Северный Кипр – неризнанный рай
Здесь, по преданию, родилась Афродита, богиня Любви и Красоты.
И место она выбрала под стать себе.
Тут всегда тепло и солнечно, ласковое море со всех сторон и плодороднейшая земля, на которой растет, что ни посадишь. И никаких тайфунов и цунами в помине нет – и никогда не было.
Это место издревле нравилось всем. Финикийцы, греки, византийцы, арабы, французы, венецианцы, англичане, турки попеременно пытались установить контроль над небольшим кусочком суши в Средиземноморье. И ни у кого из завоевателей мирной жизни здесь так и не получилось. Впрочем, как и у самих киприотов. Уже через три года после получения независимости – в 1963-м – Кипр раскололся на две фактически независимые друг от друга части – греко-киприотов на большей части острова и турок-киприотов на севере. Стараясь глубоко не вникать в политические страсти острова, давайте узнаем обо всем интересном, что есть в Северном Кипре.
Добраться напрямую сюда невозможно ни из одной точки мира – самолеты в Северный Кипр не летают. Государство не признано, а соответственно, и рейса такого быть не может. По пути делают промежуточную посадку в каком-либо из аэропортов Турции, а уж потом летят на север острова. Это международные требования. Их, конечно же, стараются обходить – англичане летят напрямую чартерными рейсами. Но для нас такой возможности нет. Так что самый простой, быстрый и дешевый способ добраться – паромом из Турции. Между Анталией и Аданой есть два городка – Мерсин и Селивке. И из обоих на Северный Кипр ходят паромы. Из Селивке они идут ежедневно и добираются быстро – 2-3 часа в зависимости от погоды. Из Мерсина же рейсы только 3 раза в неделю, а плыть приходится всю ночь.
Виза на Северный Кипр не нужна, если вы приехали меньше чем на месяц и у вас есть обратный билет. А если собираетесь задержаться, то большой вопрос – где ее вообще получать? Придется периодически совершать вояжи в соседнюю Турцию, чтобы пополнять паспорт печатями о «свежем» въезде.
Гирне. Казино – повсюду, история – везде
Гирне – по-гречески Киренея – самый привлекательный для туристов город в северной части острова. Здесь лучшие пляжи, самая бурная ночная жизнь. А еще – большинство достопримечательностей страны. Но самое главное – 80% отелей Северного Кипра, от пятизвездочного «Colon» до недотягивающего до 3 звезд, но гораздо более дешевого «Atlantis».
Центр ночной жизни – окрестности городского порта. Здесь множество ресторанов, пабы, кабаре, живая музыка. Отсюда же можно заказать круиз по окрестному Средиземноморью. Кстати, такой отдых очень популярен у отдыхающих на Кипре турок с толстыми кошельками и местного студенчества. Еще одно место тусовок – казино. Разбросаны они по всему городу и забиты американскими дедушками и бабушками.
Для любителей активного отдыха Гирне не менее интересен. Достопримечательностей в городе и в округе – с избытком.
Некогда Гирне был целым государством, основанным аж за тысячу лет до нашей эры и названным в честь Афродиты Блистательной (по-гречески Кирениана). В XII веке город был взят штурмом Ричардом Львиное Сердце и стал центром его кипрских владений. Позже, при французских королях, здесь возвели крепость, считавшуюся неприступной. Она была и королевской резиденцией, и тюрьмой, и сокровищницей бежавших на Кипр иерусалимских королей. Сюда же свозили и казнили рыцарей-тамплиеров, когда на весь мир прогремели вести об их сатанинских ритуалах.
По всей территории крепости во множестве расставлены восковые и пластиковые фигуры в средневековом платье, изображающие обычные картины того времени – рыцари, охраняющие королевские стяги; тюремщики, пытающие заключенных; муж, сбрасывающий в зиндан неверную жену. Здесь же, в крепости, есть «Музей кораблекрушений», где хранится самое древнее на Земле судно. Ученые датируют его постройку V-IV веком до нашей эры. Нашли его случайно, совсем недалеко от города, и, когда поняли что это такое, шесть лет консервировали и поднимали из-под воды, боясь что-нибудь повредить. Сейчас 15-метровый корабль находится в специальном стеклянном саркофаге, где поддерживается постоянная температура и влажность, и смотреть на него можно только издали, с подмостков. Ради этого стоит посетить киренейскую крепость. Ну и еще из-за видов. Из крепости отлично смотрится город, Средиземное море и небольшой круглый порт с охранной башенкой.
Сегодня мы можем любоваться величественными сооружениями во многом благодаря писателю и путешественнику Джеральду Дарреллу. Он первый озаботился сохранением этой красоты. Поселившись здесь, Даррелл вложил кучу денег в консервацию и реставрацию уцелевших построек. Ну а за ним потянулись другие.
А неподалеку от крепости есть еще одно интересное место – церковь архангела Михаила. Службы в ней не проводятся вот уже 36 лет – сейчас здесь музей. Почти все оставшиеся в турецкой части Северного Кипра иконы были перевезены сюда. Их собирались оценить и продать – в исламской стране они не нужны. Но против торговли святынями восстала Греческая Православная церковь. И нераспроданные иконы остались в подвалах храма. Но предприимчивые турки нашли им применение – сделали выставку. Икон много и они развешаны на стенах в три яруса.
Не менее популярно у туристов аббатство Беллапаис. «Белое Аббатство» было открыто в XII веке монахами ордена св. Августина, спасшимися на Кипре от охоты, устроенной на них захватившим Иерусалим египетским султаном Салах-ад-Дином. Название пошло от снежно-белых одеяний монахов. На Кипре они сразу нашли поддержку у королей французской династии де Лузиньянов, товарищей по несчастью, тоже изгнанных из Иерусалима Салах-ад-Дином. Получив такую помощь, аббатство быстро достигло главенствующего положения на острове. Архитектура монастыря считалась шедевром готического зодчества – он стал красивейшим комплексом всего Ближнего Востока. Расцвет католического аббатства-государства был прерван католическим городом-государством – Генуей. Вторгшиеся на остров генуэзцы грабили и вывозили все, до чего только могли дотянуться. Беллапаисское аббатство обобрали буквально подчистую. Монахам оставили голые стены церквей и нательную одежду – по одному комплекту на брата. После этого монастырь так никогда и не восстановился. Тем более что с уцелевшими зданиями позже разобрались турки во время штурма. Снесли почти все. Уцелело только два строения – церковь и рефлекторий, или трапезная. Но и по ним можно судить о былом великолепии. Так, в здании бывшей трапезной сейчас проводят ежегодные фестивали классической музыки – настолько бесподобная там акустика. А ведь это просто монашеская столовая. Представляете, какие тогда были церкви? Кстати, при монастырях часто жили кипрские короли. А многие и похоронены были в храмах – потому и беспокоились об их будущем.
Еще одно место, которое обязательно стоит посетить в Гирне – замок св. Иллариона. Это одно из старейших сооружений на севере острова. В IV веке пришедшие сюда из Египта копты основали мужской монастырь. Ричард Львиное Сердце, взяв его штурмом, тут же перестроил храм в неприступную крепость. Благо место оказалось стратегически выгодным. На высоте 732 метров начинаются три уровня обороны. Причем один из них – природный. Штурмующим потребовались бы не только военные знания, но и хорошая альпинистская подготовка. Ричард не прогадал – нет ни одного письменного подтверждения тому, что крепость была взята.
Замок св. Иллариона не раз вдохновлял сказочников. Именно его изобразил Уолт Дисней в мультфильме «Белоснежка и семь гномов».
Стены величественного сооружения поражают. Иногда сложно догадаться – природа их воздвигла или люди. Достаточно хорошо сохранился королевский дворец на среднем уровне и башня принца Джона на верхнем. С последней, кстати, связана мрачная история. Принц очень боялся покушения. И местной охране ни капельки не доверял. Телохранителей он набрал издалека – из Болгарии. Но его убедили, что и эти наемники подкуплены – и Джон решил перестраховаться. По одному приглашая охранников в башню, он подводил их за разговором к окну и сталкивал в пропасть. Но новых набрать так и не успел – был убит.
Фамагуста или welcome to Оthello
Фамагуста (Гази Магуса, Магоша) – исторический центр Северного Кипра. Когда-то здесь была постоянная резиденция королей всех народов и династий, правивших на Кипре. Здесь же с конца XII века существовала и одна из первых в мире оффшорных зон. В город съезжались купцы, торговцы, брокеры и лоббисты всех мастей. А вслед за ними – махинаторы, спекулянты и иные жулики, промышляющие по-крупному. Город несказанно богател. Быстро сколотить состояние и так же быстро его потерять здесь было проще простого. Сохранились свидетельства, что в те времена подвенечный наряд купчихи из Фамагусты был богаче, чем у королевы Франции.
Именно Фамагуста стала родиной модной некогда в Европе высокой женской конусообразной шляпы – хеннина. В средневековье их носили повсеместно, а изображать женщину без такого головного убора считалось неприличным.
В городе было два основных торговых дома – Венецианский и Генуэзский. Между ними шла жесточайшая конкуренция за первенство. И, как часто случалось в то время, она закончилась войной. Не поделив одно корабельное место в гавани, обе стороны ввели войска в город и на пару его разграбили. Именно тогда генуэзцы обчистили Беллапаисский монастырь. После войны город восстанавливался аж до ХХ века. Тогда судьба дала ему еще один шанс – Фамагуста стала одним из лучших курортов не только Кипра, но и всего восточного Средиземноморья. Но горожанам снова не повезло. Теперь на пути процветания стояло непонимание между двумя проживающими на острове общинами. Символом конфликта стал пригород Фамагусты – район Вароша.
Это место всегда привлекало туристов. Пятизвездочные отели, чистые пляжи с желтым песочком, ночные клубы, рестораны, дискотеки и множество персонала, легального и не очень, готовы были удовлетворить любые запросы богатого заказчика. И все это прекратилось в одну ночь. Кипрская армия дала греческой общине срок в 4 часа, чтобы собрать все, что можно, из легких вещей и срочно уйти в тыл – город должны были сдать. Вспоминающие тот день люди рассказывали, что вошедшие в Варошу турецкие части находили полностью нетронутые дома с еще горячими обедами на столе – греки уходили очень спешно. К чести турок нужно сказать, что мародеров не было. Все, что находилось в домах, тщательно переписали, а город обнесли стеной из проволоки. Он до сих пор охраняется по периметру турецкой армией – уже 36 лет туда нет хода. За попытку проникновения – крупный штраф и тюрьма. Правда, подходят какие-то темные личности и предлагают за 200 евро провести туда. Но я бы не рекомендовал вам соглашаться. С турецкой армией шутки шутить опасно – через каждые 200 метров об этом на всех языках пишут. К тому же все, что там есть, кому-то принадлежит – турки до сих пор признают право собственности на эти дома за греческими хозяевами.
Сейчас Фамагуста – приграничный город, а за Варошей почти сразу же начинается греческая часть острова. И экскурсоводы с южной стороны, указывая в эту сторону, говорят туристам – «город-призрак». Но это не так. Фамагуста – вполне нормальный шумный город, полный молодежи. Здесь расположен один из крупнейших в стране ВУЗов. На 50 тыс. местного населения почти столько же студентов. Можете себе представить, как тут бурлит жизнь! К тому же ежедневно прибывают новые автобусные колонны с туристами. И им есть на что посмотреть!
Кафедральный собор св. Николая – место коронации кипрских королей. Построен он в XIV веке при французах. Это готическое здание – уменьшенная копия Реймского собора во Франции, где тоже проводились коронации. Ажурный и не очень большой снаружи, внутри он огромен. Колоннады, многоцветные витражи, высоченные арки – дух захватывает.
Сейчас здесь мечеть Лала Мустафы. Турки были настолько поражены этим сооружением, что даже не стали его перестраивать. Посбивали кресты с башен, пристроили один минаретик – вот и мечеть готова.
Не менее интересна морская крепость. Есть легенда, что Леонардо да Винчи, путешествуя по Кипру, почему-то очень заинтересовался ее постройкой и даже прожил здесь некоторое время, чтобы проконсультировать строителей. Может, так и было. Уж очень огромная эта крепость – и в то же время хорошо продуманная, многофункциональная. А в те времена об этом никто особо не задумывался.
Здесь же в крепости находится башня Отелло. Того самого – шекспировского персонажа. Именно это место описал великий драматург, а начальника венецианского гарнизона острова – Христофоро Маро – взял за прототип главного героя трагедии.
Башня сохранилась почти полностью. Пройдясь по залам и коридорам, вы обязательно наступите ногой на то место, где разыгрывались шекспировские страсти. Еще один интересный нюанс – перед башней висит плакат. «Welcome to Othello» – написано там на разных языках.
Рядом с Фамагустой находится еще один город – Аласия. Он намного древнее остальных киприотских поселений и построен народом, о котором история мало что знает. Даже их письменность до сих пор не расшифрована. Кто они, откуда пришли – неизвестно. Городок находится в 6 км от Фамагусты. А рядом расположены руины еще одного древнегреческого города – Саламин.
Фамагуста – наверное, самый экономный из всех туристических центров Северного Кипра. Здесь очень большой и богатый сувенирный рынок. Безделушками на долгую память лучше всего запасаться здесь. А вот с жильем плохо – я нашел всего два отеля. Еще с полсотни гостиниц находятся за колючей проволокой в Вароше, но туда вселиться проблемно. Впрочем, до Гирне всего 40 минут езды, и добираться совершенно не сложно.
Руль для киприота
С транспортом на Северном Кипре все хорошо. С любым. На 250 тыс. человек населения приходится 150 тыс. автомобилей. Так что основной вид транспорта – собственное авто. Для малообеспеченных, не имеющих своей машины, есть такси. Хватает и маршруток, в отличие от такси, очень дешевых. Вот на них и нужно перемещаться по стране. Это ничуть не медленнее, чем такси, и намного удобнее – в огромном салоне вы, вполне вероятно, будете сидеть в одиночестве.
Вначале я очень пугался манеры вождения местных жителей. Как ни глянешь на машину – человек на месте водителя делает все что угодно, только не следит за дорогой. Успокоился, когда понял – движение здесь левостороннее, а машины «праворукие». Машины сплошь дорогие и обычно очень большие. Автомобильные номера, судя по всему, выбирают сами водители. Обычно это 666, 777, 999. Очень любят номер 001 и чтоб вообще без букв. Как разбирается полиция при выписывании штрафа или при угоне – трудно понять.
Кстати, полицейского я видел только раз, в столице. Он спешил куда-то по своим делам и на то, что творится на дороге, не обращал ни малейшего внимания. А стоило бы – максимально разрешенную скорость в 100 км/ч водители воспринимают как стартовую. По пути из Гирне в Фамагусту обратил внимание, что водитель при ограничении скорости в 80 км/ч медленнее 120-ти не едет. Вначале не придал этому большого значения – дорога-то хорошая, и 120 км/ч – это не так уж и много. Оказалось, спидометр в машине указывал скорость в милях.
Дороги здесь и правда почти идеальные. Но в городах улочки узкие – по вечерам появляются пробки. Однако, несмотря на темпераментность, на дорогах киприоты удивительно вежливы. Если кто-то перегородит проезжую часть – не орут и не сигналят, а спокойно ждут.
Вокзалов в стране просто нет – никому из местного населения они не нужны. Все знают, где ожидают пассажиров маршрутки, и охотно покажут.
А вот арендовать машину я бы вам не советовал. Движение левостороннее и перестроиться довольно сложно.
Никосия. Одна столица на две страны
Никосия (Лефкоша) – единственный город в мире, разделенный границей и являющийся столицей сразу двух государств. Причем в отличие от острова, где соотношение турецких и греческих территорий – 1:3, здесь все наоборот – 2/3 города принадлежит туркам. Соответственно, почти все достопримечательности находятся на турецкой стороне.
Киренейские ворота – одна из визитных карточек города. Они названы так потому, что смотрят в сторону Киренеи. Считается, что их построили по рисункам Марко Поло, на которых он изобразил главные крепостные ворота Пекина. Правда, здесь их уменьшили в 20 раз. Рядом с воротами лежат пушки, которыми англичане прямой наводкой били по ставке Наполеона при Ватерлоо. Их потом продали, как устаревшие, турецкой армии.
Мечеть султана Селима некогда была собором св. Софии. Построено это сооружение в XIII веке. В свое время оно было самым знаменитым кипрским долгостроем – его возводили 120 лет. Специально из Франции приезжал король Людовик Святой, чтобы подогнать строителей. Этот храм похож на собор св. Николая в Фамагусте – и не только внешне. Их ждала одинаковая судьба. Пристроили два минарета и превратили церковь в мечеть. А еще один христианский храм, собор св. Георгия XIV века, вообще переделали под баню.
Но все же, самое интересное в Лефкоше – разделяющая город пополам «Зеленая линия». Ни в каком другом городе мира вы такого не увидите. Прямо по центру города тянется цепь баррикад 36-летней давности. Они были построены наспех из всего, что попадалось под руку – из деревянных щитов, пустых бочек, колючей проволоки, картона… А переделывать, судя по всему, поленились. Вдоль стены – охраняемая зона. Картина вокруг удручающая – никто в этом месте не селится, дома разрушаются от времени и не без помощи мародеров. На стенах следы от пуль, воинственные лозунги – создается ощущение, что война только что окончилась. Демаркационная линия охраняется с каждой стороны своей армией. Периодически появляются разнеженные ООНовцы. Но через эту границу есть несколько переходов, по которым народ путешествует из страны в страну. С греческой стороны проход свободный – главное, чтобы на обратном пути в паспорте не появились турецкие штампы. И киприоты-греки снуют туда-сюда с баулами – в турецкой части все намного дешевле, и они предпочитают закупаться там. А то и просто сходить пообедать. С кулинарией на севере тоже все великолепно.
Со вкусом оливкового масла
Кухня Северного Кипра – это кухня Турции. Только оливкового масла больше. С него-то и стоит начать. С Кипра его к нам не возят – а жаль. Оно гораздо лучше итальянского и испанского. На Кипре оно делается почти вручную, на маленьких маслодавильнях при садах.
Оливки – это зеленые недозревшие маслины, которые снимают, когда они накапливают определенные полезные вещества. Чем крупнее плоды, тем они лучше. Всего в Средиземноморье (а это основной источник этих ягод) растет с полсотни разновидностей оливковых деревьев. Но тех, из которых можно делать масло – не больше 10 видов. Сырыми ни оливки, ни маслины есть нельзя – горькие. Причем настолько, что отделаться от этой горечи во рту сложно, едкая какая-то. Олива – дерево продуктивное и выгодное, созревший и не очень урожай снимают два раза в год. Сбор плодов происходит очень легко – деревце трясут что есть силы. Почти все опадает, а что не свалилось, крестьяне беспощадно вычесывают граблями. Ни с деревом, ни с ягодами особо не церемонятся – растение само через полгодика восстановится, а оливки все равно будут давить. Давят, кстати, прямо с косточками, а потом фильтруют. И то, что получается в результате – самое ценное масло. Оно продается под маркой «Extra». Оно самое полезное и по поликислотам и по полижирам. Но наиболее рачительные хозяева пускают жмых в давилку второй, а то и третий раз. Пользы в полученном продукте, разумеется, куда меньше.
Есть и еще один вид масла – под маркой «Single». Это значит, что оливки сняты с одного поля и с одного дерева. Это уже просто раскрученный бренд. Разницы никакой, но стоит раза в 2-3 дороже. Понаблюдать за сбором оливок и производством масла – и даже принять в нем участие – вы сможете, если доберетесь до любой деревеньки полуострова Карпас в октябре. Местные крестьяне вам будут за это благодарны. Тут же, прямо на заводике, можно и продегустировать конечный продукт.
Масло у народа не залеживается. Его едят всегда и со всем. Это обязательный атрибут любого обеденного стола. В ресторане народ делает заказ и, пока его принесут, наливает на белый хлеб масло и ест как закуску. Частенько сюда добавляют разные специи и мелко нарезанные овощи – тогда получается уже отдельное блюдо. Причем масло в нем – основной компонент. Меня всегда удивляло – это же очень калорийно, и люди, которые едят его в таких количествах, должны быть весьма полными. Ан нет, толстяки среди киприотов – редкость.
Еще здесь помногу и с удовольствием едят сыры. На Кипре их множество – твердые сорта, мягкие, брынза. Особенно вкусен «хеллум», похожий на жареный сулугуни, но не такой соленый. Из мяса вам предложат баранину и курицу. Лучше остановиться на первом варианте – готовят вкуснее: на открытом огне или в больших печах, дома такого не отведаете. А курица – везде курица. Из нее, как правило, делают кебабы. Недорогие и просто огромные. Съев где-то половину – уже сыт. Но приходится доедать – вкусные очень. Запивают их обычно местным кисломолочным напитком «тан». У нас есть похожий. Но у нас он с консервантами, а на Кипре свежайший – нужно употреблять сразу.
Хватает здесь и свежей рыбы. И немудрено – море вокруг. Вкуснее всего она на Карпасе. Там ее ловят прямо при вас, за разговором жарят и тут же едят под бутылочку вина.
Спиртное в мусульманском Северном Кипре, как ни странно, доступно. Вина почти все турецкие. Говорили, что есть и местное – «Кантара», но я за все время ни разу его не видел. Может, на экспорт идет, а может, местные раскупают. Из местных крепких напитков есть ракия. Больше всего она похожа на знакомую всем «алтейку». Здесь этот напиток смешивают с водой до цвета сильно разбавленного магазинного молока. Этакая синюшная настойка 20-ти градусов. Есть еще более крепкая «Эвания», напоминающая виноградный самогон. Пиво почти все турецкое, кофе тоже. Чай же почти не пьют. Вот такая неприхотливая, но в тоже время сытная кухня на Северном Кипре.
Про недвижимость, паспорта и красивых девушек
Северный Кипр туристами не исхожен, несмотря на все удобства и относительную дешевизну отдыха. Зато нет толп у достопримечательностей, не взвинчивают цены на еду и услуги, не нужно заранее бронировать номера в отеле. К иностранцам киприоты относятся без коммерческого расчета. Вот в такие места и нужно путешествовать, чтобы почувствовать национальный колорит.
Климат острова очень благодатный. Для страдающих легочными болезнями – астмой, бронхитом, туберкулезом – вообще самый благоприятный на Земле. А земля здесь намного дешевле, чем на юге острова. Вот англичане и немцы и скупают целые деревни. Под Гирне есть деревенька Караман, полностью выкупленная европейцами, которые даже хотели переделать местность по своему вкусу. К счастью, на Кипре запрещено привлекать иностранных архитекторов, а местный сделал, как умел. Иначе вместо уютного местечка получили бы мини-Портсмут или мини-Мюнхен.
Жители Северного Кипра не любят, когда их называют турками. И они действительно другие, более европеизированные и раскованные. Девушки не носят паранджу или глухой мусульманский наряд. Одетая так дама – наверняка приехавшая из Анатолии турчанка. Макияж и мини-юбка или джинсы – вот это киприотка.
На Северный Кипр можно ехать с любыми деньгами. Официальная валюта – турецкая лира. Но везде принимают и евро, и доллары. Причем считают очень честно, не спекулируя на курсе. Британский же фунт – чуть ли не вторая национальная валюта.
Очень интересная у северокипрских граждан ситуация с паспортами. У самых дальновидных их аж три. Национальный – Северного Кипра, турецкий – так как по национальности они турки, и греческий – Республики Кипр, поскольку ее правительство считает север своей неотъемлемой территорией и не имеет права отказать проживающим там людям в получении документов. И хотя Северный Кипр нигде не признают и в Евросоюз не берут, народ не жалуется. Достаточно перейти на южную часть острова – и по южнокипрскому паспорту можно путешествовать или работать в любой стране ЕС.
На Северном Кипре хороший сон. Как правило, у моря и под шум волн. И главное, в этой мусульманской стране не приходится вскакивать каждое утро в 4:30 от крика муэдзина, призывающего к утреннему намазу. К религии турки-киприоты относятся сдержанно. Они ее уважают, но не фанатично. Большое им спасибо за спокойный утренний сон. И за чистое море, и за неиспорченных глобализмом людей, и за то, что они рады видеть тебя в своей стране и стараются сделать так, чтобы тебе здесь понравилось, и ты увез с собой и частичку кипрского тепла, и полное сердце воспоминаний об открытых и гостеприимных жителях острова Любви и Красоты.
