Эта страна носит имя человека, которого весь Старый и Новый свет чтит как первооткрывателя нового материка – Америки. Парадоксально, но нога Христофора Колумба никогда не ступала на эту землю. Первым европейцем, приплывшим в 1499 году к берегам современной Колумбии, стал Америго Веспуччи.
Уже через 10 лет после великого путешественника на эти земли высадились первые испанские колонисты. Однако многочисленные индейские племена встретили европейцев без восторга. Основанный в 1510 году испанский поселок они сожгли, а жителей перебили всех до единого. Такая же судьба ожидала и новое поселение, заложенное в 1515-м. В конце концов, испанцы сумели убедить аборигенов в своей божественной природе. И в 1525 году им удалось во славу испанской короны основать на побережье поселение Санта-Марта – первый город, заложенный европейцами на южноамериканском континенте. За короткий период белые поселенцы исследовали огромную территорию и основали несколько десятков городов на территории Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. Огромную колонию они назвали Новое королевство Гранада. Административным центром ее стал небольшой городок Санта-Фе-де-Богота, построенный на месте сожженной индейской деревеньки Баката.
Для испанской короны Новая Гранада оказалась очень выгодным приобретением. Здесь обнаружились неисчерпаемые, как тогда казалось, залежи золота и еще более богатые – изумрудов. К слову, по запасам этих драгоценных камней Колумбия и сейчас прочно держит первое место в мире. До сих пор 90% изумрудов добывается здесь. Плодородная почва позволяла выращивать хлеб и фрукты – Новая Гранада не только полностью обеспечивала себя, но и торговала продуктами с другими колониями. Отдельно стояли поставки кофе – этот напиток уже тогда ценили очень высоко. А со здешних плантаций получали зерна самого лучшего качества. К слову, Колумбия и сегодня вторая в мире по объему производства кофе – она уступает только Бразилии.
Процветанию Новой Гранады, как и многих других испанских колоний, пришел конец в начале XIX века. В 1808 году войска Наполеона захватили Испанию – и последней стало не до заморских владений. Подстрекаемые североамериканским соседом, колонии одна за другой объявляли о своей независимости. В 1821-м это сделала и Новая Гранада – теперь огромное государство стало именоваться Великой Колумбией. Правда, просуществовало оно недолго. В 1830 году умер президент – Симон Боливар, – и страна начала рассыпаться, как карточный домик. В 1830-м откололся Эквадор, в 1831-м – Венесуэла, а в 1903-м, решив построить Панамский канал, США отторгли у Колумбии Панаму. С тех пор колумбийцы так и не смогли наладить добрые отношения ни с одним из своих соседей. Да и внутри самого государства не все гладко: с 1964 года в стране идет непрекращающаяся гражданская война – многочисленные политические объединения сражаются с правительством и между собой. Крупные наркокартели, которые отлично себя чувствуют в этой мутной водице, держат собственные частные армии – и это только усугубляет ситуацию, тем более что они обеспечены и экипированы получше «государственных» солдат и в любой момент готовы вступить в войну.
Иностранцу в этой стране опасно: помимо множества опасностей, общих для колумбийцев и приезжих, существует еще и возможность стать жертвой похищения. Впрочем, проблемы начнутся задолго до въезда на территорию страны – попасть сюда непросто. Для получения визы нужно предоставить около двух десятков документов на испанском языке или, если они на языке оригинала, то с переводом, нотариальным заверением и международным подтверждением – апостилем. А потом ежедневно звонить в консульство – для того чтобы узнать, какие дополнительные бумаги нужно добыть.
Попаян – на пути к чуду
Въезжая в Колумбию с юга, вы не объедете Попаян – крупнейший город и транспортный узел южной части страны. Вы никак не минуете его: все дороги на север ведут из Попаяна.
Поселение появилось в 1536 году – его основал капитан-конкистадор Себастьян Балькасар во имя императора Священной Римской империи и короля Испании Карлоса V и в честь губернатора Франсиско Писарро. Пожалуй, впечатление Попаян оставляет не самое яркое, так что задерживаться здесь стоит только ради того, чтобы увидеть местные церкви. Правда, их осмотр сопряжен с некоторыми трудностями. Днем храмы закрыты и полюбоваться ими можно только снаружи. Вечером же идет месса – и бродить внутри с фотоаппаратом опять-таки нельзя. Так что часто наружным осмотром приходится и ограничиться.
Самый красивый из здешних храмов – кафедральный собор на центральной площади. К слову, и сама площадь – одно из самых популярных мест в городе. По вечерам здесь можно просто гулять или сидеть на лавочке и пробовать один за другим множество сортов местного мороженого или играть в лотерею.
На каждом углу в Попаяне торгуют фруктами. В основном, импортными: они спелее, аппетитнее, а потому гораздо быстрее раскупаются. Местная продукция, как это ни удивительно, в основном, незрелая, зато гораздо более дорогая.
Единственный вид общественного транспорта, которым вы сможете здесь воспользоваться – такси. Но, садясь в машину, будьте готовы раскошелиться: цена поездки, которую назовет таксист, совершенно не обязательно совпадет с показаниями счетчика – даже если он есть в машине.
Попаян – удобная база для тех, кто собирается попутешествовать по окрестностям, благо здесь есть, что посмотреть. Выехав из города рано утром, через 2–3 часа вы доберетесь до термальных источников Агуа Тибиа с прозрачными бассейнами с массажными рыбками и прочими чудесами. Они находятся среди зеленых холмов, откуда открываются великолепные виды на горные водопады.
Стоит посетить и городок Ипьялес, стоящий практически на самой границе с Эквадором. Здесь находится один из самых удивительных христианских храмов в мире. Церковь Сантьяго-де-Нуэстра-Сеньора-де-лас-Лайас, знаменитая своей красотой и тем, что в ней порой происходят настоящие чудеса, ютится в расщелине горы, а прямо под ней течет река. Если смотреть на это сооружение издали, оно кажется легким, ажурным, как будто сплетенным из кружев. Складывается впечатление, что оно не стоит на твердой земле, а как бы парит над водой.
Алтарем служит скала, на которой в XVIII веке проявился лик Богородицы. Местные жители рассказывают, что всякий, кто придет и помолится здесь, сразу же будет исцелен от всех болезней. И эта легенда имеет наглядное подтверждение: в скалы вдоль дороги, ведущей к церкви, на многие километры вмурованы таблицы с благодарностями за выздоровление.
Церковь окружена мраморными ангелами, а над ней низвергается со скалы водопад. На вершине горы возвышается фигура Архангела Гавриила.
Богота – собор и золотые побрякушки
Этот город был основан в 1538 году отрядом конкистадоров, блуждавшим по материку в поисках мифической страны Эльдорадо. Спалив индейскую деревеньку за отказ местных жителей показать дорогу к цели, испанцы возвели на ее месте небольшое укрепленное поселение. Поселение быстро пошло в рост, расстроилось и даже приобрело покровительницу – св. Изабеллу. Через 2 десятка лет после основания города из Европы сюда доставили частицу мощей святой – голову. А в 1573-м она была помещена в серебряный ларец и передана на хранение кафедральному собору Боготы.
Сегодня столица Колумбии – настоящий мегаполис, в котором живет 11 млн. человек. Плотность населения очень высокая, так что найти, где остановится в столице, – задача не из легких. Особенно если учесть, что Богота – не самый тихий и благополучный город. И очень большой – из некоторых спальных районов вы будете добираться до достопримечательностей добрых полдня. Есть здесь и целые кварталы, в которых кипит ночная жизнь и ни на секунду не утихают голоса и музыка. Поселитесь в таком – и бессонница вам обеспечена. А в некоторые части города туристам вообще соваться не рекомендуют: там очень высокий уровень преступности. Так что к выбору отеля следует подходить с осторожностью.
К слову, о достопримечательностях – их здесь хватает. Начинать знакомство с городом лучше всего с площади Симона Боливара – главной площади страны. Ее обрамляют старинные дворцы, и здесь же расположена жемчужина Боготы – кафедральный собор, в котором по сей день хранится частица мощей св. Изабеллы. Ее можно даже увидеть – если, конечно, вы готовы дежурить у входа, ожидая, когда собор откроется. Правда, если языковой барьер не является для вас непреодолимым, график работы храма можно узнать и заранее – например, у полицейских, которые постоянно дежурят на площади, стараясь оградить туристов от неприятностей.
Нельзя побывать в Боготе и не посетить музей золота Мусео-дель-Оро, владеющий самой интересной и дорогой экспозицией в Южной Америке. По разным данным, в его коллекции хранится от 29 до 36 тыс. золотых изделий. Четырехэтажное здание просто набито золотом! Третий этаж музея – настоящий сейф: многотонные железные двери, темнота внутри, слегка подсвеченные экспонаты и мертвая тишина. Пожалуй, это самое яркое впечатление от посещения Мусео-дель-Оро. К слову, увидеть все это великолепие туристы могут совершенно бесплатно!
Впрочем, торопиться с посещением этого музея не стоит. Интересных экспозиций в Боготе множество – музей колониального искусства, музей религиозного искусства, музей современного искусства и прочие. Большинство из них очень интересны. Но после посещения Мусео-дель-Оро все они сильно проигрывают по впечатлениям. Так что удовольствие полюбоваться экспонатами из чистого золота лучше оставить напоследок.
Красив и сам город – по его историческому центру можно просто гулять, рассматривая старинные величественные, несмотря на плохую сохранность, здания. А желающие посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета могут подняться на фуникулере на холм Монсеррат, с которого открывается удивительно красивый вид. Сверху можно увидеть все то, что ускользнуло от вашего взгляда во время прогулок, и оценить размеры соборов и храмов, сравнив их с окружающими домами.
Передвигаться по Боготе комфортнее всего пешком. Но город слишком большой, так что пользоваться общественным транспортом вам все равно придется. И вот тут придется забыть о спешке и запастись терпением. Ни автобус, ни даже такси не может гарантировать, что вы прибудете куда-то в срок – слишком часто на улицах города образуются многокилометровые пробки. Несколько облегчает положение система Трансмиллениум – этакий прообраз метро. Но, в отличие от других южноамериканских столиц, в Боготе его маршрут не проходит через вокзалы. А туда вам понадобится: так из столицы очень удобно добираться до поселений, которые вносит в свой маршрут практически каждый турист, приехавший в Колумбию. В первую очередь – до Сипакиры и Гуатавиты.
Сипакира – во власти священной соли
Сипакира удивляет: всего час езды от Боготы – и у вас складывается впечатление, что вы покинули Колумбию и чудесным образом перенеслись в Швейцарию. Чистые улицы, аккуратные дома, ухоженные газоны. Но туристы едут сюда не ради этого умиротворяющего зрелища, а чтобы увидеть жемчужину Колумбии – подземный Соляной собор. Этот храм даже сами жители страны считают достопримечательностью №1 – и вполне заслуженно.
В скале высотой почти 3000 м еще индейцы заложили соляные шахты. Их сменили испанцы, а затем и колумбийцы. Но ценного вещества хватало тут на всех – гора оказалась целиком состоящей из соли. Правды, добывать ее здесь было нелегко. Но со временем необходимость в таких усилиях отпала и шахту передали монахам. А те за короткое время превратили заброшенные тоннели, штольни и пещеры в настоящее чудо.
По 200-метровому наклонному тоннелю вы спускаете вниз в шахту. Там абсолютно темно, но 14 раз – по количеству Страстей Христовых на Крестном пути – тьма отступает: вы входите в освещенную пещеру, чтобы увидеть кресты и ангелов и услышать дивную музыку. Все фигуры и образы сделаны из соли и вписаны в интерьер пещер. Пройдя этот путь, вы спускаетесь на уровень ниже и попадаете в огромный храм – помещение высотой 23 м, способное вместить 10 тыс. человек. Храм подсвечен изнутри – и в разноцветных лучах света кажется, что его стены выложены миллионами разноцветных сверкающих драгоценных камней. Акустика помещения напоминает огромные залы, в которых играют симфоническую музыку. И все это великолепие находится на глубине 150 м! Здесь можно все фотографировать, ко всему прикасаться и даже пробовать на вкус, чтобы убедиться: единственным материалом, который использовали для строительства храма, является соль.
Но еще большее чудо находится в соседней пещере. Войдя туда, вы увидите… водопад реки Иордан – каскад из застывшей соли. Трудно представить, сколько тысячелетий потребовалось природе, чтобы по капельке создать такое. Может, из-за этого монахи так хотели взять под свою защиту эту удивительную пещеру.
Еще уровнем ниже идут уже чудеса современные. Каждый час на потолке одной из пещер показывается фильм в формате 3D, состоящий из фантастических переливов красок и фигур, сменяющих друг друга. В другом помещении игра света и теней создает иллюзию звездного неба, меняющегося каждую секунду. Часть подземных залов отдано под сувенирные ряды – здесь вы можете купить на память поделку из соли или кусочек какого-нибудь драгоценного минерала, обработанный и нет. В одной из пещер на глубине 180 м находится кафе – самая «глубокая» точка общепита в мире.
В шахты пускают только группами с экскурсоводом и ведут по одному из четырех маршрутов – на выбор. Лучше всего остановиться на первом: он и дешевле и короче. Поводив по соляной пещере минут 40, экскурсовод предоставляет полную свободу – теперь можно гулять, где хочется, до самого закрытия.
На вершине соляной горы есть еще музей шахтеров, интересный, правда, в основном специалистам по горному делу, и несколько огромных скульптур, отлитых из переплавленных после закрытия шахты отбойных молотков. Да и сама Сипакира – удивительно красивый город. Ну, а вечером придется возвращаться в Боготу, чтобы на следующее ранее утро уезжать в Гуатавиту.
Гуатавита – золотое озеро
Отправляться в местечко Гуатавита лучше всего с самого утра – первым рейсом. Уж очень нелегок путь в это место, даже если преодолевать его на автобусе. Чтобы добраться туда из Боготы, приходится делать 4 пересадки – прямого транспорта нет. А доехав до поселения, придется еще и шагать больше 8 км в гору – ведь все самое интересное расположено именно там. Можно представить, какие тяготы испытывали конкистадоры, добираясь сюда пешком, да еще в тяжелых доспехах и с оружием! Но они все равно стремились в Гуатавиту: ведь именно здесь, совсем недалеко от поселения, находится то, что так долго искали все завоеватели Южной Америки – Эльдорадо.
«Эль Дорадо» в переводе с испанского означает «Золотой человек». Так конкистадоры назвали эти земли, сердце которых – озеро в жерле вулкана, носящее, как и городок, имя Гуатавита. Оно слыло у индейцев священным и опасным – и неудивительно. Когда уснувшая огнедышащая гора просыпалась, вода, ил, лава сносили все на своем пути, включая индейские деревеньки и с таким трудом на горных склонах возделанные поля. Согласно легенде, вождь племени муиски, жившего на этих землях, каждый вечер топил в озере свои золотые украшения, чтобы задобрить его. А раз в год подданные обливали его маслом, покрывали золотым песком – и он смывал с себя драгоценный металл в священной воде, умоляя ее духов пощадить племя.
Услышав рассказ о чудесной стране, испанцы больше 200 лет искали эту страну. А когда нашли – оказалось, что вожделенного металла тут не так уж и много, да и тот по большей части лежит на дне. Извлечь его они не смогли – даже когда взялись осушать озеро, вода неизменно прибывала, и ее уровень оставался прежним. Духи озера не желали ни с кем делиться своими сокровищами.
Сегодня Эльдорадо – Национальный парк. Добраться до него нелегко: транспорт сюда не ходит. Если повезет, вы сможете найти в Гуатавите попутку. Если нет – придется идти пешком. Впрочем, тяготы этой прогулки компенсируют великолепные виды, открывающиеся с горной тропы. Само озеро почти идеально круглое. Вода в нем разогрета до 38 градусов – вулкан до сих пор поддерживает температуру. По периметру водоем огорожен деревянным забором. Так что увидеть его можно только с одной из 4 смотровых площадок, расположенных на разных уровнях.
Пожалуй, поход к озеру Гуатавита стал самым запоминающимся впечатлением в Колумбии – возможность пройти дорогами конкистадоров и увидеть воочию одну из древних легенд этого материка, безусловно, с лихвой искупила тяготы долгого перехода.
Древние тайны мудрых индейцев
Археологическая зона Сан-Августин включает два Национальных парка, внесенных ЮНЕСКО в список Мирового достояния человечества – Сан-Августин и Тьеррадентро. Расстояние между ними не больше 130 км, но колумбийские дороги растянут ваше путешествие по этим местам дня на 3–4.
«Тьеррадентро» переводится, как «Внутри земли». Такое имя Национальный парк получил благодаря пещерам, использовавшимся индейцами как некрополь. Добрую тысячу лет, начиная с VI века до н.э., индейцы предавали там земле или огню своих соплеменников – правда, не всех, а лишь некоторых. Были ли это вожди и герои или отверженные и преступники? Этого мы, наверное, не узнаем никогда. Большую часть пещер разграбили еще во времена конкистадоров. Хорошо сохранилось лишь 5 таких могильников – из тех, что известны нам сегодня.
Что же касается Сан-Августина, то в этом археологическом парке на огромной территории – более 300 км2 – разбросаны группами или поодиночке около 500 мегалитических статуй разного размера. Самая маленькая из них – меньше 30 см, самая большая – выше 7 м. Они были созданы еще до прихода испанцев. Найдено в Сан-Августине и несколько некрополей, разительно отличающихся от обнаруженных в Тьеррадентро. Это место удивительно богато сюрпризами – сегодня изучена едва ли десятая часть того, что обнаружили археологи. И, как и в Тьеррадентро, никто не может дать пояснения о предназначении данного места для древних индейцев.
Покидая Колумбию
Колумбия определенно не является туристической Меккой. Потому не стоит удивляться отсутствию инфраструктуры, которую вынуждены развивать государства, привлекательные для путешественников. Дороги этой горной страны оставляют желать лучшего: если вблизи столицы проложены тоннели, то на большей части территории приходится довольствоваться серпантинами, петляющими вверх-вниз по склонам. Кстати, путешествовать по Колумбии – дело недешевое: в среднем билет на 100 км пути стоит 10 долларов. А в комфортабельных современных автобусах цена значительно выше.
Неизменной визитной карточкой каждого туристического центра является национальная кухня. Здесь же ее как будто и вовсе нет – все блюда стандартны для Латинской Америки в целом. Еда тут очень простая: маис (кукуруза), арроз (рис) или патата (кортошка) с курятиной, реже – с говядиной, еще реже – со свининой. К 12 часам дня повара в местных столовых готовят комплексные обеды «альмуэрсо» – в них обязательно входят супы. В полдень столовые заполняют многочисленные служащие, выбравшиеся из-за своих столов на обед.
Питание в Колумбии дороже, чем в любой соседней стране. Только в столовых цены вполне приемлемые – правда, ничего изысканного или даже просто достаточно калорийного вы тут не найдете. Запивать любое местное блюдо лучше всего чашечкой кофе: он здесь по-настоящему хорош, а вот чай и всяческие алкогольные напитки оставляют желать лучшего.
Пожалуй, эта страна не предназначена для отдыха. А неопытному путешественнику она и вовсе покажется негостеприимной и суровой, несмотря на теплый климат. Впрочем, человеческая память устроена таким образом, что через некоторое время все неприятные впечатления забываются, и мы помним только хорошее. Воспоминания о Колумбии все равно будут добрыми.
