Сербия
Жизнь как чудо
Многие славянские сказки начинаются так: «Было у отца три сына…» С этих слов можно начать рассказ и о трех странах Европы: Беларуси, России и Сербии. Нет на земле более близких народов по культуре, вере, быту, традициям – да и во многом другом они очень похожи. По сербам, как и по нам, прошлись смерчем монголо-татары. Так же, как и мы, были они под иноземным игом. Праздники наши общие. И празднуем мы их в одни и те же дни. Вот сравните: в Европе День Победы отмечают 8 мая, а в Сербии, как и у нас, – 9-го. Мы празднуем День освобождения страны – 3 июля, сербы – 4-го. Кроме общепринятого Нового года, 1 января, мы отмечаем и Старый Новый год – 14-го. Нигде в мире больше такой традиции нет. А у сербов есть. К тому же у них это официальный государственный праздник – Православный Новый год. Однако если о своей Родине и России нам известно почти все, то о Сербии в нашей стране мало кто может похвастаться глубокими знаниями. Но это поправимо.
Много-много лет назад…
Территория современной Сербии заселялась много раз и разными народами – иллирийцами, кельтами, римлянами, византийцами. Но никто надолго не задерживался, пока, по словам историков, византийский император не пригласил в VI веке славянское племя сербоев поселиться здесь, а заодно и поставить заслон от постоянно нападавших с севера германских варваров. Сербои пришли, обжились, побили варваров, дали новое название придунайским землям и стали полноправными партнерами Византийской Империи. А чуть позже организовали свое государство и начали потихоньку присоединять близлежащие земли. Так была создана крупная и сильная держава. Своей историей сербы очень гордятся и знают ее прекрасно. Любой школьник расскажет вам о стране и проведет экскурсию по достопримечательностям своего города не хуже профессионального гида. Причем на понятном языке – сербы неплохо говорят по-русски.
Страна современных сербоев
Современная Сербия – это небольшое государство с населением около 7 млн. человек, проживающих в 6 тыс. населенных пунктов. Причем городами считаются только 20 из них, а до 2007 года такой статус имели всего лишь пять. Зато по языковому разнообразию эта страна обогнала весь мир: разные народности Сербии говорят аж на шести языках и используют два алфавита – кириллицу и латиницу. Детей еще в школе учат пользоваться и тем, и другим.
Приехать сюда гражданам Беларуси и России несложно. Просто садишься в самолет и летишь. Визы, страховки, приглашения и прочие «бюрократические препоны» не требуются. Вот для Украины уже сложнее – виза нужна. А в советское время в Югославию – Сербия тогда являлась ее частью – из СССР попасть было крайне сложно. По своей сути СФРЮ считалась страной социалистической, но по образу жизни и имеющимся свободам немногие капиталистические до нее дотягивали. И документы на выезд в Югославию наши ОВИРы оформляли далеко не всем.
Город среди поля боя
Столица и крупнейший город Сербии – Белград, один из красивейших городов юго-восточной Европы. По-сербски его название звучит почти так же, как и по-русски – Београд. Но в разные времена он носил и другие имена – в зависимости от того, кто на тот момент им владел: Сингидунум – на латыни, Велигради – на греческом, Фехервар – на мадьярском, Вайенбург – на немецком. За время своего существования Београд не единожды разрушали, но каждый раз он отстраивался заново – видно, это место обладает какой-то особой притягательностью для местных жителей. При этом строения моложе XIX века считаются здесь новоделом.
Главная достопримечательность Белграда – крепость Калемегдан. В строительстве этой цитадели поучаствовал каждый, кто когда-либо завоевывал город. Едва обжившись, победители начинали восстанавливать ими же разрушенные укрепления и достраивать новые. И немудрено – крепость возведена в идеально удобном для обороны месте: на слиянии двух рек, Савы и Дуная, на высоком холме. Считается, что окончательно довели строительство до ума турки. Они же и дали цитадели название – в переводе оно означает «Крепость среди поля боя».
Под постройками скрываются древние катакомбы. Большей частью неразведанные – очень уж это рискованно. Хотя любителей погулять по подземным галереям хватает. Одним из них был Альфред Хичкок. Приехав в Белград на кинофестиваль, он ежедневно находил время, чтобы спуститься в лабиринт и побродить там в одиночестве. Кто знает, сколько хичкоковских «шедевров ужасов» стали результатом этих прогулок.
Сейчас в Калемегдане – парк культуры и отдыха с музеями, садами, зоопарком и чудесным видом на обе реки. Вокруг крепости, прямо на улице, расположился музей старинной военной техники. Но гораздо более интересна другая экспозиция – в музее военной истории. Это одна из лучших выставок оружия, какие только мне доводилось видеть. Она занимает целых 53 комнаты. Здесь есть все – от римских щитов до формы и знаков различия современных армий. А еще вам покажут настоящий раритет – части сбитого американского «СТЕЛС F-117», вернее, остаток крыла. Между прочим, США до сих пор уклоняются от прямого признания факта потери самолета-невидимки. Наверное, слишком сложно объяснить миру, как получилось, что машина, объявленная неуязвимой, была сбита старинными зенитками. Сербы прикрепили к экспонату издевательскую табличку: «Извините, мы не знали, что его нельзя сбить».
Старый город
На выходе из крепости можно приобрести сувениры, запрещенные в Западной Европе: майки с лицами Радована Караджича и Ратко Младича, остроумные карикатуры на главных «миротворцев» – Мадлен Олбрайт и Билла Клинтона, книги о геноциде сербов в Косово. Купить, кстати, стоит: со временем такие вещи, скорее всего, будут запрещены даже в Сербии.
Продолжать осмотр достопримечательностей можно прямо в окрестностях крепости: все самое интересное расположено рядом, в старом городе. Например, Национальный музей, где хранится уникальное «Евангелие Мирослава» – древний апокриф, не вошедший в Библию, и один из самых старых православных текстов, написанных кириллицей. Ни почитать, ни полистать, конечно, не дадут, но увидеть, откуда пошла наша письменность – уже дорогого стоит. Любителям живописи тоже найдется, на что посмотреть: в музее отличная коллекция полотен, особенно французских импрессионистов – Ренуара, Дега, Гогена.
Рядом с Национальным музеем – Национальный театр. Когда-то в нем блистал весь цвет русской культуры. На премьеры сюда приезжали из Парижа. Культурная жизнь тут била ключом. Например, в белградском кафе «Золотой крест» демонстрировали свои фильмы сами братья Люмьер. Сейчас в театре, увы, уже не дают мировых премьер. А кафе и вовсе разрушили.
Неподалеку от бывшего «Золотого креста» стоит очень внушительное здание – старейший и роскошнейший отель Белграда «Москва». Правда, если вы захотите там остановиться, с этой надеждой лучше распрощаться сразу. «С улицы» в отель попасть непросто – все забронировано и мест почти никогда нет. Впрочем, узнав здешние цены, вы сразу перестанете огорчаться. За эти деньги можно годик пожить в менее престижном месте. «Москва» – тоже национальное достояние Сербии. Но уже проданное – отель выкупили швейцарцы и будут перестраивать. С фасада здания на мир смотрят с детства знакомые нам три фигуры былинных богатырей. Они пережили даже фашистскую оккупацию, хотя тогда в гостинице находилась штаб-квартира белградского гестапо – а для него наши витязи были не самым желанным украшением. Интересно, оставят ли их на месте новые хозяева?
В продолжение темы Второй мировой – в Белграде при желании можно найти гостиницу с портретом фюрера. Правда, только в одном помещении. В центре города усилиями группы дизайнеров-новаторов открыт отель «Мистер президент». Номера в нем стилизованы под жилье какого-нибудь руководителя страны, как правило, харизматичного и одиозного – лучше продается. Есть апартаменты имени Гитлера и Буша, Сталина и Тито, Фиделя Кастро и Маргарет Тэтчер. Самая большая очередь, по записи, на гитлеровские. Трудно понять, почему – ведь внутри ничего особенного: портреты, флаги, старинный телефон. Зато стоит все это 500 евро за ночь.
На что еще будет интересно посмотреть, в первую очередь минчанам, так это на белградский Главпочтамт – точная копия нашего, только раза в три больше.
Два берега Дуная
Популярное у туристов место для пеших прогулок – улица князя Михаила – копия московского Арбата, и с такими же ценами. Разумные люди тратят деньги в гораздо более приятном месте – на улице Скардания. Раньше это был неспокойный цыганский район. Сейчас здесь множество кафанов (кафе по-сербски) и ресторанов, где собирается скучающая богема и до утра кутит с так до конца и не выселенными цыганами. В любом заведении охотно принимают и евро, и динары – только тратьте.
Кстати о валюте. На территории Сербии все обменные операции, совершенные вне банков, считаются уголовным преступлением и караются тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 5 лет. Так что на этом лучше не экономить.
Если наскучит старый город, можно перебраться в новые районы Белграда, за Дунай. Туда ведут пять мостов – самый короткий из них 500 м длиной. Новый город не может похвастаться обилием достопримечательностей – в основном это кварталы новостроек. Единственное интересное место – мемориал Тито, расположенный в «Музее 25 мая». Это мраморная плита с годами жизни Иосипа Броза Тито. Перед зданием стоит памятник – задумчивый югославский лидер в шинели.
Если вы добрались до белградского левобережья, то стоит заехать и в Земун. Официально это пригород Белграда, но фактически – отдельный город, построенный австрийцами и им же принадлежавший. Сербии достался только в 1918-м и тут же был присоединен к Белграду. Здешняя архитектура очень самобытна – отличная приманка для туристов.
В Земуне базируются элитные воинские части и находится несколько военных училищ. Одно из них, кстати, закончил разыскиваемый ныне всем натовским миром сербский генерал Ратко Младич. Учился он, судя по всему, очень хорошо – столько лет уже прошло, а НАТО никак не может простить поражений, понесенных в Боснии их элитным спецназом от гражданского ополчения Младича. Сейчас США предлагают за информацию о генерале миллион евро.
Несмотря на изрядное расстояние до Земуна, добраться в пригород можно быстро. С транспортом в Белграде все в порядке: автобусы ходят быстро и часто. К тому же на общественный транспорт существует единый билет – хоть на месяц, хоть на сутки. Можно купить и разовый – в киоске он дешевый. А вот у водителя – вдвое дороже. Есть и специальные ночные автобусы – они ходят с 0 до 4 утра.
Самый удобный для туриста транспорт в Белграде – трамвай №2. Это маршрут для ленивых, но любознательных. Он проходит по центру города, мимо всех основных достопримечательностей. Купив суточный билет, можно кататься на трамвайчике, выходя на каждой остановке, чтобы познакомиться с красотами.
Второй по значимости вид транспорта – троллейбус. Здесь они сплошь нашего, белорусского производства. Если в таком троллейбусе сказать, что ты из Беларуси, водитель улыбнется, пожмет руку и, может быть, даже покатает бесплатно. Для тех, кто привык ездить с ветерком да комфортом, есть такси. Цена поездки сравнима с минской.
Если решили продолжить путешествие по стране – нет проблем. В Сербии созданы отличные условия. Даже вокзалы здесь совмещенные – автобусный и железнодорожный. Это очень удобно для туриста – не нужно выпытывать, откуда отправляется нужный транспорт, и не приходится метаться по незнакомому городу в поисках станции.
Нови Сад – там, где кончалась Европа
На мадьярском название Нови Сад звучит непривычно для русскоязычного человека – Уйведек-Верош. Этот город – центр автономного края Воеводина. Поводом для выделения в автономию послужило присутствие венгерского меньшинства. Правда, его здесь всего 14%, а раньше было и того меньше, но Тито это не остановило. До конца XIX века Нови Сад считался границей Европы. За Дунаем начиналась бесконечная Османская Империя. А этот форпост европейского мира первым принимал славянских беженцев, сумевших спастись от ятаганов турок.
Сейчас Нови Сад – город химиков и металлургов. Но статус промышленного центра совершенно не вяжется в сознании со старинными величественными зданиями – город с австрийских времен никто не разрушал. Так что он является вторым по значимости туристическим центром страны. Добраться туда из Белграда можно всего за час: либо на электричке – они уходят с вокзала каждые 15 минут – либо с комфортом, на машине по платной дороге за 2,5 евро.
Главная местная достопримечательность – крепость Петроварадин. Проектировали ее лучшие французские военные инженеры, а строилась цитадель почти 100 лет. Под этим внушительным сооружением скрывается сложное переплетение подземных туннелей – 16 км в 4 этажа. Там оборудованы пещеры-склады. По периметру крепости установлено 400 пушек.
Цитадель считалась настолько неприступной, что ее называли «Дунайским Гибралтаром». Во время нашествия наполеоновской армии австрийский император перевез сюда на хранение свою корону и золотой запас страны. И правильно сделал: Вену Наполеон взял, а Петроварадин – нет. Сейчас крепость – самое популярное у туристов место. Внутри работает краеведческий музей, несколько ресторанов, множество сувенирных лавочек. Под землей, в пещерах – мастерские и выставки-продажи местных художников.
Кроме крепости в городе есть три театра и синагога. Раньше иудейских храмов было больше, но Сербия – не самое спокойное место, и почти все прихожане разъехались по разным странам. Теперь единственная оставшаяся синагога простаивает, и ее периодически используют под концертный зал – акустика уж больно хорошая. А музыку местные жители любят – здесь обрел постоянную прописку один из крупнейших рок-фестивалей Европы «EXIT».
Еще рекомендую посетить церковь Св. Николая – интереснейшее с точки зрения архитектуры здание. Здесь, кстати, крестили первенца Альберта Энштейна. Удивлены? Дело в том, что первой женой великого физика была сербка Милева Марич – человек православный и глубоко верующий. Родившегося сына, невзирая ни на какие возражения родни мужа, она отнесла в церковь и крестила. Милева была сильной и умной женщиной. Она училась вместе с Энштейном и закончила курс с гораздо лучшими результатами. Между прочим, бытует мнение, что вся математическая часть теории относительности была разработана и просчитана именно ею. Правда, Альберт об этом не распространялся. Но первые публикации «Теории» подписывались исключительно как «Авторы: Энштейн-Малич». С городом Нови Сад семейство Энштейнов многое связывало. Здесь они имели собственный большой дом и жили там наездами. Теперь на доме висит мемориальная табличка.
Нови Сад, как и Белград, разделен надвое Дунаем и связан тремя мостами. Все три были целенаправленно взорваны НАТО, и довольно долго пересечь реку было проблематично. Мосты отстраивали всем миром – и на государственные средства, и на частные пожертвования. На один из них даже привез деньги тогдашний премьер России Черномырдин. С тех пор мост носит его имя.
Город Нови Сад – совершенно уникальное место для туристов, не чуждых православия. Обязательно найдите минутку, чтобы положить цветы к подножию памятника одному из великих православных святых – Сергию Радонежскому. И Сербская, и Русская православная церкви будут вам за это признательны.
Сербия православная
Православие в современной Сербии сильнее, чем где бы то ни было. И неудивительно: вера – единственная опора народа в нелегкие для страны времена. Церковные праздники почитаются гораздо больше государственных. Православные жители Косово не отмечают Новый Год 1 января, только 14-го. И очень удивляются, зачем мы наряжаем новогоднюю елку – это же католическая традиция. К католикам отношение сложное – здесь их считают раскольниками. В Сербии есть поговорка: «Лучше быть атеистом, чем католиком». Даже сербский гимн – это не восхваление своей нации, как у большинства стран мира, а обращение к Богу. Имя Господа упоминается в нем 8 раз.
В Сербии находится самый большой в мире православный храм – Собор Святого Саввы в Белграде. Св. Савва – небесный покровитель Сербии и первый канонизированный местный святой. Храм в его честь возвели на месте сожжения турками его останков – и исключительно на народные пожертвования. Строился он долго и тяжело. Проект утвердили в 1895 году, а работа началась только в 1935-м. Ее прервала Вторая мировая. После войны продолжить строительство помешал личный запрет Тито. Только с его смертью работа возобновилась. И снова приостановилась из-за бомбежек НАТО. Лишь в прошлом году Храм принял своих первых прихожан. Величественный и строгий 70-метровый собор с 12-метровым золотым крестом и 49 разноголосыми колоколами может одновременно вместить 10 000 молящихся.
Русскую и Сербскую православную церковь объединяют очень давние и прочные узы дружбы. Еще Иван Грозный посылал из царской сокровищницы дары для украшения здешних храмов, а первым автором «Жития игумена Святой Руси Сергия Радонежского» был сербский монах Пахомий. У православных христиан есть большой праздник – «Торжество Православия». Можно сказать, что он посвящен Сербии – ведь именно здешнему уроженцу христианство должно быть благодарно, что стало мировой религией. В городе Ниш у командира римского легиона и владелицы небольшой таверны родился мальчик по имени Константин. Ребенок получил хорошее образование и сделал в жизни отличную карьеру: он стал Римским Императором Константином Великим и ввел во всей Империи единую государственную религию – христианство.
Жизнь как чудо. Кино-страна Кустурицы
Если вы смотрели фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо», то сможете узнать его декорации и героев, побывав в местечке Мокра Гора. Станция Голубичи, где проходило основное действие – реальная и до сих пор функционирует. От нее ежедневно в 10.30 утра стартует такой же, как в фильме, поезд с тремя вагончиками. Он катится по двум десяткам туннелей, делает множество остановок в пути – и все полустанки узнаваемы.
Совсем недалеко от Мокрой Горы Кустурица на собственные деньги построил еще один поселок под названием Дрвенград. Это деревенька в старинном стиле, здесь соблюдены все древние традиции сербского домостроения. Домики Эмир отдал своим друзьям, а также всем желающим художникам, скульпторам, народным умельцам. Здесь может остановиться и турист: в некоторых избушках устроены гостиницы.
Тут можно встретить еще одного знаменитого серба – композитора и музыканта Горана Бреговича. В детстве его учили скрипке, но Горана всегда тянуло к гитаре. Почему – он объяснял честно: на гитару девушки хорошо клюют. Приезжая в Дрвенград, Горан находит здесь вдохновение и пишет музыку к фильмам Кустурицы.
Улицы Дрвенграда носят имена знаменитых людей. Есть улица Тарковского и даже сквер Никиты Михалкова. Сам Кустурица живет в домике по улице Брюса Ли. А недалеко от дома Эмир поставил памятник своему другу Джонни Деппу. Открывать его Депп приезжал лично, всего на один день. Но актеру здесь понравилось и он, плюнув на загруженность на съемках, провел в Сербии целую неделю.
Кстати, памятников в стране – множество, причем иногда самым необычным людям. Например, Бобу Марли. Почему именно ему – трудно сказать, но многим нравится, и место вокруг него бойкое: цыгане подтягиваются с рассказами, что больше всего любил курить Боб. Еще есть памятник Рокки. Не актеру Сильвестру Сталлоне, а именно боксеру Рокки Бальбоа – он сербам нравится больше. Зато в Косово вкусы другие: памятники сплошь то Клинтону, то Бушу. Для туриста это не очень приятно. И даже не из-за политических взглядов – просто открывая очередную скульптуру, косовцы тут же переименовывают в ее честь улицы в округе. А карты новые не печатают.
Застольная Сербия
Сербия никогда не голодала и не будет. Основа кухни, как и у нас, – хлеб, свинина, картофель. Самое распространенное мясное блюдо – котлета «дувеч». Чем она так знаменита, трудно понять – обыкновенная свиная котлета с перцем и помидорами. Гораздо вкуснее «чевапчики» – великолепные колбаски из рубленого мяса. Еще есть «вешалица» – отличное блюдо, несмотря на название – большая сочная отбивная с ароматными специями. А еще пареная на углях в казане ягнятина – «ягнетина из сача». Иногда вместо нее по такому же рецепту готовят козлятину – тогда блюдо называется «еретина», и оно, пожалуй, еще вкуснее. Для аппетита закажите вяленое мясо – баранину «кастрадина» или свиной окорок «пршут». О сербских мясных блюдах можно написать книгу. Кстати, если будут предлагать «печенье» – не отказывайтесь, это не то, о чем вы подумали. Так называется свежая дичь, жаренная на вертеле.
Сербы очень любят кисломолочные продукты и сыры. С них по традиции начинается трапеза. Их здесь множество видов, но самый популярный – «качамак». Не перепутайте с другим блюдом – «каймак». Оно тоже готовится из молока, но это не сыр, а вкуснейшая сливочная подливка. Молоко используют и коровье, и козье. Из последнего получаются более экзотические, на наш вкус, блюда, зато из первого – менее калорийно.
Кроме этого, на столе у сербов всегда множество различных овощей, обычно крупно порубленных, так что у поборника этикета может возникнуть вопрос: это салат или нет, как это есть полагается? Хлеб тут обязательно белый, двух видов: пшеничный – «погача» и кукурузный – «проя». О привычном нам черном хлебе в Сербии только слышали.
Решив пообедать в ресторане, будьте внимательны. Порции там просто огромные! На вес блюда в меню не смотрите: там написано только про мясо, а все остальное – где-то с полкило еды – не учитывают. Любители фаст-фуда тоже не останутся голодными – прямо на улице повсеместно продается «бурек», слоеный пирог с разнообразными начинками.
Если вы решили готовить сами, выбор продуктов в гастрономах вас порадует. А для желающих домашние блюда сделают прямо в магазине – дома останется только распаковать и съесть.
Национальный напиток сербов – ракия – знаменит далеко за границами их страны. Ее, по утверждению местных жителей, можно гнать из всего. И каждый уважающий себя серб это делает. Тех немногих, кто не хочет, не умеет или не имеет возможности, считают пропащими и ленивыми людьми. Кстати, здесь говорят не «гнать ракию», а «печь ракию». Раз в год, осенью, непременно после сбора урожая сербы устраивают День ракии. Хотя на деле одним днем все не ограничивается.
А вот вино здесь не очень любят и не особенно умеют делать. Соседние черногорские и греческие сорта – гораздо лучше. Зато кофе местные употребляют в неимоверных количествах.
Самая веселая труба Европы
Ежегодно в первые выходные августа в небольшой городок Гуча съезжаются десятки тысяч туристов и сотни тысяч сербов. Цель – повеселиться и послушать собравшихся со всей Сербии лучших трубачей, а получится – и самим сыграть на одном из самых веселых мероприятий в Европе – Фестивале духовых оркестров. Это очень значимое событие для жителей Сербии – вы не представляете, сколько народа здесь занимается музыкой! Отбор участников длится весь год, и только самые лучшие выступают в Гуче. Три дня город сверкает трубами и надрывается в залихватских сербских мелодиях. Репертуар может быть самым разным – условие только одно: лишь бы весело играли. Трубач-победитель сразу становится национальным героем. Первое место, полученное сербкой на «Евровидении», – мелочь по сравнению с этой победой. Главный приз фестиваля – золотой горн. Сербы утверждают, что он действительно позолоченный. Увеличенная копия этого сувенира стоит на пьедестале на одной из площадей Гучи. Местные жители говорят, что на ней даже можно играть. Только на это вряд ли кто-то способен: труба высотой в три человеческих роста.
Фестиваль многогранен. Программа «соревнований» не ограничивается трубачами. Параллельно проходят и другие состязания – например, конкурс костюма или конкурс на лучший тост. Частые гости фестиваля – Горан Брегович и Эмир Кустурица. Последний уже успел снять фильм про это мероприятие.
От Белграда до Гучи всего 2,5 часа пути. Но вот с размещением здесь сложно. Население городка – две тысячи душ, и инфраструктура рассчитана на них. А на фестиваль съезжается до полумиллиона человек.
Сербское здоровье
Единственная проблема, с которой вы столкнетесь в Сербии, – курение. Такое ощущение, что курят здесь все поголовно – папы, мамы, их дети и вся остальная родня. Но выглядят на удивление здоровыми – вот что значит хорошая экология. Сербам вообще повезло с природой. Несмотря на потерю курортных пляжей Черногории, она по-прежнему является здравницей Европы. Сербия – одна из редких стран, где для оздоровления есть все: минеральные и термальные источники, лечебные грязи, радоновые пещеры, хвойные леса. Сочетание всего этого в одном месте притягивает такое количество желающих отдохнуть и подлечиться, что попасть в сербский санаторий проблематично.
Самый известный здешний курорт – Златибор. Лечебницы тут начали открывать еще турки в XVIII веке. Местная экосистема уникальна – никогда не бывает слишком холодно или жарко. До недавнего времени здесь был еще и хороший горнолыжный курорт – европейцы в очередь становились, чтобы сюда попасть. Почти так же популярен курорт в местечке Врнячка Баня. О пользе местной воды знали еще римляне. Тут целых пять источников с водой разной температуры – и все это в большом лесном парке с озером, где рыба сама в руки лезет. Красота. На территории Сербии есть много заповедных мест и целых пять национальных парков, где можно гулять, поправляя здоровье. Правда, два находятся в крае Косово и сейчас разумному человеку вход туда заказан.
Так что лучше поезжайте на Дунай – в Белград, Нови Сад и в любые другие места с добрым сербским народом, с напоминающими наши кухней, традициями, верой и праздниками.
78 дней войны
В 1999 году США, надавив на НАТО, начали бомбить Сербию. Официальным поводом стали обиды, якобы нанесенные Косово. При этом Косово начали бомбить первым. Сотни тысяч «благодарных» албанцев рванули из края. Но, что удивительно, бежали они не в родственную Албанию, а в Сербию, от которой их взялись защищать США. Правда, мировые СМИ предпочитают об этом не распространяться. 78 дней в небе Сербии кружили натовские бомбардировщики. За это время одна из самых крепких экономик Европы была отброшена на уровень 1945 года – как после пяти лет войны и оккупации. Причем армия и военные объекты не слишком пострадали. Больше всего досталось сельскому хозяйству. Оно в Сербии специализируется на ягодах и мясе. Треть европейских плантаций малины и смородины – сербские. Их продукция массово шла на экспорт и пользовалась огромной популярностью как природное лекарство. Мировые химико-медицинские концерны это очень беспокоило. И авиация НАТО бомбила поля и луга, леса и горы. Теперь фармацевтические предприятия довольны – мы будем больше болеть и покупать медикаменты.
Кстати, одна из главных инициаторов и организаторов бомбежек Сербии и самый горячий их сторонник, тогдашняя госсекретарь США Мадлен Олбрайт, в буквальном смысле обязана сербскому народу жизнью. Во время Второй мировой войны ее, маленькую еврейскую девочку, сербские крестьяне местечка Врнячка Баня 4 года всей деревней прятали от немцев. При этом они, естественно, рисковали – за укрывательство евреев фашисты всех жителей расстреливали, а деревню сжигали дотла. Но сербы все равно спасали ребенка. Повзрослев, Мадлен их «отблагодарила». Благодарила целых 78 дней. По ее инициативе погибло больше сербов, чем уничтожили бы фашисты, если бы расстреляли жителей во Врнячка Бане и всех окрестных деревнях вместе взятых.
Страна Тито
Югославия – это Иосип Броз Тито. А Тито – это Югославия. Его страна просуществовала меньше жизни одного человека – им создана, с ним и умерла. Тито, хорват по национальности, сделал все, чтобы похоронить идею Великой Сербии. Мало какой враг сделал для ее уничтожения больше, чем этот человек. Вначале из единого государства он создал конфедерацию враждующих народов, а затем раздробил исконно сербскую территорию на несколько самостоятельных республик и областей – Босния, Герцеговина, Черногория, Македония, Косово, Метохия, Воеводина. Но, несмотря на все это, сербы очень уважительно относятся к Тито. Здесь говорят: «Была одна страна, и не было войны».
Между прочим, Тито – последний, кто был награжден высшим советским военным орденом «Победа». Хотя Советский Союз он не любил и даже успел дважды повоевать с ним – в Первую мировую в составе австрийской армии и во время революции в составе австро-венгерского батальона. А в 1948 году за разрыв отношений с СССР он получил от США 2 млрд. долларов. А еще Тито успел посидеть в русском плену, побывать в Сибири, жениться на русской девушке, оставить потомство и сбежать обратно на Балканы. Деятельный был человек…
