Большинству людей Турция видится бесконечным курортом, вобравшим в себя одновременно и Восток, и Запад. Местом, где варят крепчайший кофе на песке, готовят восточные сладости и зазывают отдыхающих на богатейшие турецкие базары. Все это так. Но верно и то, что Турция – наследница сокровищ, оставленных великими цивилизациями древности, включая 2 из 7 чудес света. И то, что исламское ныне государство более 1600 лет назад сделало христианство мировой религией.
Малая Азия, на территории которой расположена азиатская часть Турции, была населена многие тысячелетия назад. Ассирия, Хеттское царство, государство Урарту зародились здесь и отсюда начинали свои завоевательные походы в другие земли. Ни одна из великих держав древности ни обошла вниманием благодатную Анатолию. Войска трех мировых империй – Персидской, Александра Македонского, Великого Рима – жертвовали десятками тысяч солдат за право обладания этим кусочком Азии. Ценнейшие из колоний Древней Греции находились именно здесь, в Малой Азии: Смирна, Эфес, Троя намного превосходили по богатству тогдашние Афины и Спарту. Даже видавший виды Александр Македонский восхищался захваченными анатолийскими городами.
А следом пришли римляне – и начался расцвет Анатолии. Именно они за неполные 500 лет возвели здесь дороги, мосты и акведуки, дворцы и храмы, амфитеатры и ипподромы. А Византия, унаследовавшая от них эти земли, сделала их центром всего цивилизованного мира. И первым центром христианства – в 324 году император Константин объявил его государственной религией Византийской империи.
Правда, в 1453 году турки взяли Константинополь – и здесь воцарился ислам. А вслед за этим зародилась и новая великая держава – Османская империя, – вскоре разросшаяся от европейских Балкан до африканских Йемена, Эритреи и Алжира. Правда, как и многие другие империи, она оказалась колоссом на глиняных ногах – и за пару сотен лет потеряла почти все земли, завоеванные ранее. И все же Османская империя распалась лишь в начале ХХ века – в 1923 году ей на смену пришла Республика Турция.
Сегодня эта страна – светское государство, островок Европы в Азии и центр туризма, привлекающий множество европейцев. И немудрено: благодатный климат, пляжи и теплое море соседствуют тут с достопримечательностями, которые напоминают о богатой событиями истории Турции. Больше всего их, пожалуй, находится на побережье Эгейского моря. Итак, двинемся с юга на север.
Миры Ликийские – родина «Русского Бога»
Ближайшая к Анталии достопримечательность – мертвый город Миры Ликийские, расположенный недалеко от другого поселения, Демре (или Кале, как назывался этот городок до 2005 года). Это место тесно связано с жизнью архиепископа Мир Ликийских, причисленного к лику святых, покровителя моряков, торговцев и детей – святого Николая Чудотворца.
Николай родился недалеко от Мир, где в зрелом возрасте стал священником, а позже и архиепископом. Его житие повествует о множестве чудес, сотворенных этим человеком, а также о его беспримерной добродетели. Он помогал всем, кто нуждался в помощи, выступал защитником города и горожан, заботился о людях, несправедливо обвиненных в преступлениях, помогая устанавливать истину. Лишь единожды Николай не смог проявить смирения: во время Вселенского собора 325 года он ударил человека – раскольника и еретика дьякона Ария, который позволил себе хулить бога. И хотя любого другого священнослужителя за такой поступок лишили бы сана, архиепископ Ликийский был оправдан.
Православные чтят Николая Угодника почти наравне с Матерью Божьей – одно время приезжавшие в Россию иностранцы называли святого не иначе, как «Русский Бог». И именно здесь, в Демре, можно поклониться ему и прикоснуться к частице его мощей.
Правда, не всем бывает достаточно просто поклониться – в 1087 году гробница с мощами Николая Чудотворца была украдена итальянскими купцами и перевезена в город Бари, где находится и поныне. Но монахи-хранители собрали остатки мощей, которые в спешке обронили воры, и поместили обратно в раку. Сегодня источающие мирру мощи находятся в церкви святого Николая, в стоящем за стеклом саркофаге из белого мрамора, потемневшем от времени и прикосновений множества рук паломников.
Правда, сегодня и саркофаг, и церковь, построенная в VIII веке, находятся не в лучшем состоянии и служат, скорее, для привлечения туристов, а не для поклонения. Украшающий тарелки и кружки Ноэль Баба – так по-турецки звучит имя святого – хорошо продается. Дополнительной приманкой служат две старинные статуи, изображающие святого – он изваян в своем прижизненном виде. Одна из скульптур, дар Русской Православной церкви, стоит на вращающемся постаменте.
Сегодня многие отождествляют Николая Чудотворца с любимцем европейских и американских детишек – Санта-Клаусом. Это распространенное мнение обеспечило жителям Демре дополнительный доход. Изображения старика в красном кафтане здесь можно увидеть буквально повсюду. Кстати, и об одеянии Санта-Клауса говорят, что его цвет напоминает о красном облачении архиепископа.
Впрочем, церковь святого Николая – не единственная достопримечательность, привлекающая туристов в Демре. Здесь можно увидеть и Ликийские гробницы. Усыпальницы-дворцы царей и высшей знати некогда мощного государства Ликия, существовавшего задолго до нашей эры, находятся прямо в городских кварталах. И, на удивление, неплохо сохранились. Многоэтажные дворцы с колонами, выбитые в скалах, мало ассоциируются с памятниками или с мавзолеями. Красота и мощь – так можно описать эти величественные сооружения в двух словах.
Впрочем, некоторые едут сюда не любоваться достопримечательностями, а просто отдохнуть. Недалеко от города находятся серные термальные источники, где можно поправить здоровье. А те, кто соскучился по теплому морю, отправляются на пустынные дикие пляжи к западу от города.
Памуккале – белее белого
Название этого места переводится с турецкого как «Крепость из хлопка» – и неудивительно: Памуккале – самая белая гора на земле. Причиной тому – известняк, который термальные воды вымывают из окрестных гор. Разумеется, это уникальное место охраняется – и ЮНЕСКО, внесшим его в свою сокровищницу достопримечательностей, и местными властями. Гулять по горе можно только в строго определенных местах, только босиком и только за деньги. Впрочем, плата невелика, всего 15 долларов. Да и оставаться на Памуккале можно сколько угодно – даже ночью никто не прогонит.
Подъем на гору легок и приятен, а вдоль тропы текут арыки с теплой минеральной водой. Места тут удивительно живописные: овальные террасы нависают друг над другом, а по ним каскадом течет прозрачный поток. Забираться туда, чтобы сфотографироваться, охрана не рекомендует, но туристы все равно пытаются. Впрочем, им не особенно мешают. А вот купание в природных бассейнах, образованных термальными источниками, пресекают. Зато прямо под горой есть несколько оборудованных купален, наполненных той же водой с температурой от 30 до 100 градусов. Самый знаменитый из них – Бассейн Клеопатры. К египетской царице он, правда, никакого отношения не имеет, хотя экскурсовод расскажет вам, что она регулярно здесь купалась. Но курорт существовал еще в античности и в воде до сих пор лежат настоящие обломки тогдашних купален. Вода в Бассейне Клеопатры хорошая, а в одном месте из-под земли выходит какой-то газ – говорят, очень полезный. Правда, принимать ванну в этом природном джакузи дольше 10 минут не рекомендуют, но если кто-то хочет посидеть в воде подольше, не мешают. Вход в этот бассейн, к слову, стоит 22 доллара. Во все остальные – значительно дешевле.
Памуккале можно посетить с экскурсией. Но она, скорее всего, продлится лишь несколько часов – как раз хватит, чтобы искупаться. Гораздо лучше ехать сюда самостоятельно и оставаться на ночь. С наступлением темноты террасы в лучах разноцветной подсветки становятся просто фантастически красивыми. Внизу расставлены скамейки, с которых можно часами наблюдать за игрой света и воды. А те, кто проголодался или просто утомился, повернувшись к горе спиной, окажутся на улице с множеством магазинов и лавочек, где продают хорошее турецкое и греческое вино и всевозможный местный фаст-фуд.
Но самое удивительное зрелище на Памуккале – развалины древнего пергамского города Гиераполиса, раскинувшиеся на плоскогорье. Это поселение, чье название переводится как «Священный город», появилось во II тысячелетии до н.э. и быстро превратилось в один из центров древнего Пергамского царства. Возможно, судя по названию, религиозный Гиераполис был по тогдашним меркам огромным городом. Только здешний театр вмещал 20 тыс. зрителей. Даже его развалины до сих пор впечатляют.
Это место священно для христиан всего мира. Именно здесь, в Гиераполисе, находится гробница одного из учеников Христа, апостола Филиппа, забитого камнями во время чтения проповеди. Построенная в V веке восьмиугольная крипта с могилой внутри до недавнего времени была безвестной, и лишь благодаря стараниям итальянских археологов и ученых мы имеем еще одно святое место.
Бодрум. Наследие Галикарнаса
В седой древности Бодрум был столицей государства Кария. Тогда он носил название Галикарнас, и именно здесь находилось одно из семи чудес света – Галикарнасский мавзолей. Жена карийского царя Мавсола Артемисия приказала возвести для любимого супруга последнее пристанище. Работы велись с таким размахом, что правитель так и не дождался конца строительства. Но результат стоил того – мавзолей был признан чудом света и простоял почти 2 тыс. лет. Только страшное землетрясение XIII века смогло обрушить это величественное сооружение. Завершили же уничтожение чуда еще через 200 лет рыцари Ордена св. Иоанна – камни и остатки колонн были необходимы для защиты христианского города от надвигающихся османских полков, и мавзолей был разобран до основания. Большая часть стройматериалов пошла на возведение крепости св. Петра, построенной по всем правилам военного искусства. В стены замка были вмонтированы мраморные плиты, колонны и даже львиные головы, уложенные настолько прочно и качественно, что он почти сотню лет выдерживал регулярные турецкие осады. Но и на этом история остатков мавзолея не закончилась. В XIX веке английский посол за взятку получил разрешение от местного паши выломать из стен замка 12 мраморных плит. Что и было незамедлительно сделано, пока весть не дошла до центральных властей. Сегодня эти глыбы – гордость Британского музея в Лондоне.
А пятибашенная громада замка св. Петра, отлично сохранившаяся, тоже стала музеем – подводной археологии. Здесь собрано множество уникальных экспонатов, поднятых со дна лежащей под замком бухты. В зале амфор представлено огромное количество керамических сосудов, изготовленных гончарами всех окрестных народов. В зале стекла выставлены первые изделия из этого материала возрастом в 3,5 тыс. лет. Еще в двух помещениях демонстрируются 4-тысячелетние корабли – один из них византийский, а о принадлежности второго ученые вообще могут только строить предположения.
Ночь здесь – время веселья: в туристический сезон в городе еженощно работает знаменитая галикарнасская дискотека – прямо на берегу, напротив крепости св. Петра, на другой стороне бухты может собраться аж 5 тыс. человек.
Эфес – уснувшие святыни
Согласно легенде, это поселение было основано на землях племени амазонок и названо в честь одной из них – Эфесии, что переводится «желанная». Так ли это на самом деле, сегодня сказать сложно, зато историки точно знают: город был заложен на этом месте еще во II тысячелетии до н.э. Во времена его расцвета в Эфесе жило около 200 тыс. человек – он был настоящей жемчужиной полуострова. За него сражались греки, киммерийцы, лидийцы. Здесь родились поэт Зенодот и философ Гераклит.
Сегодня Эфес в руинах – и все же он, пожалуй, самый знаменитый из городов античности, расположенных на территории Турции. И лучшая приманка для туристов: достопримечательностей здесь очень много. И главная из них – одно из семи чудес света, храм Артемиды Эфесской. С этим величественным сооружением, возведенным в VI веке до н.э., связана всем известная легенда о Герострате, который сжег храм, чтобы его имя осталось в веках. Кстати, это событие произошло на самом деле: житель Эфеса действительно уничтожил святилище в 356 году до н. э., однако горожане вскоре восстановили его. А имя вандала постарались забыть: любые документы, в которых оно упоминалось, уничтожались, и несколько лет по Малой Азии ходили глашатаи с призывом навсегда забыть Герострата. Но история показала, что преступник был прав: его имя хотя и стало нарицательным, но осталось в веках. Что же касается храма, то он простоял еще не одну сотню лет – только в VI веке он был разрушен, а на его месте возвели церковь. Но через какое-то время и она оказалась в руинах.
Желающим увидеть величественные останки Эфеса стоит остановиться в Сельчуке. Храм Артемиды расположен практически в черте города. Правда, сейчас на его месте высится лишь одинокая колонна – и все же увидеть ее стоит: прикоснувшись к ней, вы прикоснетесь к одному из чудес света. Но добраться до развалин непросто: местность заболочена, так что придется попрыгать по камням и кочкам.
До самого Эфеса тоже стоит пройтись – он расположен километрах в трех от Сельчука. Огромная территория мертвого города – настоящий музей под открытым небом. Здесь легко угадываются бывшие улицы, в разной степени сохранившиеся дома и храмы, помпезные арки, огромный театр. Самое знаменитое и монументальное здание города – наполовину сохранившаяся библиотека Цельсия со статуями Мудрости, Добродетели, Ума и Знания на входе и фасадом с двухуровневой колоннадой. Она была построена как дар отцу от сына, но была местом публичным, открытым для всех граждан.
Впрочем, история Эфеса не заканчивается в Античности – здесь есть и христианские святыни. Именно в этом городе находится могила апостола Иоанна Богослова. Мраморная плита с четырьмя небольшими колоннами по краям и скромной надписью – и все. Удивительно, но нет ни туристов, ни паломников у могилы любимого ученика Иисуса, которому он на кресте поручил заботу о своей матери.
К слову, и сама Богородица, по одной из версий, похоронена также в Эфесе. Место, которое здесь считают ее могилой, находится в 8 км от города на Соловьиной горе. Путь на вершину тяжел и многие едут туда на автобусе. Но есть и те, кто добирается до вершины пешком. Приходить сюда лучше ранним утром, встав затемно, чтобы было не жарко шагать. Здесь вы увидите не только место предполагаемого погребения Девы Марии, но и дом, в котором она жила. Вы сможете даже войти туда, поставить свечу и помолиться. Но недолго – слишком уж много желающих. Рядом с домом бьет святой целебный источник, излечивающий, по преданию, от многих болезней. А 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, по словам очевидцев, над ее могилой расстилается белый туман.
Бергама, потерявшая Пергамский алтарь
Название Бергама, пожалуй, слышал любой, кто интересовался античной историей. Туристов привлекает сюда нависшая над городом гора, на вершине которой раскинулись живописные развалины Пергама, некогда одного из красивейших городов Малой Азии. Основан город был за 1200 лет до нашей эры внуком троянского царя Приама и племянником знаменитой пророчицы Кассандры – Пергамоном, назвавшим город в свою честь. Здесь была собрана вторая по величине библиотека античного мира, хранящая 200 тыс. рукописей на папирусе и пергаменте – больше было только в Александрийской библиотеке. Кстати, историки утверждают, что пергамент был изобретен именно здесь. Причиной тому послужил запрет на вывоз из Египта папируса в Пергам – к тому времени здешняя библиотека была уже опасным конкурентом для Александрийской. Тогда пергамский царь Эвмен II, задумавший собрать самую большую коллекцию свитков, нашел выход – писать на хорошо выделанной коже. И мир получил долговечные книги.
Упоминается Пергам и в Евангелии как месторасположение одной из семи церквей Апокалипсиса. Иоанн Богослов пишет, что здесь размещался «престол Сатаны».
В современном мире Пергам известен своим музеем, который находится… в Берлине. Больше 15 лет немецкие археологи исследовали этот древний город и нашли сооружение, способное конкурировать с любым из тогдашних чудес света – алтарь Зевса. Полностью вывезенный в Германию и выставленный в специально для него созданном музее, Пергамский алтарь считается лучшим из сохранившихся святилищ античности и, к слову, именно тем «престолом Сатаны», о котором упоминал Иоанн Богослов.
Впрочем, в Пергаме осталось еще множество достопримечательностей, расположенных на высокой горе в километре от города. Добраться туда можно на туристическом автобусе, попутной машине или просто пешком. Вверх – по серпантинной дороге, обозревая чудные окрестности и панораму Бергамы, вниз – напрямую, сокращая путь, к византийской базилике, расположенной на северной окраине города.
Самое знаменитое сооружение древнего акрополя – храм Трояна. Он плохо сохранился, но все равно впечатляет – огромные колоны на постаменте, окруженные остатками фундамента. Не менее запоминающееся строение – амфитеатр, один из немногих хорошо сохранившихся. Добрая сотня поднимающихся вверх каменных рядов вмещала около 10 тыс. зрителей. Между храмом и театром лежат остатки той самой великой Пергамской библиотеки. Судьба ее печальна: римский император Марк Антоний подарил все рукописи египетской царице Клеопатре, очень этого просившей. Они стали частью Александрийской библиотеки, а затем сгинули в пожаре, уничтожившем ее.
По горе можно гулять долго. Но и внизу есть на что посмотреть. Спуститесь к величественному Асклепиону – храму бога Асклепия, покровителя врачей и медицины. К слову, это не просто место поклонения – здесь действительно лечили людей. Больница – вернее, что-то вроде санатория – была основана, согласно легенде, самим Асклепием. Но чаще ее создание приписывают величайшему врачу своего времени – Галену. Сюда съезжались выздоравливающие и решившие восстановить силы состоятельные граждане всех греческих полисов. Условия для пациентов были действительно санаторные – термы, бассейны, долгие прогулки… Был даже собственный небольшой театр. Вот такой первый в мире санаторий, созданный уроженцем Пергама, на 1300 лет ставшим непререкаемым авторитетом для врачей и создавшим более 400 трудов по медицине и фармакологии, многие из которых актуальны и по сей день.
Троя – мечта и реальность Генриха Шлимана
Это место – в буквальном смысле ожившая легенда. Древнюю Трою искали по текстам Илиады и Одиссеи – и нашли. 9 культурных слоев, залегающих на разной глубине, рассказали историю города.
Легенду в реальность превратил немец Генрих Шлиман, почти два десятка лет копавший курганы и горы в местах, описанных Гомером. Впрочем, долгие поиски в конце концов принесли ему неплохие дивиденды – кроме всемирного признания, Шлиман получил огромную коллекцию золотых вещей, известную как «клад Приама». Правда, из-за того, что вывоз ценностей в Германию был незаконным, репутация ученого оказалась несколько подмочена – сегодня его знают не только как величайшего археолога, но и как расхитителя гробниц.
Говоря о Трое, нельзя не вспомнить знаменитого Троянского коня – уловку, с помощью которой данайцы захватили город, не желавший сдаваться. Соорудив гигантскую деревянную скульптуру, они сделали вид, что уходят, и усыпили бдительность троянцев. Те втащили «подарок» в ворота, не вняв предупреждениям мудреца, кричавшего: «Что бы это ни было, но бойтесь данайцев, дары приносящих!» Мудрец оказался прав – внутри деревянного коня спрятались воины осаждающих, которые ночью перебили стражу и открыли ворота. Город пал…
Миф ли это, или такое было на самом деле – сказать сложно. Однако и сегодня в Трое можно увидеть гигантскую деревянную скульптуру. Гиды утверждают, что это точная копия того самого коня – даже цвет совпадает. Вы сможете даже забраться внутрь и представить, как чувствовали себя мифические воины, ожидая ночи.
Бурса – бани и мавзолеи
О том, кто основал здесь поселение, историки спорят до сих пор. Одни утверждают, что это был легендарный Крез, другие – что великий полководец Ганнибал. Но так или иначе, город построили в удачном месте: бьющие повсюду источники, благодатная природа, близость к морю и хорошо налаженная торговля обеспечили его процветание. И при римлянах, и при византийцах, и при османах здесь жилось хорошо. Более того, Бурса стала вначале родовым городом, а затем и первой столицей одной из крупнейших империй. Именно отсюда османы начали свой великий завоевательный поход. Здесь же был организован и первый полк самого ужасающего войска Средневековья – корпуса янычар, христианской армии мусульманского государства. Неудивительно, что долгое время каждый султан, вступив на престол, прибывал сюда преклонить колени перед предками, а многие предпочитали и упокоиться здесь.
Сегодня главные достопримечательности Бурсы – мавзолеи первых султанов на холме Топхане. Это самая древняя и красивая часть города. Еще подходя к холму, вы увидите старинную многоуровневую часовую башню. Особенно красива она издали ночью, когда включена подсветка. Но подниматься на сам холм лучше днем, чтобы посетить усыпальницы турецких правителей – Османа, давшего свое имя целой империи, и Орхана Гази, его сына. Мавзолей Османа небольшой, но светлый, богато расписанный и украшенный изнутри. Гробница находится за ажурным забором и укрыта коричневым покрывалом, исписанным серебряной арабской вязью сурами из Корана. Мавзолей Орхана гораздо скромнее: ни росписей, ни украшений – только гробница, обитая простым зеленым сукном.
Приехав в Бурсу, не упустите возможности посетить знаменитые турецкие бани хамам, построенные на горячих источниках Каплыджа еще в XVI веке и действующие до сих пор. Здесь все осталось таким же, как было в те времена – раскаленная мраморная глыба в центре, специальные кувшины для обливания, соответствующая месту одежда. К слову, не имеющих должного наряда – специального полотна, которым закутывается нижняя половина тела – сюда попросту не пустят. Платок на входе завязывает специальный человек – определенным способом, без узлов, чтоб клиенту было удобно. Этот же служитель завязывает выходящим из хамам чалму. Пожалуй, только ради удовольствия посетить эти бани стоит заглянуть в Бурсу.
Впрочем, и сам город хорош – старые восточные кварталы, мечети, хороший футбольный стадион, где местный клуб «Бурсаспор» обыгрывает стамбульские «Галатасарай» и «Бешикташ» и регулярно становится чемпионом.
Конечно, ехать в Турцию можно и ради моря и пляжей. Но стоит оставить на время популярные курорты – и вы получите шанс увидеть совсем иную страну, хранящую традиции древних ассирийцев, греков, римлян.
