Официальное название этой страны – Многонациональное Государство Боливия – отражает самую суть: такого пестрого букета наций нет, пожалуй, больше нигде. Только государственных языков в стране более 37 – в том числе испанский, кечуа, аймара, гуарани и еще 33 индейских наречия.
Всех прибывающих в Боливию встречают два аэропорта – в Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас и в Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Выбор, с чего начать путешествие по этой экзотической стране, зависит от того, что вы хотите увидеть в первую очередь. Ла-Пас, находящийся на высоте 3660 м над уровнем моря, подарит вам великолепные горные виды; Санта-Крус обеспечит незабываемые впечатления иного плана – в окрестностях этого города провел свои последние годы кумир миллионов людей по всему миру – Эрнесто Че Гевара. Правда, есть и еще один важный фактор. Для человека, не наделенного богатырским здоровьем, приземление в Ла-Пасе может быть чревато плохим самочувствием: на такой высоте неподготовленного путешественника подстерегает горная болезнь. Так что бывалые люди советуют в любом случае лететь в Санта-Крус, а затем двигаться в сторону высокогорного Ла-Паса. Главное – не торопитесь: акклиматизация требует времени.
Санта-Крус – От иконы Иисуса к иконе Че
Полное название крупнейшего мегаполиса Боливии звучит как Санта-Крус-де-ла-Сьерра и означает «Святой Крест, воздвигнутый среди гор». Дорога из аэропорта Виру-Виру до центра города занимает минут 45 – либо на такси, либо на не уступающем по комфорту и скорости микроавтобусе. Главная достопримечательность Санта-Круса – площадь 24 сентября. Именно там находится памятник борцу за независимость Боливии Игнасио Варнесу, национальному герою страны. Здесь же расположился центральный храм департамента – кафедральный собор св. Лаврентия. Однако главным украшением площади, привлекающим сюда множество туристов, считается базилика Менор-де-Сан-Лоренцо, возведенная в 1845 году.
Впрочем, осмотр площади и прилегающих кварталов не займет много времени. Зато попутешествовать по окрестностям будет весьма интересно. Пожалуй, самое посещаемое место близ Санта-Крус – городок Вальегранде и деревня Ла-Хикера, места, где был убит и тайно похоронен Че Гевара.
Добраться до Ла-Хикеры довольно сложно: рейсовый транспорт туда не ходит. От небольшого городка Пукара, куда раз в день прибывает автобус из Санта-Круса, придется идти пешком по дороге, ориентируясь по указателям, на которых написано Ruta de Che – «Тропа Че». Путь нелегкий – 12 км в гору, потому остается только надеяться, что вас догонит какая-нибудь попутка и водитель захочет остановиться. Вещей в такую дорогу нужно брать минимум, а воды – максимум: набрать ее по пути будет негде.
Войдя в Ла-Хикеру, ищите музей, расположенный в здании бывшей школы. Именно сюда был доставлен для последнего допроса раненый Че Гевара. И здесь же сержант боливийской армии Марио Теран, вытащивший короткую соломинку, когда тянули жребий, выполнил радио-приказ президента Баррьентеса Ортуньо: «Ликвидировать сеньора Гевару». Здание, немного подновленное снаружи, внутри полностью сохранило всю тогдашнюю обстановку, в том числе стул, на котором допрашивали Че, парту, за которой он провел ночь в ожидании расстрела, окровавленный комбинезон, в котором он был взят в плен. Стены оклеены и исписаны уже современными фотографиями и графитти.
Недалеко – всего в двух часах пути от бывшей школы – находится район Дель Чуро, где был арестован раненый Че. На месте его пленения выложена звезда из камней. А в самой Ла-Хикере удалось отыскать старушку, которая девочкой видела вначале пленного, а затем и убитого Че. Сегодня она уже последний очевидец, о ней даже книгу написали – показывала. Она же указала нам и на бар Лос-Амигос, в котором хранятся еще две принадлежащие Че вещи – рюкзак и куртка.
Побывав в Ла-Хикере, отправляйтесь в городок Вальегранде – сюда было доставлено тело народного героя. Посетите Лавандерию – небольшое здание на территории современного городского госпиталя. Здесь тело убитого демонстрировали журналистам; здесь же с Че снимали посмертную маску. Зайдите в мавзолей Че Гевары, расположенный на окраине города на территории бывшего военного аэродрома, где народного героя с шестью его товарищами тайно похоронили под асфальтом взлетной полосы. Именно на месте захоронения и возвели мавзолей, где в фотографиях прослежена жизнь Эрнесто. В центре помещения – огражденный кусочек земли с шестью надгробными камнями и звездой. Это точные места находившихся здесь в течение 30 лет безвестных могил.
Совсем рядом с мавзолеем Че, через дорогу, находится могила его боевого товарища и последней любви Тамары Бунке. Зайдите, отдайте дань уважения этой отважной девушке.
Айде Тамара Бунке Бидер
Дочь немецкого коммуниста и русской эмигрантки родилась, как и Че, в Аргентине. Тамаре редко доводилось жить долго на одном месте: большую часть жизни она, так же как и Че, провела, перебираясь из страны в страну. Судьбы этих людей вообще удивительно похожи – со дня знакомства они были связаны неразрывной нитью всю оставшуюся им недолгую жизнь. 23-летняя студентка Берлинского университета, Тамара впервые увидела приехавшего в университет Че и влюбилась в него. Не остался равнодушным и Эрнесто – играющая на многих инструментах, хорошо поющая, спортсменка, балерина, красавица завладела его сердцем. Через год Тамара переехала к нему в Гавану и посвятила себя любимому и революции. Взяв себе подпольное имя Таня и пройдя курс спецподготовки (радиодело, подрывное дело, курс выживания в джунглях), девушка уехала в Боливию, чтобы обеспечить безопасное прибытие туда Эрнесто. Слухи о бесстрашной партизанке из отряда Че быстро разнеслись по стране. О ее поимке лично распорядился президент страны Баррьентес Ортуньо. Выданная перебежчиком, Тамара вместе с небольшой группой, идущей на соединение с отрядом Че, попала в засаду. Группа была истреблена, а тело Тамары, так же как позже и Че, доставлено в Вальегранде, куда прибыл сам президент – убедиться в ее смерти. Тамара погибла 31 августа 1967 года в возрасте 29 лет. А ровно на 40-й день после ее смерти, 9 октября 1967-го, на 39-м году оборвалась жизнь ее любви и кумира – Эрнесто Че Гевары.
Потоси – серебряная гора
Попутешествовав по окрестностям Санта-Круса, отправляйтесь на запад, в Потоси, самый высокогорный город мира – 4100 м над уровнем моря. Это поселение, целиком состоящее из глинобитных домиков, внесено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Потоси – город школьников. Детвора толпами бегает по городу весь день: остается большой загадкой, когда же малыши успевают еще и учиться. Больше, чем детей, здесь только туристов, привлеченных сюда серебряными рудниками. Здесь в XVI веке испанцы нашли свое серебряное Эльдорадо – запасы драгоценного металла в этих недрах были крупнейшими на континенте. Почти сто лет Потоси был самым богатым и процветающим городом мира с населением, превышающим по численности тогдашние Лондон, Париж и любой другой европейский город. Не истощилось серебро и до сего дня. Рудники действующие, а стало быть – не туристические. Но это не смущает ни толпы людей, рвущихся туда, ни, тем более, туристические компании, готовые отправить вас в шахты. Экскурсии рассчитаны на 2 и 4 часа. Но отправляясь на долгую прогулку, не забывайте о том, что находитесь на огромной высоте, а шахты расположены еще на 700 метров выше. Так что горная болезнь может настичь вас в любой момент. Даже двухчасовая экскурсия чревата тем, что вам придется восстанавливать дыхание через каждые 10 метров. И при этом еще пытаться не отстать от группы.
Увидев, где и как добывают серебро, зайдите и в «Каса-де-Монеда» – монетный двор, который некогда обеспечивал наличными деньгами половину тогдашней Европы. Сегодня здесь музей с хорошей коллекцией монет, включая очень редкие и единичные экземпляры. Несколько огромных залов отведено под агрегаты и машины, на которых штамповались металлические деньги. К слову, все они идеально сохранились – хоть завтра могут начать вновь работать.
Ко всему прочему, в музее можно увидеть внушительную коллекцию минералов, экспозицию керамики, немного неожиданные для такого места чучела животных, мумии людей и, что уж совсем нелогично, выставку религиозной живописи.
Из высокогорного Потоси спускайтесь в Уюни – соседний город, стоящий на солончаке. Можно отправиться туда организованно, но это гарантирует только лишние траты – 20–30 долларов – и два лишних дня в машине. А можно отправиться и самостоятельно, взяв билет на местном автовокзале, больше похожем на аэропорт, и сев в комфортабельный автобус.
Уюни – на берегах соляного озера
Уюни можно назвать боливийской столицей ветра и пыли. Сколько раз мы выходили на улицы этого города – столько раз попадали в пылевую бурю. Но люди все равно едут сюда ради того, чтобы увидеть самый большой солончак на планете – «Солар-де-Уюни». Формально это озеро площадью в 10,5 кв. км. Но вода появляется в нем только после обильного дождя и очень быстро испаряется, оставляя на дне новый слой соли, смытой с гор. Бескрайнее соляное поле – вечный бесперебойный источник соляной торговли для всего окрестного населения. Тут и там возвышаются пирамидки соли, предназначенной для вывоза после просушки. Белое безмолвие и бесконечные ряды пирамид – все это выглядит действительно впечатляюще и необычно. Но смотреть нужно осторожно: солнце здесь яркое, а свет, отраженный от соли, как от зеркала, делает его еще ярче – если долго любоваться, запросто можно заработать временную слепоту.
На берегу этого озера стоит первый в мире отель, сделанный исключительно из соли. Здесь же, в деревне Колчани, можно приобрести на память поделку все из того же материала, очень необычную, красивую и недорогую.
Если вы все-таки отправились сюда с организованной экскурсией, то после посещения «Солар-де-Уюни», на второй день путешествия, вам предложат познакомиться с ламами. Правда, с нами осторожные животные общаться не пожелали – при виде людей они ускакали. Кроме того, вы посетите Лагуну Колорадо, где, по уверениям гида, обитают розовые фламинго. Правда, пока мы там находились, ни одна птица так и не появилась. Сама же лагуна напомнила обычное болото, поросшее красными водорослями.
На третий день экскурсии обычно запланирована поездка в Долину гейзеров. Правда, выезжать почему-то предлагают в 4 часа утра – в горах Боливии еще ночь. И знаменитые гейзеры очень хорошо слышно, но не видно. Впрочем, если настоятельно потребовать, грозя гиду страшными карами, то вам покажут их и при свете дня. И не зря: гейзеры – это действительно красиво. Дух захватывает, когда столб горячей воды с воем взлетает на сотню метров.
А вот местные горячие источники разочаровывают: это всего лишь мелкие грязные водоемчики в чистом поле на холодном ветру. А смельчаку, который все же решит окунуться, негде даже переодеться – вокруг топчутся толпы туристов, укутанных в теплые куртки.
Словом, в Уюни есть что посмотреть, но для этого совсем не обязательно соглашаться на экскурсию. Достаточно взять такси и за 5 долларов съездить на соляное озеро, полюбоваться, сколько вам хочется, и вернуться назад, заехав по дороге в деревеньку Колчани.
Две столицы одной страны
Официальной столицей этой латиноамериканской страны является город Сукре, получивший имя в честь одного из героев войны испанских колоний за независимость, ставшего после победы в 1826 году президентом Боливии – Антонио Хосе Сукре. Впрочем, сегодня высокий статус – всего лишь формальность. Да, здесь находится Верховный суд страны – но и только. В остальном же это тихий, неуютный городок, не оставляющий о себе практически никаких воспоминаний. Большая часть правительственных учреждений, а заодно и резиденция президента Боливии, расположились в фактической столице страны – в Ла-Пасе. Здесь же сконцентрирована культурная жизнь, а местные достопримечательности манят туристов со всего мира.
Окрестности площади Мурильо напоминают шкатулку с изысканными сокровищами: здесь что ни здание, то шедевр. С давних пор сюда стремились архитекторы-новаторы как из Испании, так и из других колоний, чтобы воплотить в камне свои идеи. И результат получился превосходным!
Любого туриста – если, конечно, у него крепкие нервы – всегда будут рады видеть на Меркадо де Брухас – Рынке ведьм. Это целых две улицы, где местные знахари и колдуны преспокойно торгуют своим нехитрым товаром: эмбрионами альпак и лам, заспиртованными зародышами обезьян, засушенными летучими мышами, непонятными травами, страшными амулетами. Каждый желающий может купить все, что угодно: никаких ограничений, кроме цены, нет. А заодно его научат, как правильно применить приобретение. Или сделают все необходимое сами – быстро и профессионально.
Сперва на Рынке ведьм жутковато, но привыкнуть легко – вскоре вы смешаетесь с пестрой многоязычной толпой и начнете общаться с продавцами экзотического товара, прицениваться, торговаться. А вот фотографировать не стоит – ни прилавки с товаром, ни людей. Местных обитателей это нервирует, особенно женщин – они ругаются и шепчут вслед что-то нехорошее.
А рядом с этим центром местного оккультизма находится очень хороший рынок сувениров. В основном из шерсти все тех же альпак и лам. Покупать памятные вещицы стоит только здесь: большего разнообразия и лучшего качества нигде в Боливии вы не найдете.
С высоты птичьего полета Ла-Пас напоминает огромную чашу, в центре которой расположены богатые кварталы, а наверху многочисленные индейские поселения – на каждой горе отдельное племя. Гуляя по городу, мы столкнулись с индейской демонстрацией – коренные жители этих мест то ли чего-то требовали, то ли чему-то возмущались. Представители каждого племени были наряжены в свои национальные костюмы, их волосы собраны в традиционные прически. Это яркое шествие напоминало калейдоскоп – картинка менялась каждое мгновение. Пока смотрели, насчитали два десятка племен, а колонне конца-края не видно было.
Все стены в Ла-Пас исписаны именами кумиров местных жителей – Че (Che) и Эво (Evo). Первый умер в Боливии, второй – президент страны Эво Моралес – по сей день ведет страну к процветанию.
Эво Моралес – уникальный политик, единственный в обеих Америках представитель коренного населения, занимающий пост президента.
Высокогорные деликатесы
Кухня Боливии самая эндемичная на континенте. Причиной тому – отдаленность страны от центров испанской цивилизации. Не лезли сюда испанцы ни со своими порядками, ни со своими блюдами. Так что местные кулинары до сих пор используют старинные индейские рецепты.
Заказывая еду, приходится учитывать местные специфические климатические условия. На такой высоте не получается питаться всем, чем хочется – иногда приходится выбирать между вкусным обедом и хорошим самочувствием. Например, крепкий кофе очень опасен для того, кто еще не акклиматизировался. Да и при приготовлении пищи непривычного человека могут ожидать сюрпризы. Вода в горах закипает уже при температуре + 800 С, так что заварить даже самый обычный чай весьма проблематично.
Что боливийцы любят больше всего? Конечно же, мясо. Благо его хватает: лам и альпак в стране множество. Правда, для нас его вкус несколько непривычен, но местные жители едят и не жалуются. Правда, привередливый турист может найти здесь и курицу, но сами боливийцы птицу недолюбливают и готовят нечасто.
К любому мясу обязательно положен гарнир, коих здесь огромный выбор – кукуруза, юкка, сушеный картофель, жареные бананы, батат, рис. Делая заказ, будьте готовы к тому, что поданная вам тарелка будет неподъемной – порции здесь огромные, неважно, заказываете вы первое или второе блюдо.
К слову, супы местные жители уважают и готовят с душой. Самый популярный и любимый из них – локро. Варят его из мяса, кукурузы, тыквы, картофеля, лука. На выходе получается вкуснейшее варево, настолько густое и сытное, что после тарелки локро вы не будете думать о еде весь остаток дня.
Но если все же проголодаетесь, обязательно полакомьтесь «салтеньсами» – горячими пирожками с начинкой из мяса и овощей. Их можно пробовать бесконечно: ни один кулинар, ни одна хозяйка никогда не повторит чужой рецепт – каждый привнесет в него что-то свое.
Во все свои блюда, что первые, что вторые, боливийцы щедро добавляют острый соус льяхуа, состоящий из томатов и огромного количества соли и перца. Даже одна капля льяхуа выбивает слезу. Тот, кто опасается простудиться на холодном горном ветру, может отбросить свои страхи – после этого соуса он застрахован от гриппа.
Прохладный климат и профессионализм местных поваров гарантируют свежесть продуктов и чистоту на кухне даже в маленьком придорожном кафе. Но предлагаемое разнообразие может стать сюрпризом даже для самого искушенного гурмана: выбор блюд в меню зависит от того, к какому народу принадлежит владелец кафе – ведь у каждого индейского племени свои рецепты!
Запивать все это местные жители предпочитают мате из коки. Сама природа заставляет их делать такой выбор – ведь это лучшее средство от горной болезни. Это удивительно бодрящий напиток – правда, горький и не очень-то приятный для непривычного человека. Но если добавить побольше сахара, то получится даже вкусно.
Любят боливийцы и пиво. А вот с вином у них, наоборот, плохо – нет традиции его изготовления. Впрочем, желающие могут приобрести отличные аргентинско-чилийские вина. Любителям крепкого алкоголя здесь могут предложить ром, но не слишком хороший, или оригинальный местный напиток под названием чича. Вот это действительно вкусно. И немудрено: говорят, рецепт пришел еще от инков. К слову, посторонним людям его не рассказывают. Готовят чичу исключительно кустарным способом, так что искать ее стоит не в магазинах, а в придорожных деревнях и маленьких кафе.
Боливия – страна альпак, лам и викуний. Большой разницы между ними мы не заметили, но местное население легко различает этих животных. Викунья здесь – зверь редкий, ламы же стадами пасутся вдоль дорог. Знак на трассе «Осторожно – лама» встречается чаще, чем у нас «Пешеходный переход».
Эта страна, пожалуй, самая необычная из всех южноамериканских государств. Здесь в буквальном смысле земля индейцев. А народ до сих пор предпочитает носить свои национальные одежды. Особенно женщины. Это яркое, экзотическое зрелище – девушка в темной юбке, с белым пышным выступающим из-под юбки нижним платьем, в туго затянутом цветном жакете, с двумя толстыми косами, соединенными в конце вместе, и в черном котелке.
Боливийцы – люди, наделенные сильной внутренней красотой. Она видится во всем – в порядочности и врожденной гордости, в доброте и гостеприимстве, в любви к своей земле и в умении не просто надеяться на лучшее будущее, но и приближать его всеми силами. И эта страна заслуживает его.
