Люди пришли сюда давным-давно. Первыми, в V веке до нашей эры, здесь поселились кельты и назвали это место Вен – от реки Ведуния. Их сменили римляне и дали земле новое имя – сначала Виндобона, потом Фабиана. Римлян прогнали славяне, город сожгли и тут же основали новый, с названием Вения. Последними пришли германцы – и Вена окончательно стала Веной.

 

Собор святого Стефана – символ веры и Вены

          Символ современной Вены и всей Австрии – собор святого Стефана. Возводить его начали в XII веке. Но не достроили до сих пор. В проекте здания – две башни. Одну из них за недостатком средств законсервировали – и до сих пор не трогают. Так и стоит собор с одной 135-метровой башней, а другой вполовину меньше. Но поскольку это главный храм страны, то остальным церквям Австрии запрещено поднимать купола выше собора св. Стефана. В маленькой башне висит святыня и символ Австрии – колокол, самый большой в стране и второй по величине в Европе – 21 тонна весом и три с лишним метра в обхвате. Он отлит из трофейных пушек после окончательной победы над турками и снятия последней осады города.

         Если хотите прочувствовать дух собора, постарайтесь попасть на службу. Не поленитесь проснуться пораньше – богослужение начинается в 7 утра. Здесь великолепный хор и уникальный орган, один из крупнейших в Европе – 4 ряда клавиш, 125 тональных регистров и больше 10 000 труб. Сооружен он был в XVI веке.

          Отстояв мессу, не спешите уходить – в соборе хранится часть мощей святого Валентина, а также черепа чтимых и Католической и Православной Церквями святых мучеников Косьмы и Дамиана и фрагмент скатерти с Тайной Вечери. Обратите внимание на красивейшее надгробие Фридриха III – высеченную из глыбы красного мрамора фигуру лежащего императора. И на могилу незаслуженно забытого человека, принца и полководца Евгения Савойского, спасшего Европу от турецкой оккупации. Когда-то на него молилась не только Вена, но и весь христианский мир. Никто не представлял, куда могли бы дойти громившие всех на своем пути турки, если бы их не остановили под Веной. Как ведут себя османы в захваченных странах – все хорошо знали.

          До конца XVII века турки периодически осаждали Вену и обстреливали ее. Даже сегодня, стоит глянуть на шпиль собора – и увидите турецкое ядро, застрявшее в стене и оставленное там на память потомкам. Соседи-европейцы охотно помогали венцам отстаивать город – никто не хотел разделить их судьбу. Когда в 1683 году турки потерпели под Веной сокрушительное поражение, трофейные пушки переплавили и отлили колокол – символ Победы и Освобождения. И дали ему имя Пуммерин.

          Кстати, на этом история не закончилась. Во время Второй мировой, когда Вену штурмовали советские войска и бомбили американские самолеты, в соборе случился пожар. Колокол свалился и разбился. Осколки сохранили и отлили его заново. Но повесили только после ухода оккупационных войск из Австрии.

          Сейчас Пуммерин берегут и работой не перегружают. Звонит он всего 11 раз в году – по большим церковным праздникам. Исключения бывают редко – например, в день смерти и в день коронации Папы Римского. Во все другие дни звонят остальные 22 соборных колокола. И тоже строго по расписанию – у каждого свое время. Один звонит к утренней службе, другой – к вечерней. Есть даже «пивной» колокол. Его задача – оповещать народ, когда заканчивают работу пивные.

          Обязательно обратите внимание на чудо – у надгробия Савойского висит простое деревянное распятие. И у Иисуса на нем растет борода. Волосы неоднократно брали на экспертизу и заключение всегда давали одно и то же – они человеческие. И действительно растут, хотя и очень медленно. Раз в год, на страстную пятницу, их обрезают. Христиане всего мира почитают это за чудо и каждый верующий, будучи в Вене, считает обязательным преклонить перед ним колени.

          В собор лучше всего идти с экскурсией, иначе и шагу не ступить – ни на башню, ни в катакомбы поодиночке не пускают. Группы начинают водить сразу после службы. Кстати, здесь же вам покажут еще два интересных предмета. Первый – «Кольцо спасения» – находится внутри собора. Любой преступник, успевший добраться сюда до того, как его схватят, мог прикоснуться к нему – и на все время, пока он держится за кольцо, он считался неподсудным и неприкосновенным. Второй – эталоны длины отреза ткани и объема каравая хлеба. Любой покупатель, усомнившийся в честности продавца, мог приложить его товар к стене собора – если что-то не совпадало, кара настигала мошенника мгновенно – желающих наказать торговца было предостаточно. Его сажали в корзину, вывозили на середину Дуная и сбрасывали в воду. Успевал выбраться и выплыть – прощен, нет – нечего было жульничать.

          Покидая собор, еще раз поднимите голову и взгляните на крышу. Она выложена четвертью миллиона черепиц, а на одном из скатов еще и в виде национальных герба и флага. А потом осмотритесь – неподалеку есть остановка фиакров. Вена – один из немногих городов Европы, где существует такой вид общественного транспорта. Здесь каждый может разъезжать по городу в карете. Правда, по сравнению с фиакром даже на такси ездить дешево. А еще – на память о соборе святого Стефана купите себе монетку в 10 евроцентов – на ней изображен именно он.

     Хофбург 

          Самый крупный европейский замковый комплекс площадью около 30 гектаров. Туристов привлекает десяток музеев, библиотека, хор, сокровищница… Когда-то здесь была зимняя резиденция Габсбургов и квартировал императорский двор.

         Самое интересное в замке – сокровищница. В 21 комнате собрано все, что накопила императорская династия за время правления. Тут и полный комплект драгоценностей Священной Римской Империи, включая корону, скипетр, державу, имперский крест, коронационные меч и Библию, и разнообразные драгоценности, и одежды, расшитые самоцветами. Впрочем, похожие вещи можно увидеть и на выставках других монархов. Но хранятся здесь и неповторимые вещи, которых вы не найдете больше нигде – величайшие христианские святыни.

          Копье судьбы – то самое, которым римский легионер Лонгин проколол висящего на кресте Иисуса. По преданию, тот, кто владеет им – владеет миром. Настоящую охоту за ним учинил Гитлер. Получив реликвию, он всегда хранил ее при себе, и только после смерти фюрера оружие вернулось в Вену. Теперь за толстым бронированным стеклом копье, а точнее, его железный наконечник, может осмотреть каждый желающий.

          «Спас нерукотворный» – льняная ткань, которой Иисус отер кровь с лица, неся крест на Голгофу. На куске полотна чудесным образом отпечатался лик Христа и его можно увидеть. Забранный в оклад, он хранится в отдельном помещении за стеклом.

          Здесь же находится гвоздь, которым Иисус был прибит к кресту.

         Из сокровищницы можно отправиться в Национальную библиотеку. Она функционирует с 1722 года. В ней самый большой библиотечный зал в Европе и огромная коллекция – 7 с половиной млн. экземпляров печатных книг, 180 тыс. папирусов и 8 тыс. инкунабул – старинных фолиантов, изданных до 1501 года. Все они чрезвычайно редки – тиражи были не больше 300 экземпляров. Сейчас их в мире меньше 30 тыс. и хранятся они всего в 19 библиотеках мира. Здесь собраны также оригинальные партитуры всех известных австрийских музыкантов. А еще в фонде Национальной библиотеки хранится все, что было когда-либо издано самими австрийцами либо об Австрии.

          Неподалеку, в Новой башне, есть музей старинных музыкальных инструментов, на которых играли в Средневековье. Многих из них принадлежали Моцарту, Брамсу, Шопену, Штраусу и другим знаменитостям. На входе вам предложат аудиогид на немецком языке. Кроме рассказа о каждом инструменте он еще и даст возможность узнать, как звучат многие из них. Подойдя к инструменту и набрав его личный номер, вы услышите исполненную на нем мелодию. Иногда поверить невозможно, что эта конструкция может издавать такие нежные звуки.

          В той же башне есть еще один музей – Эфесский, в котором собрано все, что смогли вывезти из Малой Азии во время научных экспедиций. А также Охотничья и Оружейная палаты.

          Весьма интересны императорские покои – здесь вы можете увидеть, как жили монархи одной из самых славных в Европе династии. Апартаменты Франца-Иосифа состоят из 19 комнат. Только одну из них занимал он сам. Его личная спальня удивительно скромна – только железная койка с солдатским одеялом и жестяной умывальник. Император, правивший целых 68 лет, был аскетом – полностью отказался от роскоши, просыпался в 4 утра, ел штрудель на завтрак и работал практически без перерыва до 8 вечера. 6 комнат принадлежали его жене Елизавете, больше известной как принцесса Сиси.

     Принцесса Сиси – странствующая императрица

           Евгения Амалия Елизавета появилась на свет в семье герцога и герцогини Баварских в канун Рождества. Это сочли добрым знаком – ей прочили долгую и счастливую жизнь. И предсказание сбылось. В 15 лет, отбив жениха у старшей сестры, Елизавета вышла замуж за 18-летнего Франца-Иосифа и стала императрицей Австрии. Их свадьба по роскоши затмила все другие торжества. Сменив глухой Мюнхен на величественную Вену, Сиси приготовилась к вечному счастью. Но жизнь императрицы оказалась не такой уж легкой. 

           Жесткий придворный этикет, протокол, многочисленные и многочасовые приемы, разъезды по стране и встречи с подданными утомляли, муж был вечно занят государственными делами. К тому же у Сиси не сложились отношения со свекровью. И скоро она уехала – сначала из Вены, а потом и совсем из Австрии. Местом своей резиденции Елизавета выбрала остров Корфу, построила там замок и купила самую роскошную в Европе яхту. Раз в год императрица на месяц приезжала в семью – повидать мужа и детей и отпраздновать день рождения. Франц-Иосиф каждый раз заказывал ее портрет, а потом ежедневно писал письма.

          Даже дети почти не интересовали Сиси. Старшую дочь, трехлетнюю Софию, она взяла с собой в тяжелое зимнее путешествие, которое малышка не пережила. Когда при странных обстоятельствах погиб сын Рудольф, мать даже не приехала на похороны. Из младшей Валерии она хотела сделать венгерского гусара – наряжала в национальные костюмы, заставляла ездить верхом и изучать язык. Девочка писала слезные письма отцу, умоляя забрать ее.

          Увлечением всей жизни для императрицы стал спорт – фехтование, спортивная гимнастика и верховая езда. Ежедневные изнурительные занятия давали плоды – до самой смерти Сиси имела лучшую в Европе фигуру. При росте 172 см ее талия была 50 см, а вес никогда не превышал 48 кг. Сиси фанатично заботилась о внешности. Ежедневно 3 с половиной часа уходило у нее на расчесывание и укладывание полутораметровой косы. Страшнейший ее враг, с которым она всемерно боролась, звался старостью. В 42 года Сиси запретила писать свои портреты. Еще раньше перестала фотографироваться. Она носила перчатки, чтобы спрятать кожу рук, темные вуали, скрывающие морщины у глаз, перестала улыбаться, чтобы не показывать дефекты зубов. И выходила на улицу только когда была уверена в безупречности своего внешнего вида.

          Елизавета умерла 10 сентября 1898 года. В Женеве, во время прогулки вдоль озера ей пронзил сердце итальянский анархист, решивший мстить всем монархам Европы. Незадолго до гибели было сделано последнее фото Сиси. Через 100 лет по этому снимку был отлит памятник и установлен на месте смерти «странствующей Императрицы», как ее звали в Европе.

          Две комнаты были переоборудованы под гимнастические залы, где она часами упражнялась. В остальных хранятся наряды, веера, перчатки, свадебное платье. Здесь же ее посмертная маска и нож, которым она была зарезана. Кстати, в апартаментах Сиси запрещено фотографировать – такая дань памяти Императрице, не любившей эту процедуру и при жизни.

         Еще в Хофбурге можно посетить испанскую школу верховой езды. Для императорского дома Габсбургов была выведена специальная порода лошадей – липицианская. Ни у кого в Европе не было коней красивее. До сих пор по утрам, купив билет, можно прийти и посмотреть их тренировку. А затем, еще раз заплатив, посмотреть представление – танцы лошадей.

          Любителям музыки обязательно стоит услышать знаменитый Венский хор мальчиков. Со всего мира отбираются эти юные таланты. Правда, выступают они редко – только по выходным и по церковным праздникам. И билеты трудно достать. Но поют божественно. Любые видео- и аудиозаписи во время концерта запрещены, за этим очень строго следят. Но на выходе можно купить диск.

         Выходя из Хофбурга, обратите внимание на Новый замок – прямо перед ним, очень похожий на Медного всадника, стоит памятник Евгению Савойскому. И посмотрите на балкон Национальной библиотеки – именно оттуда в 1938 году Гитлер объявил миру об аншлюсcе Австрии.

     Дворцовое прошлое и настоящее

          Шенбрунн внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия человечества. Название замка в переводе с немецкого означает «прекрасный источник». За свою долгую историю он успел побывать охотничьим угодьем, зверинцем и прекрасным дворцом. В здании 1440 комнат, 140 кухонь и бесчисленное множество подсобных помещений. Здесь может одновременно поселиться 1500 человек. Но из Габсбургов постоянно в нем никто не жил, за исключением императрицы Марии Терезии. Это была золотая пора для дворца – сюда съезжались послы и министры, здесь решались вопросы войны и мира.

         Зато во все времена Шенбрунн любили военные, и не только австрийские. В 1805-м здесь был штаб армии Наполеона. А в 1945-м размещалось высшее командование английских войск. В этом замке с 2 лет безвыездно жил и воспитывался единственный законный сын Наполеона – Наполеон II. А в 21 год здесь же и умер. В Шенбрунне отрекся от престола последний австрийский император Карл I.

          Дворец большой и запутанный, можно и заблудиться. Тем более что сегодня из всего несметного количества комнат для посетителей доступно всего 42 зала. Среди них – спартански обставленный кабинет Франца-Иосифа с подлинными портретами вечно молодой на них Сиси, гимнастические залы самой принцессы, зеркальный зал, куда Мария Терезия по вечерам приглашала поиграть шестилетнего Вольфганга Моцарта.

          Самая интересная выставка в Шенбрунне находится вне дворца. Здесь собрано около полусотни карет, саней и паланкинов – от самого большого императорского экипажа, 4-х тонного, позолоченного, в который впрягалась восьмерка лошадей, до миниатюрного детского, изготовленного для прогулок 2-хлетнего сына Наполеона. Любой из них можно бесплатно сфотографировать и даже потрогать. Стоит заглянуть и в Пальмовую оранжерею – самое большое стеклянное сооружение в Европе. Оно состоит из двух сообщающихся секций. Если будете гулять вокруг дворца летом – увидите работающие фонтаны с фигурами людей и животных.

     Мария Терезия – жена, мать, императрица

          Мария Терезия вступила на престол в 23 года, и в то время она ждала ребенка. Случай был беспрецедентный – женщина не имела права управлять Австрийской империей. Но у ее отца Карла IV не было наследников мужского пола – и законы были изменены. Мария Терезия Амалия Кристина Вальбурга стала императрицей Священной Римской Империи, эрцгерцогиней Австрии, королем Венгрии и прочая, прочая, прочая. В Венгрии, кстати, ее называли именно королем, а не королевой. Жители этой страны наотрез отказались менять свои законы – государством, по их мнению, мог управлять только король.

          Императрица оказалась отличной правительницей. Она удачно расширила границы страны, повоевав с Турцией и поучаствовав в Первом разделе Речи Посполитой, и ввела в стране воинскую повинность. Она же основала Военную Академию, дав ей свое имя, и провела школьную реформу, учредив повсеместное начальное образование. Мария Терезия даже привила австрийцам любовь к картошке, повелев сеять ее в империи повсеместно. Вместе с Елизаветой Петровной, императрицей Российской империи, регулярно воевала с Пруссией.

          Кроме того, императрица была ярой католичкой и любящей женой. За 19 лет она родила 16 детей, дав миру 2-х императоров, 2-х королев, 2-х герцогинь и гроссмейстера Тевтонского Ордена. Одна из ее дочерей, несчастная Мария-Антуанетта, вместе с мужем Людовиком ХVI была казнена на французской гильотине. После гибели мужа Мария Терезия до самой смерти – 15 лет – не снимала траур. И велела похоронить себя в одной гробнице с супругом. Ее царствование стало для империи золотым веком. Женщина, которой в начале правления досталась самая бедная страна Европы, оставила после себя сильную державу.

          Бельведер – дворцовый комплекс, принадлежавший когда-то генералиссимусу Евгению Савойскому. На берегах озера возведены два здания – в одном принц жил, во втором проводил балы и светские рауты. Оба дворца окружены огромными французскими парками, одними из красивейших в Австрии, с каскадами цветов, фонтанами, альпийским садом. Да и само название Бельведер переводится с итальянского как «прекрасный парк».

         Сейчас в Верхнем Бельведере хранится коллекция картин самых знаменитых австрийских художников. В основном здесь собраны работы модерниста Густава Климта. Все лучшее, что он написал – здесь, за исключением одного полотна, самого ценного. Называется оно «Золотая Адель». Это портрет австрийской дворянки Адели Блох-Бауэр. По ее завещанию эта картина перешла к Австрийской галерее искусств. Но наследники по линии мужа, еврейского промышленника Блоха, потребовали вернуть подарок. Шесть лет длилась тяжба. Дело кончилось вмешательством Госдепартамента США – наследница Блоха была гражданкой этой страны – угрозами Австрии, шумихой в прессе о ее нацистском прошлом. В конце концов картину вернули. И она тут же была продана на аукционе за 135 млн. долларов. Такова история шедевра, получившего второе название «Австрийская Джоконда».

          Пускают туристов и в нижний Бельведер, где жил генералиссимус. Особенно впечатляет большой зал из красного мрамора. Кстати, именно из этого дома в 1914-м отправился в поездку в Сараево наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, что стало началом Первой мировой войны. Здесь же в 1955-м был подписан документ о прекращении оккупации страны – окончание для Австрии Второй мировой.

          Недалеко от дворца находится Военно-Исторический музей, старейший в мире и один из самых богатых. Австрийская армия долгое время считалась образцовой – и здесь представлена ее история. В каждом зале освещается либо исторический период, либо значимая личность. Здесь прекрасная выставка австрийской военной формы, занявшей первое место по элегантности на Всемирной Парижской выставке. Очень интересен зал Франца Фердинанда. Тут есть и машина, на которой он ехал с женой-чешкой и в которую террористы стреляли и бросали бомбы, и даже его простреленная военная форма. Тут же собраны подлинные документы, направляемые Австрией Сербии с требованием расследования, и указ о начале войны. Есть еще один хороший зал, посвященный австрийскому мореплаванию. Ведь империя некогда имела небольшие колонии в Китае, Индии, на острове Борнео и, формально, даже в Северном Ледовитом океане. Вокруг здания музея выставлена крупнейшая в мире коллекция старинных полевых пушек.

     Евгений Савойский – мудрый советник трех императоров

          Родственник кардинала Мазарини, принц, будущий генералиссимус, победитель турок и спаситель Европы хотел вступить во французскую армию, но получил отказ – он был сыном мятежника. Евгений начал службу в австрийской армии волонтером. За время сражений с османами сделал карьеру и выбился в военачальники. Война оказалась его стихией. А турки – любимыми врагами. Савойский объявил, что закончит свой поход взятием Стамбула. Но Император Австрии, решив не рисковать, заключил с Османской империей мир, оставив за собой Венгрию, Трансильванию, Сербию и Хорватию.

          Вторым врагом для Савойского стала изгнавшая его Франция – за отказ в просьбе молодого человека дать ему один эскадрон, чтобы он прославил страну, она заплатила большой кровью. Надо сказать, что позже французский король одумался и сам предложил Евгению всю армию и провинцию Шампань в вечное владение в придачу. Но тот отказался – однажды присягнув, военачальник клятве не изменял. Принявшей его Австрии Евгений Савойский подарил всю Северную Италию, за три года полностью уничтожив находящуюся там французскую армию.

          За долгую военную карьеру Евгений Савойский провел 54 битвы и только в одной потерпел поражение – тогда он захворал и поручил командование штабу.

         Но и в мирное время Евгений не оставлял армию и провел в ней множество реформ. Он ввел понятие интендантской службы. До него армия обеспечивала себя, как могла – теперь это стало заботой государственного бюджета. Он же составил и ввел в обиход «Дисциплинарный устав». Савойский первым сформулировал основной армейский принцип – приказы должны не обсуждаться, а исполняться. Хотя сам часто грешил обратным. Даже распоряжения императоров – а он служил при трех монархах – выполнял не всегда. Но они терпели – правителей много, а Савойский один.

          Сегодня памятник великому полководцу стоит перед входом в главный дворец Австрии – Хофбург. А на нем скромная надпись: «Мудрому советнику трех Императоров».

     Вена – взгляд свысока

          Устав гулять по Вене, отправляйтесь отдохнуть в парк развлечений Пратер. В XIX веке в трех городах мира одновременно были построены три огромных колеса обозрения. Лондон и Чикаго не уберегли свои аттракционы, и до наших дней дошло только одно колесо – венское. Правда, и оно не сохранилось в первозданном виде. Во время американского авианалета несколько бомб попало в колесо и все деревянные части сгорели. Но венцы восстановили его одним из первых и уже в 1947-м году снова запустили в работу. Причем отделали лучше, чем было до того, и даже сделали одну VIP-кабинку – всю в красном дереве, персидский ковер, мраморные столики. Она сдается для проведения торжеств – хоть для празднования дня рождения, хоть для встречи глав государств. Причем цена одна – и весьма высокая. Впрочем, из любой другой город видно не хуже. Кстати, все кабинки в колесе носят только четные номера, чтобы избежать считающегося нехорошим номера 13.

     По главному кругу Вены

          В каждом городе есть своя главная улица. Как правило, прямая и чаще пешеходная. Арбат – в Москве, Унтер ден Линден – в Берлине, Елисейские поля – в Париже. В Вене главное – трамвайное кольцо. Оно так и называется, «Ринг» – круг. Если хотите увидеть все стили блистательной венской архитектуры – просто садитесь у окошка и смотрите.

          Это довольно удобно. На улице Ринг одностороннее движение и, чтобы объехать все красоты на авто, надо дать полный круг по городу. Трамвай – единственный вид транспорта на Ринге, который ходит и туда, и обратно. Всегда можно выйти, погулять или даже вернуться назад и осмотреть что-нибудь еще раз. Прогуляться стоит, например, возле Городского театра – вечером там включается уникальная подсветка. Тем, кто любит живопись, обязательно понравится в Музее истории искусств – здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций произведений художников Итальянской и Фламандской школ. По всей Европе Габсбурги столетиями искали и скупали эти полотна. До XIX века это собрание было лучшим в мире. Но в 1805 году во время оккупации Вены Наполеоном картины вывезли в Париж. И вернули только часть. До сих пор Австрия ведет тяжбу с Францией за возвращение своего достояния.

     Взгляд на город из окна кофейни

          Жить в Вене относительно недорого. Апартаменты с кухней на новогодние праздники стоят 80 евро в день. Правда, не в самом центре. Вообще в городе около 400 отелей – выбор богатый. Общественного транспорта много, работает он четко, даже пробки не слишком мешают – для него выделена специальная полоса. А вот магазины – это проблема. Они закрываются рано, в 5 часов вечера, и ночных нет. Зато венские пивные кабачки открыты до 10 вечера. А винные ресторанчики, хойригены – до 11.

          Вена – единственная в мире столица, где виноград растет прямо в городе и из него тут же на месте делается белое вино. К вину в таких ресторанчиках подаются овощи и мясные деликатесы, приготовленные в печи или на открытом огне. По залам ходят музыканты – кстати, они знают множество русских песен. Узнать хойриген просто – на его дверях висит сосновый венок. Больше всего их в районе Гринциг.

          Любителям кофе обязательно понравятся венские кофейни, один из символов города. Культуру кофепития здешние жители переняли у турок. А зерна впервые попали сюда из их окопов, когда осаждающую армию османов отбросили от города. Что с ними делать – научили пленные. И венцы, а за ними и вся Европа, полюбили кофе всей душой. Хотя были у напитка и противники. Наполеону он не понравился настолько, что тот запретил ввоз кофе на подконтрольную территорию. То есть опять же во всю Европу. В то времени употребление кофе было рискованным делом – могли и наказать. Зато сегодня уже нельзя представить Вену без ее знаменитых кофеен. Каждая – это отдельный маленький мир со своими завсегдатаями, традициями и тайнами заварки кофе. Кстати, в отличие от большинства европейцев и американцев, вечно спешащих и глотающих суррогат из кофе-машин, венцы пьют этот напиток по старинке. Именно так, как их научили 300 с лишним лет назад турки – только из джезвы, со стаканом холодной воды и маленькими чашечками. При каждой кофейне обязательно есть своя кондитерская. Венцы обожают сдобу, знают толк в ней и утро без нее не начинают. И неудивительно – она здесь отменная. В этом дополнительная прелесть венских кафе.

          Некоторые считают, что Вена не менее Парижа достойна фразы – «Увидеть Вену и умереть». Увидеть – стоит, умирать – ни в коем случае. Вена – город для жизни, в котором сбываются мечты. И сбываются, поверьте, часто.

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.