Марокко — европейское название страны, образованное от имени бывшей столицы государства — города Марракеш. Местные жители называют страну «аль-Магреб аль-Акса» — «Страна самого дальнего Запада». Еще одно название, более привычное нашему уху — «Магриб». Исконных жителей этих мест — кочевников-берберов — римляне называли ливийцами и нумидийцами. А когда завоевали, переименовали в маврусов. С их легкой руки в мир навечно и вошло слово «мавр». Первое государство на этой земле создали тоже римляне. Именно здесь, по легенде, находились Геркулесовы столпы — две каменные скалы, возведенные героем для обозначения границ обитаемого мира.

     Свое существование Магрибское государство прекратило в VIII веке н.э. с приходом кочевников из далекого Йемена. Для арабов это был самый тяжкий военный поход, длившийся почти 30 лет и закончившийся не победой, а лишь договором с берберскими племенами о союзе. За все время существования марокканского государства арабам так и не удалось ни изгнать, ни ассимилировать берберов полностью.

     Сегодня Марокко — это королевство, управляемое потомком пророка Мухаммеда. Именно от него, как верят местные жители, нынешняя правящая династия ведет свой род. Король здесь — глава всего, вплоть до столичного клуба серфингистов. Он же — духовный наставник всех мусульман страны. Его имя идет третьим после Аллаха и его пророка Мухаммеда в списке почитаемых фигур.

     Главное для туриста, собирающегося в Магриб, решить, когда туда ехать. Ранней весной и осенью можно осматривать достопримечательности, поскольку океан в это время еще холодный. Летом здесь — вода и пляж, пляж и вода. И так все время, иначе тепловой удар вам гарантирован — вокруг Сахара и температура за +50 по Цельсию. Зимой же, как это ни удивительно, в Марокко холодно. А в горах еще и снежные завалы — поэтому попутешествовать не удастся. Так что решите, какого отдыха вы хотите, выберите время — и можете сами смело составлять маршрут.

     Танжер — уже не Европа, еще не Марокко

     Первым городом на вашем пути из Европы станет Танжер. Сюда приходит большинство паромов, отплывающих от берегов Испании. Кстати, отправляться лучше всего из местечка Тарифа. Там начинается самый короткий путь через Гибралтар. За час-полтора доберетесь.

     Согласно древнегреческой легенде, Танжер основал сын морского бога Посейдона титан Антей. Когда же герой Геракл, творя свои подвиги, попутно задушил Антея, его вдова Тенге при отсутствии мужнего контроля переименовала город в свою честь. С таким названием он и дожил до наших дней. Кстати, именно в окрестностях Танжера, по преданию, Геракл совершил последний, 12-й подвиг — выкрал три золотых яблока из сада Гесперид. В Марокко есть даже своеобразное материальное подтверждение этого мифа — пещеры, в одной из которых якобы ночевал Геракл перед совершением героического действа. Находятся они километрах в двадцати от Танжера и носят имя «Гроты Геркулеса» — так называли героя римляне. Интереснее всего здесь вход в одну из пещер, точь-в-точь повторяющий контуры Африки в зеркальном отражении. И это не дело рук человеческих, а творение самой природы.

     Танжер всегда был притягательным местом — за него вели нескончаемые битвы финикийцы, карфагеняне, римляне, арабы, европейцы. А в начале ХХ века город едва не стал причиной мировой войны. Обладать им хотели все сильнейшие страны Европы: уж больно удобно там было размещать блокпост — настоящие ворота в Европу. Но в итоге договорились — и Танжер стал интернациональной зоной. А попутно — контрабандистским центром, крупнейшим рынком контрафакта и базой для любого незаконного бизнеса.

     При этом он оставался курортом — весь цвет европейской культуры приезжал сюда отдохнуть. Здесь создавали свои картины Анри Матисс и Эжен Делакруа, писали книги Уильям Бэрроуз и Пол Боулс, снимал фильмы Бернардо Бертолуччи. И молодой Уинстон Черчилль любил бывать в Танжере.

     Но Танжер присоединило к себе Марокко, и на смену вседозволенности пришла суровая исламская мораль. Но и сегодня горожане охотно принимают у себя европейцев — их встречают, максимально облегчают кошельки и отправляют дальше по стране. Правда, для любознательных туристов тут мало что есть. Медина (старый город), крепостные стены и большая мечеть… Таких достопримечательностей по всему Марокко — множество. И большинство сохранились гораздо лучше, чем в Танжере. Зато цены на жилье и еду здесь намного выше, чем в любой другой точке страны. Да еще и придется поискать, где остановиться — паромы швартуются каждый час. По своей сути Танжер — это большой вокзал со своей инфраструктурой и хорошо организованным хаосом.

     Самое суматошное место города — автовокзал. Но как раз туда вам и нужно. Впрочем, если вы в совершенстве владеете арабским и обладаете железными нервами и громким голосом, вы сможете быстро разобраться с основными проблемами. Главная из них — попасть именно на свой автобус, а не на ближайший. А перед этим — купить соответствующий билет, нужный вам, а не тот, что пытаются подсунуть из-за того, что какой-то маршрут не заполнен. Билеты, к слову, продаются не только в кассах. Просто обратитесь к первому попавшемуся на пути человеку, и он либо предложит искомое, либо укажет на того, кто предложит. Правда, цена будет зависеть от того, насколько вы состоятельны с виду. Реальную стоимость билетов иногда пишут на окошке кассы. Для вас это, правда, ничего не изменит. Потому постарайтесь не тратить время на торг — оно вам еще пригодится.

     Фес — центр марокканской культуры

     Этот город, первая столица страны, был заложен в 789 году тогдашним халифом Идрисом I. Говорят, правитель лично наметил мотыгой периметр будущих крепостных стен. Отсюда и название: «фесой» на одном из берберских наречий называется мотыга. Фес — это «мать марокканских городов» — самый древний из ныне существующих. С момента основания большую часть его населения составляли арабы-беженцы. Сначала бежавшие из испанской Андалузии от Реконкисты, позже — изгнанные из района Кайруан, что в Тунисе, во время суннито-шиитских войн. Селились они компактно, сохраняя свой уклад жизни и почти не смешиваясь с местным населением. До сих пор исторический Фес разделен рекой Вади на два автономных района — Андалузский и Карауинский, получивших названия от родины прибывших новоселов.

     История Феса — путь от маленького глинобитного поселения до столицы империи, раскинувшейся от Пиренейских гор до тропических лесов экваториальной Африки. Сегодня это третий по величине город Марокко. Он по праву считается культурной столицей страны. Историческая часть города внесена ЮНЕСКО в список Мирового достояния человечества. И неудивительно — это, пожалуй, единственное место в Марокко, где собрано столько достопримечательностей. И главная из них — Фесская медина. Около 10 тыс. улиц, переулочков и закоулочков, сохранившихся фактически в первозданном виде. Правда, для тех, кто не родился здесь, место это опасное. Заплутать там можно уже через минуту — стоит только свернуть с главной улицы, носящей имя Талаа Кебира. Точной карты медины нет и, скорей всего, никогда не было. Ориентироваться можно только по советам местных жителей. А лучше рассчитывать на свою интуицию. Поскольку спросив дорогу у любого торговца — а здесь, кажется, обитают исключительно продавцы всевозможных товаров — вы рискуете купить что-нибудь ненужное, а после отправиться на недельную экскурсию по торговым местам всех родственников советчика. Главное слово, которое вам следует выучить перед походом в этот район — «нет». По-арабски — «ла». Ведь для местного населения медина — рынок, а вы — богатый покупатель. Для вас же это — достопримечательность.

     Одна из частей медины — «шаура», квартал дубильщиков. Вряд ли в мире есть еще одно место, где на протяжении почти тысячи лет беспрерывно занимаются одним и тем же делом — выделкой кожи. Если вы сталкивались с этим процессом, то представляете, какими запахами сопровождается такая работа. Ужасными. А теперь представьте, что этот аромат пропитывает все окружающее уже второе тысячелетие. Нет другого такого места на Земле.

     Попасть самому в шауру сложно. Ведь для вас это аттракцион, а для местного населения — повседневная работа, источник существования. И туристов там не ждут. Разве что вы оплатите прогулку. Тогда — смотрите, сколько хотите, изучайте процесс.

     По дороге в квартал дубильщиков — по главной улице медины, а далее ориентируясь по запаху — остановитесь у мечети Карауин. Это старейший и самый почитаемый храм в стране. И, говорят, самый красивый. Но убедиться в этом вы не сможете — во все мечети страны, за исключением двух (одна в Касабланке, вторая в Рабате) немусульманам вход строго запрещен. Как и в духовные училища (медресе), гробницы, королевские дворцы и прочая, прочая, прочая. В медресе изредка продают билеты, но внутрь все равно не пускают. Максимум, что вы можете увидеть — дворик с фонтаном перед входом. В том же Фесе я дважды пытался попасть в медресе Бу-Инанья и Эль-Шерратин, но меня разворачивали на входе, несмотря на наличие билета. Либо принимай ислам, либо смотри издалека.

     Но вернемся к Карауину. Это не только храм, но и учебное заведение. Здесь расположен Карауинский университет — самый престижный в арабской Африке. Тысячи богословов со всего мусульманского Востока почитали за счастье просто побывать здесь и пообщаться с местными студентами. Благодаря Карауинскому университету в мир вошло выражение «халиф на час». Со дня образования он обладал автономией от государственной власти и широким студенческим самоуправлением. И раз в год студенты избирали на неделю главу, который после пятничной молитвы ехал во дворец к халифу и тот был обязан принимать его как равного и один час вести богословскую беседу. Сохранилась ли эта традиция до сего дня, узнать не получилось — в университет тоже не пускают.

     Фесский рынок — по-арабски «сук» — один из самых интересных в стране для любителей экзотики. Например, необычных головных уборов. Кстати, известная всем турецкая феска появилась именно в этом городе и отсюда разошлась по всему Востоку. Местные жители этим очень гордятся и постоянно напоминают всем и каждому. Но сами ее почему-то не носят.

     Фес — яркий, многоликий город, буквально дышащий стариной. И если вы приехали в Марокко за экзотикой и самыми разнообразными впечатлениями, то вам сюда.

     Мекнес — город на фундаменте чужой истории

     Мекнес тоже некогда был столицей. Этот статус придал ему один из правителей Марокко — Мулай Исмаил. В XVII веке он основал новую правящую династию и перенес сюда свою резиденцию. Он мечтал о новой столице — такой, что затмит предыдущую. И небольшое поселенье, существовавшее с Х века, превратилось в крупный город.

     Кстати, заслуги Мулая расширением столицы не ограничились. Этот деятельный человек вообще любил строить города, дворцы, мечети. Правда, со стройматериалами в пустынной стране было плохо, но правитель нашел выход — попросту разрушал то, что было построено до него, и возводил что-нибудь другое. К примеру, чтобы построить Мекнес, он приказал разрушить целых два города. Так исчез с лица земли Волюбилис и серьезно пострадал Марракеш.

     Таким же деятельным он был и во всех остальных сферах жизни. К примеру, очень хотел дружить с Францией. Для упрочения отношений он даже предложил королю Людовику XIV принять ислам, а его сестру Анну-Марию пожелал взять в жены.

     Сегодняшний Мекнес — тихий городок, осмотр которого не займет много времени. Самое интересное здесь, пожалуй — мавзолей Мулая Исмаила. Для гробницы такая архитектура необычна — строение больше напоминает жилище богатого восточного набоба. Туда водят организованные экскурсии. Туристов приглашают во внутренний дворик и рассказывают, что находится в здании. Пройти внутрь, если вы не мусульманин, нельзя. Фотографировать — тоже.

     Вторая достопримечательность — дворец Мулая. Вернее, его окрестности, поскольку внутрь не пускает вооруженная охрана. Зато можно посетить бывшую королевскую конюшню, где сейчас расположена художественная выставка.

     Но самое интересное, что можно увидеть в Мекнесе — подземная тюрьма. Марокко всегда считалось страной пиратов. Вдоль побережья курсировали корабли, которые, увидев торговое судно, тут же шли на абордаж. Редкому капитану удавалось проскочить мимо. Все добро, захваченное на корабле, делилось между пиратами, а плененная команда распродавалась — женщины, если таковые находились, в гаремы, мужчины — на стройки. Очень многие из сегодняшних марокканских достопримечательностей возведены руками христианских рабов.

     Каждые несколько лет европейцы предпринимали попытки искоренить пиратство. Но народ победить нельзя. И множество неудачливых моряков с захваченных кораблей заканчивали свои дни в подземной тюрьме Кара, построенной опять-таки Мулаем Исмаилом. Сегодня этот гигантский лабиринт — почти 7 на 7 км — наполовину разрушен и засыпан, но и оставшаяся часть дает представление о том, в каких условиях томились тысячи несчастных, выходя на свет только для работы в каменоломнях.

     Недалеко от Мекнеса любители старины могут увидеть руины Волюбилиса — бывшей столицы римской провинции и одного из красивейших городов античной Африки. От некогда процветающего поселения сегодня остались лишь развалины да пара мозаик — Мулай хорошо постарался собрать побольше строительных материалов для своей столицы.

     Марракеш — город-базар

     Марракеш — туристический центр Марокко. Он очень удобно расположен — добраться в любую точку страны оттуда можно в течение дня. К тому же большинство авиарейсов приходится на местный аэропорт Менара.

     Это поселение было основано берберскими монахами, прибывшими из глубин Сахары. Но их потомкам пришлось стать воинами — уж больно много соседей хотели поживиться здешними богатствами. И защитники города освоили науку успешно — настолько, что вскоре завоевали всю остальную страну, во главе которой стала местная династия Альморавидов. Дальнейшая жизнь города была спокойной и счастливой. За исключением периода царствования Мулая Исмаила, когда он еле отстоял свое существование.

     Марракеш — это два города в одном. Старая часть, медина, обнесена глухой глинобитной стеной и разительно отличается от новой, Виль Нувель, построенной французами во время протектората над страной. В новом городе — лучшие гостиницы и развитая, почти европейская инфраструктура. Но в медине по-настоящему кипит жизнь. Сюда постоянно курсируют автобусы с туристами. Сюда стекаются все, кто хоть чем-то торгует. Сюда съезжаются все свободные такси в надежде перевезти туриста на соседнюю улицу и заработать дневную выручку.

     Здесь находится главная достопримечательность города — мечеть Кутубия. Хороша ли она, по понятным причинам рассказать не могу, а вот минарет очень красив. И это отличный ориентир. Его видно практически из любой точки города. Особенно ночью, когда выбраться из каких-нибудь глухих переулков непросто. Но те же туристы, что вечером шли к минарету, рано утром начинают его ненавидеть. Ровно в 4.30 в их сон врывается вой громкоговорителя и голос муэдзина, призывающий правоверных к утренней молитве. Звук разносится на многие километры вокруг. И так изо дня в день.

     Еще одна достопримечательность Марракеша — гробницы Саадидов, предпоследней марокканской правящей династии. Говорят, могил там осталось всего две, и увидеть их, в отличие от большинства других интересных объектов, просто — туда пускают немусульман. Кроме того, есть еще множество медресе и мечетей, куда предлагают заглянуть. Но пустят ли на самом деле — большой вопрос. Гораздо надежнее в этом плане сады Марракеша — Агадель и Мажорель. Первый — традиционный, с беседками, павильонами и мини-дворцами для отдыха монарха и его свиты. До сих пор раз в несколько лет сюда приезжает кто-то из окружения короля, а посему сад содержится в порядке и значительная его часть на всякий случай закрыта для посещения. Мажорель — скорее европейский, классический ботанический сад, отличное место для отдыха. Создал его французский художник Мажорель, а содержится он на деньги другого француза — кутюрье Ива Сен-Лорана. Он открыт для публики, но находится далековато от туристического центра и добраться туда непросто.

     Центром старого города, символом Марракеша и одной из визитных карточек Марокко считается площадь Джема-эль-Фна. Но гораздо интереснее ее самой рынок, раскинувшийся вокруг — самый большой в стране. Здесь можно купить все, что связано с Марокко: традиционную обувь — бабуши, местную керамику, берберские украшения из серебра, изделия из дерева и кожи, специи и ароматические масла. Главное здесь — помнить, что названная вам цена завышена в десятки, а то и в сотни раз. И это чистая правда. К примеру, бабуши в магазине «для своих» стоят 62 дирхама, на рынке для туриста — 850.

     Сама же площадь днем пыльная, замусоренная и полная лошадей — ее облюбовали для стоянки извозчики. Ночью к этому прибавляется толпа местных жителей, мечтающих заработать — обладателей обезьянок (фото на память, а то укусит), гадалок (позолоти ручку, а то испорчу карму), заклинателей змей (дай монету, а то натравлю) и рассказчиков, при виде туриста резко останавливающих повествование и бегущих к нему с криком «слушал — заплати!».

     Марокканские апельсины и прочие удовольствия

     Наслаждаясь местными красотами и экзотикой, не стоит забывать и о чисто земных удовольствиях, важнейшее из которых — еда. Если вы в приморской зоне, рекомендую остановить свой выбор на рыбе и морепродуктах. Их здесь множество и все — свежайшие. Вам в каждой забегаловке приготовят любой из них, на выбор. Если захотите, даже по вашему рецепту. Можно поесть на месте или забрать заказ с собой. И цена будет доступной.

     Другое дело — континентальная часть страны. Здесь безопаснее всего питаться продуктами из супермаркета, если удастся его найти, либо приготовленными под вашим надзором. Но и любители национальной кухни не будут разочарованы. Основное местное блюдо называется «тажин». На берберском языке «тажин» — это глиняный конусообразный горшочек. Мясо, приправленное орехами и специями, несколько часов томится на медленном огне в таком горшочке, пока не станет нежным и удивительно ароматным. Одна проблема — в большинстве заведений вы этого блюда не попробуете: готовить его хлопотно и долго. Под этим названием вам подадут совсем другое, быстро приготовленное мясо. Из ресторанных самым лучшим считается тажин из курицы. Еще одно национальное блюдо носит название «кускус». Эта традиционная берберская еда готовится несложно, а потому часто и повсеместно. Поверх вареной манной каши выкладывается слой тушеного мяса или рыбы с овощами и посыпается орехами, изюмом и специями. Несмотря на диковинный набор ингредиентов, получается очень вкусно.

     Не менее традиционным считается «мезе» — набор холодных и горячих салатов в маленьких тарелках, до 20 за раз. Правда, мезе подают во всем мусульманском мире, но в Марокко свои рецепты, потому здешние салаты довольно сильно отличаются от турецких или ливанских. Также рекомендую попробовать местный рисово-овощной суп «харира». Для местных жителей это блюдо просто незаменимо — его обязательно подают по окончании поста в Рамадан. Ведь тяжелую пищу желудок может и не принять сразу. Кстати, этот опыт пригодится и вам. Путешествуя в Рамадан, воду и какое-нибудь печенье вы купить сможете, а вот серьезную пищу — нет. И если не запаслись едой с вечера, то с утра для вас тоже начнется пост.

     В Марокко множество овощей и фруктов. Все спелое, вкусное и почти задаром — от персика и инжира до самых диковинных, вы и названий-то таких не слыхали. Но больше всего здесь апельсинов. И любимый напиток местных жителей — свежевыжатый апельсиновый сок. Иногда можно столкнуться с коктейлем из вчерашнего непроданного сока, воды из-под крана и сахара. Но это чревато изжогой, а то и расстройством желудка.

     Не менее вкусен и полезен марокканский чай. В него добавляют много перетертой в сок свежей мяты и еще больше сахара. Заваривают его повсеместно. По традиции, перед тем как подать вам напиток, тот, кто готовит, обязан попробовать его сам, чтобы добиться нужного вкуса. Зато местные сласти не впечатляют. Слава о восточных лакомствах пошла явно не из Марокко. Лучше попробуйте местные лепешки — очень вкусные и сытные. Из алкогольных напитков здесь есть только вино и пиво. Правда, их запрещается продавать еще за неделю до Рамадана.

     Но если любители вин останутся недовольны, то гурманы получат новые впечатления, попробовав масло дерева агран — одно из самых редких, полезных и дорогих в мире. По цене оно стоит в одном ряду с черной икрой и трюфелями. А все потому, что это растение встречается только в Марокко, да и то не везде. Высоченное вечнозеленое дерево растет в сухой каменистой пустыне и живет 200-300 лет. Оно не слишком плодовито — с растения высотой под 20 метров снимают только 6-7 кг ягод. А масло получают из трех небольших косточек, которые в них скрыты. Давится оно исключительно вручную, на механическом прессе и очень аккуратно. Каждая капля на счету. И неудивительно — из центнера косточек получается всего 1-1,5 кг масла. А следующий урожай только через два года. Полученная субстанция фильтруется через пергаментную бумагу. Никаких центрифуг и горячей фильтрации, как в случае с оливковым маслом. Ведь ценный продукт важно донести до покупателя в первозданном виде. За год его производится всего 12 млн. литров. Это очень мало. Для сравнения, подсолнечного масла ежегодно продают 9 млрд. тонн. Аграновое масло используется в медицине, косметологии и совсем немного в кулинарии. Пару капель в дополнение к оливковому придают салату совершенно особый вкус. Покупать его лучше не на рынках, а в супермаркетах — и дешевле, и надежнее.

     Курорты Атлантического океана

     Основные курорты в Марокко — Валидия и Мехдия. Первый гораздо южнее второго, но вода там холоднее. Этот парадокс, впрочем, объясним: мимо Мехдии проходит теплый Гольфстрим. Океан в Валидии бурный, если не сказать — буйный. Именно потому это место так любят серфингисты. Правда, и они предпочитают коротать время на пляже или в многочисленных ресторанчиках — все же вода с температурой 16–18 градусов не слишком привлекательна.

     Другое дело — Мехдия. Этот курорт гораздо более популярен у местных жителей. И неудивительно. Вода здесь теплая и спокойная — максимум мягко покачает купальщика на волнах, а ночью убаюкает их тихим плеском. Удивительно добрый и заботливый океан в Мехдии.

     Границы современного Марокко крайне расплывчаты. Виной тому прихваченная государством территория бывших испанских колониальных владений в Африке. В 1975-м испанцы ушли из Западной Сахары, а освободившуюся территорию быстренько поделили между собой Марокко и Мавритания. А исконные жители этой земли почти поголовно ушли в партизаны. Причем войну они ведут очень успешно. Мавритания, посчитав, что лить столько крови в пески она не готова, отступила. Марокко тут же прибрало к рукам все освободившиеся земли. И до сего дня на этой территории война так и не закончена. Марокко возводит на занятых землях стену, наподобие той, что строит США на границе с Мексикой, партизаны ее периодически взрывают, и никто не знает, чем все закончится и где сейчас проходит марокканская граница.

     

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.