Наверное, название этой страны – Зимбабве – слышали все. Но что мы знаем о ней? Пожалуй, совсем немного. Местоположение – она расположена в южной части африканского континента, – да еще то, что до недавнего времени она носила другое название – Южная Родезия. А между тем история и культура этой земли весьма интересна, а в чем-то даже уникальна. В незапамятные времена, задолго до прихода европейцев-колонизаторов, здесь правила совсем другая империя.
Первые свидетельства о существовании государства Мономотапа относятся еще к Х веку – с ним торговали Индия и Китай; здешние ремесленники производили множество товаров, а охотники добывали огромное количество драгоценной слоновой кости. Территория этой процветающей страны была намного больше, чем у нынешнего Зимбабве. И вполне возможно, империя Мономотапа просуществовала бы намного дольше, если бы в самом начале XVI века сюда не пришли португальцы. В столкновениях с ними государство утратило свою мощь и раскололось на несколько более мелких образований. И колонизаторы попросту не оставили здешним жителям шансов самостоятельно возродить свою государственность.
Намного позже, в XIX веке, эта земля привлекла внимание вездесущих англичан – здесь нашли золото. И над частью территории бывшей Мономотапы вознесся британский флаг. Как раз тогда на сцену вышел знаменитый политик и бизнесмен – Сесиль Джон Родс, – который, по сути, колонизировал эту страну, заключив соглашения с местными вождями. Именно его имя трансформировалось в название Родезия.
Почти век Великобритания правила этой колонией, но случилось то, что рано или поздно должно было случиться – страна захотела независимости. Вот только в отличие от большинства соседних территорий здесь борьбу за свержение колониализма начали переселенцы из Европы. И их начинание оказалось успешным: в 1965 году белые фермеры добились независимости от Великобритании, и на карте Африки появилась Южная Родезия. Казалось, тут воцарился мир и справедливость. В Зимбабве не было ни дискриминации, ни апартеида, ни расовой сегрегации. Люди всех цветов кожи были абсолютно равны в правах: на равных заседали в Парламенте, служили в армии и полиции, дети совместно учились в школах. Но белое население жило богаче – ведь еще с колониальных времен именно они владели землей и трудились на ней не покладая рук. При полном равенстве возможностей сельхозугодия обрабатывались только на фермах, принадлежавших белым. И в середине 90-х это решили исправить. Плодородные угодья сменили владельцев – перешли в руки чернокожих. Что и стало крахом: взявшись за дело без должного умения, новые фермеры буквально за несколько лет уничтожили сельское хозяйство. К началу 90-х Зимбабве входила в тройку самых экономически развитых стран Южной Африки – за следующее десятилетие она стала одной из самых бедных стран мира. А зимбабвийский доллар вошел в Книгу рекордов Гиннеса как валюта, инфляция которой составила 238 млн. процентов в год! Здесь была напечатана и самая крупная купюра в мире – 100 000 000 000 000 (сто триллионов) зимбабвийских долларов.
В итоге стране пришлось полностью отказаться от национальной валюты и перейти на расчеты в американских долларах. Впрочем, здесь с радостью принимают и британские фунты, и южноафриканские ранды, и ботсванские пулы. А триллионные купюры пытаются продавать туристам – как сувениры.
Водопад Виктория. Дотронуться до радуги
Главная достопримечательность Зимбабве издавна носила имя Моси-оа-Туньо, что переводится с местного наречия как «Гремящий дым». Современное же имя, известное всему миру, она приобрела сравнительно недавно – в 1855 году – с легкой руки Дэвида Ливингстона.
Однажды, путешествуя по Африке, он услышал отдаленный шум, настолько сильный, что ночью он мешал уснуть. Он потребовал от местных жителей привести его к источнику надоедливого звука. Удивлению шотландца не было предела, когда он увидел стену воды высотой в 110 м и шириной в километр. Изучив и описав явление, и чуть не погибнув при попытке переплыть на лодке дающую начало водопаду реку Замбези, Ливингстон дал грандиозному водопаду имя английской королевы Виктории. Правда, тогда «находка» путешественника не привлекла должного внимания обществености. Новое открытие Виктории произошло в начале ХХ века – тогда к нему проложили прямую дорогу из города Буловайо. С этого момента поток туристов к реке Замбези неиссякаем.
Это чудо природы поделили между собой две страны – Замбия и Зимбабве. Если будет выбор, лучше любоваться величественным зрелищем из Замбии. Но если вы приехали только в Зимбабве, все равно ни в коем случае не отказывайтесь от возможности увидеть это чудо природы – другого такого нет нигде.
Ближайший к водопаду городок носит имя Виктория-Фоллс. Добраться до него можно из любой точки юга Африки на самолете, а из любого города в Зимбабве на маршрутке или – что гораздо комфортнее – на большом рейсовом автобусе. Правда, останавливаться в Виктория-Фоллс – дорогое удовольствие. Жилье подешевле можно найти разве что в отдаленных пригородах, куда даже дорогу самостоятельно отыскать сложно. Впрочем, можно взять такси и прокатиться по окрестностям, подбирая удобный вариант. Но об оплате с водителем следует договориться заранее. А можно найти внушающего вам доверие работника отеля в центре и попросить порекомендовать вам такое же хорошее, но недорогое жилье чуть подальше.
До водопада от центра города не более километра, так что добраться можно просто пешком. Вход в Национальный парк, в котором и расположен водопад, днем стоит 30 долларов, а ночью – 45. Но переплатить стоит: во время полнолуния над водопадом переливаясь всеми цветами удивительная лунная радуга. Впрочем, днем тут не менее красиво, а уж радугу можно буквально потрогать руками. Ветер разносит водную пыль, а вместе с ней и радугу, в самые необычные места. Может случиться, ветер просто повесит ее на вас. Но даже если смотреть издали, очень часто можно увидеть радужные аркады или даже полный радужный круг – по-настоящему запоминающееся зрелище.
Тут все устроено так, чтобы любому туристу было удобно. Для тех, кто хочет узнать о водопаде больше, на пропускном пункте есть гиды. Можно нанять и просто помощника, который будет ходить за вами, обеспечивая комфорт и безопасность. К слову, ограждение водопада чисто символическое, а в половине мест его и вовсе нет, так что ходить по краю расщелины опасно: и скользко от постоянного дождя, и порывы ветра бывают весьма сильны. Но и взглянуть вниз, в дымящуюся бездну, очень тянет. А для любителей пощекотать себе нервы здесь устроена самая высокая в мире тарзанка на железном мосту между Зимбабве и Замбией. На мост пускают свободно, без погашения визы, как с одной, так и с другой стороны. Настолько близкое знакомство с водопадом может стать самым ярким впечатлением за всю поездку.
Водопад особенно красив в разгар сезона дождей, когда река наиболее полноводна. Но многие предпочитают ездить сюда в то время, когда водопад пересыхает и можно подобраться к краю пропасти и глянуть вниз, а также искупаться в небольшой заводи, носящей название «купель дьявола».
Покидая водопад, не спешите уезжать из Национального парка. Его благоустроенная территория – отличное место для прогулки. А справа от входа находится рынок сувениров. И их стоит покупать именно здесь – в Виктория-Фоллс они намного дороже, а в остальных частях страны их просто нет. Здесь же огромный выбор: очень хороша местная резьба по дереву редких пород, красивые и точеные фигуры из мыльного камня.
Последнее пристанище Сесиля Родса
Прямо из Виктории-Фоллс, по той самой ветке, которая в 1905 году дала старт путешествиям к водопаду Виктория, можно доехать до Булавайо. Этот город, второй по величине в Зимбабве, находится на юго-западе страны, недалеко от границ с Ботсваной и ЮАР. Исторически Булавайо всегда был культурным и политическим центром. Еще сам Сесиль Родс, человек, стоявший у истоков колонизации Южной Африки, избрал его столицей зимбабвийских земель. Но с приходом новых властей и волной отречения от всего европейского город был отодвинут на второй план. Хотя, даже утратив официальный статус, еще долго оставался экономическим и промышленным флагманом страны. Сегодня же Булавайо – заброшенный провинциальный город, зато с хорошо сохранившейся колониальной архитектурой, увидеть которую будет интересно любому поклоннику этого стиля.
Самые интересные достопримечательности города – Национальный музей истории и музей железной дороги. Первый – рай для любителей африканской этники. Тут множество разнообразных коллекций декоративно-прикладного искусства местных племен, причем все структурировано и разбито по темам и эпохам: от археологических находок до современных диковинок. А кроме того, в нем находятся некоторые палеонтологические редкости, в частности, скелет самого большого слона в мире.
В музее железных дорог собрано все, что касается поездов – с момента, когда англичане проложили в Африке первые железные дороги. Подобные экспозиции для континента вообще нередки – наследие колонизаторов пользуется тут огромным почетом. К слову, здешний климат позволяет законсервировать подобную технику, а при необходимости она еще и ездить будет, тем более что других средств железнодорожного передвижения тут нет. Самый старый паровоз в музее Булавайо построен в 1885 году и, как уверял гид, он в полном порядке и на ходу. Здесь же находится и предмет зависти многих других музеев – личный вагон-люкс Сесиля Родса.
Впрочем, большинство туристов едет сюда не за старыми поездами и скелетами слонов. В окрестностях Булавайо находятся места, названия которых знакомы не только жителям Зимбабве, но и людям всего мира. Первое из них – Холмы Матобо. Расположены они в сердце одноименного Национального парка, в 38 км от города, и добраться до них можно лишь на такси либо арендованном автомобиле – ни городского, ни пригородного транспорта здесь нет. Вход и въезд на территорию парка платный, но дело того стоит. Холмы Матобо – это огромные нагромождения валунов, непонятно как держащихся друг на друге, и гранитных скал, балансирующих на грани падения. Но этот живописный хаос остается неизменным уже 3,5 млрд. лет. Для местных племен Холмы Матобо всегда были сакральным местом. И неудивительно: они действительно впечатляют.
Скальные нагромождения издревле притягивали к себе человека. На камнях осталось множество петроглифов, а многочисленные пещеры бережно хранят следы пребывания древних людей. К сожалению, заходить туда нельзя – металлическая сетка отгораживает наследие прошлого от современных неделикатных визитеров. Зато можно подойти к могиле Сесиля Родса, находящейся на вершине одного из холмов. Увидев Матобо, он завещал похоронить себя именно здесь. Умер Родс за многие сотни километров отсюда, но его воля была выполнена. Над могилой, выдолбленной в гранитной скале, воздвигли пирамиду из многотонных валунов.
Чувство, которое Сесиль Родс испытывал к этому месту, можно понять. Именно здесь, на этом самом холме, он окончательно подчинил себе немалую часть Африки – территории современных Замбии и Зимбабве. Сюда прибыли вожди племен шона и ндбеле и признали свою зависимость от Англии (а по сути – лично от Родса). К слову, данное событие положило конец многочисленным кровопролитным конфликтам в этой части Африки. На месте исторической встречи был сооружен памятник. Желая сэкономить на постройке, англичане вделали в монумент настоящие винтовки, сабли и конскую сбрую тех времен, так что сегодня это уже памятник-музей.
Любителям загадок древности стоит посетить и другую достопримечательность – Руины Кхами. Развалины древней столицы давно не существующего королевства Бутва, расположенные в 22 км от другой бывшей столицы, представляют собой сплошную загадку для ученых. Некогда это были красивейшие постройки – кладка из цветных камней, декор, инкрустации, – но материал, из которого построен Кхами, не местного происхождения. Кому и для чего нужно было доставлять его за тридевять земель, когда местного камня было в избытке? Стены строений были сложены таким образом, что могли выдержать небольшое землетрясение – а это явление для данного региона Африки совершенно нехарактерно. Так что облик Кхами – загадка. Как и происхождение построивших его зодчих.
Еще одна и, возможно, главная тайна – возвышающийся над землей христианский крест. Когда и кем он поставлен, ученые сказать не смогли. Вначале предположили, что его привезли в дар с побережья Индийского океана португальские моряки. Но зачем им было тащить такую тяжесть тысячу километров? Да и знали ли они, что где-то есть поселение Кхами? А главное, исследования показали, что крест гораздо старше построек. Так что это не крест водрузили в городе, а город возвели вокруг креста.
Посетив эти удивительные места, не спешите покидать Булавайо. Город с удивительным колоритом, с яркой и разнообразной ночной жизнью и спокойной и размеренной дневной, с колониальными зданиями, прохладными парками, учтивыми людьми может стать отличным местом для отдыха и оставить о себе добрую память.
Великий Зимбабве
Главный археологический комплекс страны, Великий Зимбабве, находится на юго-востоке, недалеко от границы с Мозамбиком, близ города Масвинго. Добраться сюда можно по земле – автобусы ходят даже из ЮАР и Мозамбика – или по воздуху. Правда, авиарейсы из мини-аэропорта нерегулярные и могут отменяться, так что наземным транспортом будет надежнее.
От Масвинго до археологического комплекса ровно 28 км. Недалеко от центрального супермаркета города есть стихийная станция маршруток, которые по мере наполнения направляются в другие населенные пункты. На любой такой маршрутке можно ехать до поворота в Национальный парк Великий Зимбабве, а оттуда пройти 2 км до входа на территорию парка. Только нужно хорошо втолковать водителю, где остановиться, а то может и проскочить.
Сегодня Великий Зимбабве – это разбросанные на огромной территории отдельные и сгруппированные каменные постройки (некоторые из них находятся в хорошем состоянии, но большинство – в руинах) с двумя четко выраженными центрами, расположенными на высоких холмах. Самое древнее сооружение носит имя «Акрополь» и представляет собой укрепленный наблюдательный пункт на холме, похожий на небольшую крепость на господствующей высоте. На другом холме еще более серьезные укрепления – обнесенная двойной каменной стеной длиной в 252 м, толщиной до 5 м и высотой до 9 м 10-метровая башня.
Для современной науки происхождение этого комплекса – загадка; его предназначение неизвестно, как и то, куда девались построившие его люди. Есть только многочисленные теории. Официальная утверждает, что здесь был культовый центр гокомере – предков народа шона. Позже город стал столицей созданного ими государства Мономотапа – древние зодчие возвели роскошную каменную резиденцию для вождя племени, жилища горожан, ремесленные центры, склады и амбары. К новому поселению начал стекаться окрестный народ, вырубать в скалах гранитные блоки и тоже строить себе каменные дома. Город разросся до 20 тыс. жителей. А потом в близлежащих горах было найдено золото – и появились шахты, металлоплавильные печи, кузни; началось массовое производство золотых изделий. Город торговал буквально со всем миром – с Индией, Китаем, Персией, Европой. Но в ХV веке все неожиданно закончилось. Производство разом прекратилось, торговля закрылась, люди куда-то пропали. Официальная версия – истощение пахотных земель, засуха, эпидемия, гражданская война и смещение торговых путей на север. Однако доказать это невозможно: развитая цивилизация не оставила никаких письменных источников. Да и у бывших «торговых партнеров» нет ни одного упоминания о большом и богатом городе в этой части Африки.
Другая версия отсылает нас к библейским сказаниям о Копях царя Соломона. Согласно ей, библейский мудрец снарядил экспедицию в далекую южную страну Офир, богатую золотом. Его подданные заложили укрепленные поселения и разработали шахты, наладили поставки золота в метрополию. Но эта теория зиждется, в основном, на гипотезах и догадках. У нее есть лишь одно подтверждение – сами постройки. Они сложены идеально – гранитные блоки обработаны с такой точностью, что до миллиметра совпадают друг с другом. При укладке блоков никакого раствора не применялось. По сей день технология обработки остается загадочной и для Африки совершенно не характерна. Зато подобные строения найдены… в Палестине. Например, часть храма Юпитера в Баальбеке, что в Ливане, построена точно таким способом. Кроме того, при строительстве использовалось лишь два вида прочнейшей древесины на земле – сандаловое дерево и ливанский кедр. И если первый еще можно найти в Африке, то второй здесь не растет.
Есть и еще одно интересное обстоятельство. Нынешнее население Зимбабве – шона – народ пришлый. У исконных же жителей этих мест, племени каранга, существует легенда о больших белых людях, живших в этих местах. А 10-метровую башню они называют Мамтахуру – «Дом великой женщины». И облик ее очень напоминает башню царицы Савской в Иерусалиме. А реконструкция находящегося по соседству Акрополя очень схожа с храмом, построенным Соломоном на горе Мориа в Палестине.
Какую из версий принять для себя, каждый волен решать сам. Но взглянуть на развалины Великого Зимбабве в любом случае стоит. И даже если они покажутся вам невзрачными, тайна, которой они окутаны, – одна из самых запутанных загадок на Земле.
Хараре. Неспящая столица
Столица страны и ее крупнейший город был основан солдатами маленькой частной армии, принадлежавшей Британской Южно-Африканской компании. В 1890 году отряд устал продираться сквозь джунгли и заложил форт, названный Солсбери в честь тогдашнего премьер-министра Великобритании, лорда Роберта Артура Талбот Гаскойн-Сесиля маркиза Солсбери, чрезвычайно благоволившего к Южно-Африканской компании. А соответственно, форт не был обойден хорошим финансированием, быстро расширялся, развивался и уже через 7 лет получил статус муниципалитета. А с 1895 года стал бессменным центром всевозможных административных образований юга Африки – от столицы самого Зимбабве до главного города крупного федеративного образования, включающего территории современных Замбии, Зимбабве и Малави. В 1982 году на волне уничтожения всякой памяти о колониальных временах Солсбери получил новое название – в честь вождя племени шона Хараре, чье имя переводится как «Тот, кто никогда не спит».
Сегодня в городе Хараре проживает около 2 млн. человек – сказать точнее не может никто: очень уж активно мигрируют жители страны. А обитатели пригородов вообще учету не поддаются. Оправдывает Хараре и свое нынешнее название – движение в нем не останавливается ни днем, ни ночью. В светлое время суток оно деловое, осмысленное и сконцентрировано в центре, а после заката солнца смещается к окраинам, становится хаотичным и непонятным для непосвященных. Причем две эти жизни стараются между собой не пересекаться и не мешать друг другу.
По большому счету, Хараре не слишком привлекателен для туристов – достопримечательностей здесь немного. А журнал The Economist, раз в два года выдающий оценку разных городов мира с точки зрения их привлекательности для жизни, называет Хараре худшим городом планеты. Но это столица, и если вы прилетаете в страну на самолете, то Хараре вам не миновать.
Одно из немногих мест, привлекающих здесь внимание путешественников, – Национальная галерея Зимбабве. Экспозиция очень близка по содержанию к коллекции Национального музея истории в Булавайо. Но кроме местной этники в музее есть небольшая, но хорошая коллекция европейской живописи XV–XVIII веков – остатки частных коллекций, экспроприированных у белого населения страны перед выселением. Особенно интересно полотно «Водопад Виктория», написанное Томасом Байнсом, первым художником, увидевшим и запечатлевшим это чудо.
Можно посетить и музей королевы Виктории, в экспозиции которого – поделки народа шона и копии их наскальных рисунков. Или музей королевы Анны, посвященный истории пыток. Выставка жутковатая, однако довольно информативная. А за сувенирами стоит съездить на рынок Мбари Мусика, расположенный в южной части города. Здесь можно найти самые разнообразные товары и продукты, в том числе оригинальные поделки, в частности – фигурки из мыльного камня.
Любителям природы лучше попутешествовать по окрестностям Хараре – например, по заповеднику Микувиси. Здесь на площади в 300 га свободно гуляют жирафы, зебры, антилопы, а на речных отмелях отдыхают крокодилы. Можно прогуляться и по ботаническому саду, где можно полюбоваться тысячей видов тропических растений. Природа вообще щедро одарила Зимбабве, и здешние жители умеют ценить это. В стране несколько весьма неплохих Национальных парков со множеством животных, которые не так уж пугливы – люди посещают их территорию нечасто и ведут себя вежливо по отношению к ее настоящим хозяевам. В крупнейшем в стране парке площадью 15 тыс. км2 – Хванге – обитает самая большая в Зимбабве популяция слонов и еще 106 видов разных диких животных. Рядом с водопадом Виктория, всего в 6 км, раскинулся Национальный парк Замбези, не очень большой, но с богатейшим животным миром. А неподалеку есть еще и рукотворное озеро – водохранилище Кариба, в водах и прибрежной зоне которого тоже обитает множество диких зверей. Причем здесь туристы могут еще и насладиться прогулкой под парусом или просто порыбачить.
Путешествовать по Зимбабве легко и приятно. И несмотря на то, что эта страна – одна из самых бедных в мире, люди, живущие здесь, веселы и гостеприимны. И деньги, которые приносит им туризм, принимают как личную помощь каждого приезжего. Так что поездка в Зимбабве – это вклад не только в копилку собственных впечатлений, но и в улучшение жизни Африки.
