различается всего на 8 градусов, и при этом круглый год выше нуля. Метеорологи списывают эту аномалию на Гольфстрим, местные жители – на заботу бога об их островах. Оркни и в самом деле достаточно комфортное место. Особенно летом, когда солнце стоит над островами целых 19 часов в сутки. Но в долгих зимних ночах тоже есть своя прелесть – почти не прекращающееся северное сияние. Природа и погода подарили острову идеальные условия для разведения скота – пасти здесь коров и овец можно круглый год. Говядина и баранина с Оркни – лучшие в Британии и самые экологичные. Правда, и стоит такое мясо соответственно. Второй узнаваемый бренд островов – самое северное в мире предприятие, производящее виски – Хайленд Парк. Отменные местные сорта напитка выпускаются в небольших количествах – на большее здесь не хватает мощностей. Так что оркнейский виски – тоже удовольствие не из дешевых. А недавно в окрестностях островов нашли еще и нефть.

     История графства довольна интересна. Изначально острова принадлежали датской короне, но тамошний монарх решил породниться с шотландским королем и выдал за него свою дочь. Но датская казна в то время была пуста, а не дать приданого считалось дурным тоном. Так что новоявленный тесть предложил зятю на время, пока не соберет деньги, принять в залог Оркнейские острова. Стоит ли удивляться, что шотландский монарх, разжившись таким лакомым кусочком, не захотел его возвращать. В составе нового государства Оркни процветали – лишь глобальные войны ХХ века ассоциируются у здешних жителей с трагическими событиями. После Первой мировой на Оркни был под конвоем приведен интернированный Великобританией немецкий военный флот – 74 судна. Британцы хотели прибрать к рукам первоклассные военные корабли, но все пошло не так. На 51 из них немецкие моряки открыли кингстоны, и почти весь флот пошел ко дну вместе с экипажами. Во время Второй мировой немецкая подлодка тайно подошла к островам и торпедировала стоящий в защищенной бухте огромный английский линкор Роял Оук. Находящиеся в глубоком тылу британские матросы не были готовы к такому событию и более 800 английских моряков погибли вместе с судном. Сегодня оркнейская бухта – одно из самых трагичных мест в истории двух флотов и рай для дайверов со всего мира.

     Впрочем, известность Оркнейским островам принесли не мясо, виски и трагедии прошедших войн. Именно здесь сделано огромное количество находок, связанных с древнейшей историей человечества. На маленьких островах сконцентрировано полтора десятка памятников доисторической эпохи, большая часть из которых охраняется ЮНЕСКО. Причем некоторые из них были открыты самой природой. Пронесшийся над островом Мейнленд ураган снес слой земли – и глазам людей предстало древнее поселение Скара-Брей. Сегодня это крупнейшая и наиболее сохранившаяся в Европе стоянка людей эпохи неолита возрастом более 5 тыс. лет. 8 каменных домов с интерьером из того же камня стали для ученых открытой книгой жизни наших далеких предков.

     Бродгарское кольцо – вторая важная находка – предсавляет собой 104-метровый круг, огражденный мегалитами, возрастом 4,5 тыс. лет. Неким подобием Бродгара является Стоунхендж в Англии, но он и поменьше, и моложе на целых 1500 лет. Изначально в Бродгаре было 60 обработанных каменных плит. Они стояли по кругу, и каждая следующая была повернута ровно на 6 градусов в отношении предыдущей. То есть, древние мудрецы идеально рассчитали и построили астрономический круг. Невероятная точность для тех времен! Сегодня сохранилось только 36 мегалитов. 21 из них еще стоит на своем месте. До сих пор для ученых и историков предназначение Бродгарского кольца является тайной. Но прикоснуться к ней может каждый: в отличие от того же Стоунхенджа, внутрь кольца можно войти, посидеть там, потрогать любой из камней и попытаться представить себе, что происходило здесь много тысяч лет назад.

     Недалеко от Бродгара, всего в одном километре, находится еще одно сооружение подобного типа – мегалиты Стеннеса. Это 4 хорошо обработанные плиты толщиной всего 30 см и высотой 5 м. Изначально их было 12 и вместе они образовывали эллипс. Внутри него была выложена из камней поменьше еще одна геометрическая фигура – квадрат с остатками следов кремации в центре. Все сооружение Стеннеса окружено рвом – сегодня его глубина составляет 2 м, а какой она была 5 тыс. лет назад, сказать трудно. За рвом шел высокий земляной вал. Для чего предназначалось сооружение, не ясно. Ученые склоняются к мысли, что это было захоронение. Но уж очень нетрадиционное для этих мест – и слишком тщательно защищенное.

     А вот памятник Мейсхау, находящийся в 10 км от Скара-Брей, никаких сомнений у ученых не вызывает – это действительно гробница. Правда, не имеющая аналогов в мире: огромный курган, насыпанный над несколькими погребальными камерами. Причем некоторые строительные плиты весят 30 т. Все они тщательно обработаны и аккуратно уложены. Даже с сегодняшними техникой и технологиями это сделать нелегко, а уж тогда… Строители отлично разбирались в астрономии: одна из деталей сооружения освещается лишь раз в год – во время зимнего солнцестояния. Захоронение Мейсхау, к сожалению, не сохранилось в первозданном виде. В XII веке оно было разграблено викингами, которые просто выбросили останки и расписали стены рунами. Кстати, теперь это крупнейшее в мире собрание рунических текстов. Но надписи до сих пор не поддаются расшифровке. Раскопки и изучение Мейсхау начались в 1861 году и ведутся до сих пор, но многие тайны все еще не раскрыты.

     

Никто не обидит меня безнаказанно…

     Основной ландшафт Шотландии – поросшие лесом горы и множество озер в низинах. По горам тут и там разбросаны древние замки. И все здесь пронизано тайной. Кто не слышал о лох-несском чудовище, жителе одноименного озера? Или о замках с древними привидениями, которые ждут любопытных посетителей, чтобы завлечь их в старинные лабиринты. Туристы, мечтающие увидеть все это, едут со всего мира. Сегодня они приносят небольшой Шотландии 2 млрд. фунтов – или 3,5 млрд. долларов – чистой прибыли в год. И немудрено – здесь есть на что посмотреть.

     Посетите, например, замок Кельбурн, возведенный в ХIII веке. Его строгий готический фасад расписан современным граффити. Но не руками вандалов: для этого специально приглашали уличных художников из Бразилии. Не всем по душе такой дизайн, но замок признан самым необычным в Европе. Правда, внутрь уличных живописцев не пустили – интерьер Кельбурна соответствует классическим канонам: залы с высокими потолками, широченные лестницы, портреты суровых шотландских дворян на стенах, мрачноватое подземелье.

     Остановитесь на пару дней в приморском городке Инвернесс. В небольшом населенном пункте есть буквально все, что душе угодно: театр, картинная галерея, художественный музей, пресвитерианский собор, цветочный сад с чудными растениями, народный рынок, открытый по велению самой королевы Виктории. И все это расположено в зданиях, каждое из которых – отдельное произведение искусства. К тому же Инвернесс – родина виски, напитка, завоевавшего симпатии всего мира. Именно здесь впервые, еще в 1494 году, была продана первая рюмка «воды жизни» – именно так переводится слово «виски» с гэльского языка. И даже сейчас можно зайти в тот самый паб, из которого виски вышел в мир. А заодно отведать и шотландское национальное блюдо – хаггис: овечий желудок, набитый ливером, бараньим мясом, жареным в овсяной муке с луком и всеми, что есть в стране, приправами.

     Мясо вообще составляет основу шотландской кухни. И неудивительно: поголовье овец тут приближается по количеству к населению страны. Впрочем, здешние жители с удовольствием отдают должное и рыбе, запасы которой еще больше, чем мясные. Из говядины, баранины, лососины готовятся блюда не слишком изысканные, но вкусные и сытные, что при здешнем довольно суровом климате – большой плюс. А еще шотландцы – большие сладкоежки. По количеству съедаемой сдобы они занимают первое место в Европе.

     Путешествовать по Шотландии лучше наземными видами транспорта – больно хороши виды из окна. Бесконечные холмы и луга с мирно пасущимися овечками, неприступные замки на вершинах гор, как вечные стражи шотландского свободолюбия. Передвигаться лучше неспешно, стараясь набраться впечатлений от местных красот и до конца понять богатую историю шотландского народа, давшего миру писателей Конан Дойла и Роберта Бёрнса, сыщика Алана Пинкертона, экономиста Адама Смита, путешественника Дэвида Ливингстона, изобретателя телефона Александра Белла, разработчика пенициллина Александра Флеминга и многих других людей, чьи имена до сих пор на слуху.

     Этот народ гостеприимен и радушен, но в то же время горд и свободолюбив. Здешние жители всегда и везде готовы постоять за честь своей родины – и словом, и делом. Недаром национальный девиз шотландцев – «Никто не обидит меня безнаказанно».

     

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.