Грузия – страна щедрой души
За многовековую историю на Грузию не раз нападали соседи. Хазары, монголы, римляне, византийцы прошлись войнами по грузинским землям. Непобедимый Тамерлан 8 раз за 15 лет ходил в завоевательные походы на Грузинское царство. А он знал только один способ вести войну – уничтожить все на своем пути. Но каждый раз Грузия восставала из пепла. Даже две величайшие мусульманские империи – Османская и Персидская – на долгое время поделившие между собой эти земли, так и не смогли ни сломить, ни уничтожить, ни даже ассимилировать грузинский народ.
По легенде, жители горной страны ведут род от одного из потомков Ноя – Картло. Сами себя грузины называют картвелами, а свою страну – Сакартвело. Впрочем, грузинский народ – это слишком общее название. В стране живут представители 15 крупных этнических образований, слабо связанных между собой, и около сотни мелких – кахетинцы, мингрелы, гурийцы, сваны, имеретинцы, аджарцы. И у каждой народности свои обычаи. С языком в Грузии вообще беда. Кроме государственного грузинского, каждая этническая группа, каждая местность, даже каждая отдельная гора говорит и на собственном наречии. Еще древнеримский историк Страбон сетовал, что для общения с местным населением только в одной Диоскурии (это современный Сухумский район) приходилось водить за собой более 70-ти переводчиков. Слово «Кавказ» в переводе со старо-арабского так и звучит – «гора языков». Русскоязычному человеку путешествовать здесь пока легко – его понимает каждый взрослый. А вот дети уже нет. В школах перестали в обязательном порядке учить русский, зато активно зубрят английский в его американской версии.
Попасть в Грузию можно по воде – через Черное море, по воздуху или по земле. В последнем случае – лучше с юга или востока через Турцию или Азербайджан. Из России добираться сложнее. И горы самые высокие, и границу пересечь – проблема, и с транспортом беда.
Солнечный Батуми
Границу между Турцией и Грузией с турецкой стороны пересекать легко – нужно всего лишь поставить штамп о выезде. Зато с грузинской – все гораздо серьезнее. Здесь просвечивают багаж и внимательно изучают паспорт.
От границы до центра Батуми – 35 минут езды. На маршрутке доберетесь за 60 центов, на такси – за 10 долларов. Удивительно, что таксисты не навязывают свои услуги и охотно показывают остановку общественного транспорта.
Сегодня здесь повсеместно что-то строится и реставрируется. Скоро Батуми станет самым красивым городом Грузии.
Батуми – ныне столица Аджарии, а ранее был одним из главных городов Колхидского царства – того самого, куда аргонавты плавали за золотым руном. Эту легенду местные жители помнят и любят. На центральной площади города отстроен высоченный памятник дочери Колхидского царя волшебнице Медее. Она протягивает Ясону руно.
Моряк добыл сокровище, но вернувшись, обнаружил, что его отец убит. С помощью Медеи он отмстил убийце, но был изгнан с родины. Ясон прожил с ней в изгнании в Коринфе 10 лет, у них было 2 сына. Но потом он решил повторно жениться на дочери коринфского царя. Колдунья убила разлучницу, а потом и своих детей. Чем закончилась легенда – неизвестно. По разным источникам, Ясон либо покончил с собой, либо погиб под обломками Арго.
Недалеко от скульптуры есть замечательный аттракцион – прыгающие фонтаны. Прямо в центре площади положена решетка, а из ее ячеек взлетают вверх струи воды. Ловкий и быстрый человек может перебежать через фонтан, уворачиваясь от влаги, и остаться абсолютно сухим. Отличное развлечение! Правда, кроме меня в фонтане никто не бегал.
Прекрасен Приморский парк Батуми – аллеи с чудными деревьями, статуи, аттракционы, на каждом шагу кафе и ларьки с сувенирами, добытыми в море. Какая красота рождается в глубинах! Здесь же есть отличный пляж. Там можно отдохнуть от долгой прогулки. Впрочем, можно прилечь и просто в парке, на траву или гальку. Словом, Приморский парк – одно из самых приятных мест для прогулок.
Не менее красив и знаменитый некогда на весь СССР батумский Ботанический сад. На небольшой территории собраны растения пяти климатических зон. Не хватает только флоры экватора и тундры – а все остальное можно увидеть на горных склонах парка. Гулять по саду – сплошное удовольствие: здесь и необычные растения с ароматными цветками, и виды со склонов на Черное море. Неподалеку тоже есть пляжи. Они тут вообще повсюду – на Батумском побережье множество курортов. Хотя климат для этого не слишком подходит – Колхидские болота сродни Полесским. До начала прошлого века эти места вообще считались рассадником малярии. Но с утратой абхазского побережья отдыхающие потянулись сюда, в Батуми. В первую очередь здесь проводят отпуска сами грузины, да еще и многие армяне.
Кутаиси. Мозаика великой истории
Кутаиси в древности был столицей Грузии. Здесь короновали одного из самых почитаемых грузинских царей, Давида Строителя. Отсюда же он начал объединение горной страны. Недалеко от города находится и его могила.
Главная достопримечательность Кутаиси – кафедральный собор Баграти или Церковь Успения. Больше 1000 лет назад он был величайшим в горной стране. Он стал символом грузинской государственности. Храмы здесь, как и положено православным святыням, расположены на возвышенности, обычно на самой высокой горе. Так что добираться туда – дело нелегкое. Преодолевая трудный маршрут, успеваешь вспомнить все свои грехи и о многом подумать. Да и для здоровья полезны такие походы – закаляют и плоть, и дух. Баграти – не исключение, попасть в него нелегко. Кроме того, внутрь вас не пустят – сегодня собор реставрируется. ЮНЕСКО внесло его в Список всемирного наследия человечества и выделило деньги на ремонт. Но можно побродить рядом с величественным сооружением, восхититься умением грузинских православных зодчих, пофотографировать.
Еще одно примечательное место – Гимназия №1. В эту школу ходил русский мальчик Володя, будущий поэт Маяковский. Перед зданием установлен памятник великому уроженцу Кутаиси. Правда, если бы я не знал, что это он – никогда бы не догадался. Подписана скульптура по-грузински, а молодой Владимир ничем не напоминает знакомый нам образ революционного поэта.
Достопримечательности Кутаиси сконцентрированы в центре. Это и Художественный театр, и Этнографический музей, и прохладный парк с фонтанами – отличное место для прогулок. Особое внимание стоит уделить музею – он весьма интересен. Его экспозиция, пожалуй, даже богаче, чем в Тбилиси. Мне повезло познакомиться с работающей там студенткой исторического факультета, которая, узнав, что я тоже историк, провела познавательную экскурсию по залам и закромам замечательного музея. Я увидел редкие иконы и даже еще больший раритет – изображения Святого Георгия, убивающего вместо змея римского императора Диоклетиана, устраивавшего в амфитеатрах травлю дикими животными первых христиан. Раньше я не то что не видел таких, но и не слышал, что они существуют. А в этом музее подобных икон две.
Обязательно обратите внимание на «кеври», большие глиняные сосуды. Этакая «продукция двойного назначения». Когда был хороший урожай – их использовали для хранения зерна и вина, а когда неурожай – в них хоронили женщин. Правда, как их туда помещали, осталось для меня загадкой – горлышко сосуда слишком узкое. Кстати, кеври были предназначены только для дам. Мужчин хоронили по-другому – заворачивали в свежесодранную кожу крупного домашнего животного и вешали на дерево.
На втором этаже выставлены старинные музыкальные инструменты. Мне такие вещи всегда нравятся, особенно, если их еще можно потрогать и поиграть. Но обычно не дают – и Кутаисский музей тут не был исключением.
Другие исторические здания Кутаиси лежат за пределами города. Это два величественных монастыря – Гелати и Моцамета.
Моцамета расположен в потрясающем месте – на краю обрыва, а под ним – горная река. Как строили это чудо, трудно предположить, там даже просто стоять на краю – страшно. Монастырь возвели над могилой двух братьев-мучеников, Давида и Константина, которых захватившие местность персы хотели обратить в ислам. Те отказались, их зарезали и сбросили в реку с обрыва. Сейчас их последнее пристанище считается святыней. Есть поверье – если пролезть гробницей, не коснувшись ни ее самой, ни деревянных львов, на которых она стоит, исполнится твое желание и, возможно, снимется один грех. Монастырь очень тихий и уединенный, паломников здесь немного. Часть пути приходится идти пешком в гору, а это не всем под силу.
Гелати же – наоборот, очень популярное место. И немудрено – людей привлекает огромный собор Пресвятой Богородицы. Его стены расписаны сюжетами из Ветхого и Нового Заветов, а внутри – великолепная мозаика с изображением Божьей Матери. Изначально в ней было два с половиной миллиона камней. Сейчас меньше – часть мозаики разрушили завоеватели и землетрясения. Но все тщательно реконструировано. Правда, уже в виде не мозаики, а росписи – но и это дает возможность понять, как величественна она была.
Рядом с собором – церковь св. Николая, необычная для православного храма – двухэтажная. И алтарь находится не на первом, а на втором этаже. У ворот монастыря, прямо под ногами входящих – могила самого почитаемого грузинского царя, Давида Строителя, объединившего грузинские земли. Умирая, он приказал положить себя прямо под ноги своему народу, чтобы, проходя, они наступали на его могильную плиту и он мог чувствовать прикосновение родной земли. Где-то на территории монастыря, как предполагают, находится могила его внучки, царицы Тамары. Когда-то она подчинила весь Кавказ от Черного моря до Каспийского и побила турок, пытавшихся вторгнуться в пределы ее государства.
Ко всему Тамара была еще и провидицей. Считают, что, предчувствуя захват грузинских земель, гонение на народ и религию и осквернение могил, Тамара приказала похоронить себя тайно на территории монастыря и никому не сообщать точное место.
Самый большой праздник в Гелати приходится на 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день мне довелось присутствовать на праздничной службе в одноименном главном храме монастыря. По окончании величественного действа люди поздравляют и целуют друг друга, накрывают праздничные столы, готовят шашлык, приносят домашнее вино и устраивают трапезу – зовут нищих и всех нуждающихся, знакомых и прохожих. Все проходит торжественно и чинно. И в то же время – радостно. Для грузинского народа это действительно значимый день. Как и любой другой церковный праздник – здесь все очень религиозны. Церковь играет огромную роль в судьбе каждого грузина на протяжении всей жизни.
Грузинское православие – большая вера в сердце народа
Христианство пришло сюда почти сразу после смерти Иисуса. Первый апостол Христа Андрей Первозванный принес учение Господа на эти земли. Официально оно стало государственной религией Грузии в 337 году. Сакартвело стала вторым христианским государством в мире – после Армении. Для сравнения, великая Византийская империя «примет крещение» лишь через полвека.
Грузинский народ, единожды приняв веру Христову, никогда не поддерживал никаких ересей, которым были подвержены многие христианские церкви. В 608 году даже произошел раскол между Грузинской и Армянской церквями – тогда Армянская приняла ересь монофизитства (отрицание божественной сути Христа), а Грузинская отказалась. И до сегодняшнего дня Православная Апостольская церковь Грузии не признает никаких еретических течений и исповедует те же принципы и символы веры, что и Русская и Белорусская Православные церкви. В любом здешнем храме мы увидим все то же, что и в белорусском. Одеяния священников, требования норм поведения для прихожан, иконы – все точно такое же. Только служба будет идти на грузинском языке. Но это очень благозвучно и красиво. Из 15 официальных праздников в этой стране – 9 церковных. Однажды в Кутаиси я услышал среди привычных для любого торжества тостов и такой – «За Православие». А в городе Гори, сидя в ресторане, обратил внимание на компанию разновозрастных женщин, совместно что-то празднующих. У нас бы я решил – это «корпоратив» какой-то фирмы. Но когда спросил, они ответили: «Нет, мы здесь собрались, чтобы вместе отпраздновать Воздвижение креста Господня, а вы разве не празднуете?»
В городах, деревнях, горах, проходя или проезжая мимо, люди при виде церкви крестятся. Не все, конечно, но очень многие. Грузинский народ – божий народ и веру свою несет в сердце.
Христианство окончательно укрепилось в Грузии благодаря святой Нино. Рабыня из Каппадокии, связав накрест своей косой две виноградные лозы, пронесла этот крест по всей стране, творя чудеса и исцеляя больных. За время похода ветки высохли и их края сильно опустились вниз. Это и обусловило форму грузинского креста. Он лишь отчасти похож на привычный нам. Перекладина у него состоит как бы из двух частей, под углом в 45 градусов прикрепленных к осевому стволу.
Святая Сидония похоронена в Хитоне Господнем – в одеянии, в котором Он поднимался на Голгофу, оставленном им перед распятием. Интересна история о том, как Хитон попал в Грузию. В Римской империи все имущество идущих на крест автоматически переходило в собственность солдат, производивших казнь. Деньги, одежда и другие вещи, как правило, разыгрывались по жребию. Выигравший мог оставить добычу себе или устроить аукцион среди толпы, пришедшей посмотреть на распятие. Так, присутствовавший при казни Христа грузинский купец Элиоз купил последнюю одежду Господа, привез ее на родину и показал сестре Сидонии. А та, дотронувшись до величайшей святыни, упокоилась в счастье. Хитон так и не смогли освободить из ее рук и похоронили вместе с ней.
Гори. Горная крепость и пещерный монастырь
В небольшой городок между Тбилиси и Кутаиси даже маршрутки не заезжают, а высаживают направляющихся туда на повороте трассы, за 4 км от города – дальше добираются либо пешком, либо на такси. Но заехать сюда стоит – хотя бы для того, чтобы увидеть крепость Горис-Цихе. Некогда это было грозное и величественное сооружение – теперь же она сильно запущена. Но оттуда можно полюбоваться красивейшим видом на окрестности.
Не менее интересен пещерный поселок Уплисцихе. Особенно если вы до этого не были в Каппадокии и не видели тамошних пещерных городов. По сравнению с каппадокийскими многоэтажными строениями Уплисцихе несколько проигрывает. Но если вам это в новинку – будете впечатлены сверх всякой меры. Красиво, величественно, таинственно. Попробуйте представить повседневную жизнь в подземельях и подумайте – легко ли быть монахом? И как мы должны относиться к тем, кто избрал такой путь – всю жизнь переносить тяготы ради спасения других людей.
Мцхета. Крещение в цветной воде
Красивое место у слияния двух главных грузинских рек, Куры и Арагви, можно с полным правом назвать духовной столицей Грузии. Люди появились в этих местах 3000 лет назад. И почти всегда они приходили именно сюда, чтобы поклониться богам. В зависимости от эпох верования были разные – но Мцхета всегда заставляла людей благоговейно относиться к этим горам и рекам. Именно сюда несла свой импровизированный крест святая Нино. В Мцхете крестили царскую семью, в священных водах Куры и Арагви произошло первое массовое крещение грузинского народа. Здесь множество древних храмов – и все действующие. Они внесены ЮНЕСКО в Список всемирного достояния человечества. Самый величественный из них – собор Свето-Цховели, возведенный на том месте, где Нино крестила царскую семью. Сначала дворец превратили в церковь, а затем уже стали возводить громадный собор, частью которого стало это строение. Свето-Цховели – не просто отдельное здание, а целый комплекс храмов под одной крышей. Кроме встроенной первой церкви, внутри него, справа от входа, есть точная белокаменная копия Храма Гроба Господня в Иерусалиме. А главное, ради чего сюда стекаются верующие – башня-гробница, в которой похоронена св. Сидония. Теперь до святыни можно дотронуться, приложившись к башне в соборе Свето-Цховели.
Обязательно стоит обратить внимание на необычные фрески собора Свето-Цховели. Одна из них особенно удивляет – зодиакальный круг с фигурой Иисуса посредине. Скорей всего, это часть какого-то сюжета, потому что сравнение апостолов, которые присутствуют во внутреннем круге, с зодиакальными животными – совсем не библейский мотив. А слева от главного входа, на северной стене церкви, выложена рука, держащая угольник – один из главных масонских символов. Подобные изображения часто встречаются в Европе, и там их происхождение понять можно – их наносили на стены сами масоны, причем гораздо позже, уже в XVIII столетии. А вот откуда такая картина взялась в Грузии в самом начале XI века, если строительство собора лично курировал сам Патриарх – объяснить невозможно.
Совсем недалеко от Свето-Цховели находится еще один храм под названием Самтавро. А при нем – действующий женский монастырь, основанный в священном месте – здесь жила св. Нино. В древнем здании царят тишина и покой, вокруг – могилы царей и учтиво-сосредоточенные молодые удивительно красивые монашки. То ли их одеяние придает им неотразимость, то ли вселенское смирение и смущенная улыбка на их лицах – но, глядя на них, глаза отвести трудно.
Еще одно святое место, о котором знает каждый читающий человек – церковь Креста, Джвари. На самой высокой скале над Мцхетой св. Нино впервые воздвигла свой импровизированный крест. Он простоял там почти 200 лет. А в VI веке над ним был построен храм. Если смотреть снизу – он как бы венчает скалу и является ее естественным навершием, настолько удачно зодчие вписали строение в ландшафт.
Приехав в Мцхету, не спешите искать отель – местные бабушки охотно сдают комнаты, при этом извиняясь, что берут с вас деньги. Питаться лучше домашней едой, которую вам предложат хозяева во многих домах. Только так вы попробуете настоящую грузинскую кухню – не в ресторане, а там, где каждое блюдо любовно приготовят именно для вас.
Хинкали, хачапури, аджапури, кинзмараули, цинандали… – диета по-кавказски
Путешествуя по миру, в любой стране вы обязательно увидите ресторан кавказской кухни. И неудивительно – здешняя еда, пожалуй, одна из самых вкусных и полезных в мире. И разнообразная – хватает и мясного, и овощного, и мучного.
Грузия – лидер кавказской кухни. Нигде больше я не сталкивался с таким разнообразием блюд. И почти все, что заказывал, было вкусно. Хотя выбор я делал, ориентируясь просто на красивое название.
Джигари – блюдо, которое мне понравилось сразу и безоговорочно. На большой чугунной сковородке в печи готовится жаркое из печени, почек, сердца вперемешку с чесноком, луком, петрушкой и множеством трав. Получается бесподобно. Вообще, при акценте кухни на блюда из «благородного» мяса, грузины, тем не менее, отлично готовят и ливер. Вот купаты – почки с фаршем и специями внутри. Чакапули и чахохбили – жареное на огне мясо, в первом случае – ягненка, во втором – цыпленка, в собственном соку с зеленью, помидорами и специями. А вот чанахи – это уже баранина с чесноком, помидорами и зеленым перцем, запеченная в горшке. И то, и другое, и третье – пальчики оближешь. С мясом, причем с любым, грузины творят чудеса. А вот лобио мне не слишком понравилось. Это оказалась просто приготовленная в печи фасоль. Дома в детстве такую каждый день ел – только называлась она по-другому. Заказывая суп харчо, следует соблюдать осторожность – это очень острое блюдо.
А вот за хачапури – низкий поклон грузинскому народу. Покупаешь его утром горячим и безмерно вкусным и целый день о еде не задумываешься. Это очень питательная еда, но не тяжелая, что очень важно, когда лазаешь по горам. Что такое грузинское хачапури? Запеченный в тесте сыр, иногда со специями. Просто и вкусно! В зависимости от региона меняется вид сыра, набор специй и название. Западно-грузинский хачапури в Имерети именуется имерули, в Тбилиси – пеловани, в Аджарии – аджапури. Последний, впрочем, мне не очень понравился – он похож на нашу булочку с сыром, в которую перед тем, как вытащить из печи, разбивается сырое яйцо, и оно не успевает испечься.
Вкусен и грузинский хлеб. Многие до сих пор пекут его в собственном дворе в национальных печах – тоне. Такой хлеб бывает двух видов: шоти – из пшеничной муки, и чади – из кукурузной. Особенно вкусен он со свежеотжатым сыром – этакое домашнее хачапури.
А запивать все это кулинарное разнообразие лучше всего замечательным грузинским вином. Нигде в мире такого не делают. Здесь более 500 видов винограда, а уж напитков – тысячи сортов. В каждой деревеньке – свой. Вина бывают черные (по-нашему – красные) и белые. Черные дороже, их пьют понемногу, белые – дешевле и пьются без ограничений. Грузины за один праздничный вечер могут выпить до 5 литров. На каждом подворье – своя винокурня. Тем более что сбыт налажен.
Пить стоит только домашние вина. Бутылочное – это для туристов. Для них же – специализированные магазины. Для знающего человека есть неприметные лавочки, а то и вовсе стоящие на рынке ларьки, где виноделы сами продают свою продукцию. Можно и поторговаться, и попробовать перед тем, как сделать выбор.
В кафе и ресторанах тоже нужно просить исключительно домашнее вино. И даже если вы придете со своим – никто и слова не скажет.
Тбилиси. Источник тепла
Название города произошло от слово «тбили», что переводится как «теплый». Причина тому – горячие сероводородные источники на одном из склонов горы Табори. Говорят, что уже в XII веке в городе было 65 официально зарегистрированных бань – больше, чем где-либо в другом месте на земле. Сейчас их, правда, поменьше, зато остались лучшие. Почти все они находятся на улице Абанос, «Банная» в русском переводе. Самая знаменитая – Орбелиановская баня. Ее посещали Пушкин и Дюма, и каждый отзывался об этом с восхищением. Александр Сергеевич даже оставил граффити на стене. Баня стилизована под турецкий «хамам» и отделана сине-зеленой мозаикой.
Долгое время Тбилиси был армянским городом. Виной тому было нашествие персидского шаха Ага-хана Мохаммеда в 1795 году. После изгнания персов грузины долгое время не возвращались на это место, а жившие здесь армяне дали городу название Тифлис. Его приняли и русские, и оно просуществовало до начала ХХ века. Кстати, в Тбилиси долгое время находилась крупная белорусская диаспора. После восстаний 1831 и 1861 годов сюда попали многие их участники – частью ссылались, а частью переезжали сами. Сейчас же во всей Грузии живет около 10 000 этнических белорусов.
Сегодня Тбилиси – самый культурный, организованный город Кавказа, больше всего похожий на европейский. Довольно чистый – центр постоянно метут, с удобными маршрутами общественного транспорта, с обозначенными улицами и домами, с хорошим, комфортным и дешевым метро. Оно здесь, кстати, напоминает московское – очень глубокое. Поездка стоит 20 центов, для малообеспеченных – 10.
Главная улица Тбилиси – проспект Руставели, очень красивая и величественная. Что ни здание, то фундаментальное произведение искусства. Но сейчас можно рассмотреть только одну сторону – другая вся в лесах и драпировке. Перестраивается и реставрируется почти каждое здание.
Вообще Тбилиси чем-то напоминает Минск. Может, духом города, или такими же отзывчивыми и готовыми помочь людьми, или своим главным проспектом – как и у нас, его строили после войны немецкие военнопленные.
Любителям старины обязательно нужно увидеть крепость Нарикала. Ее название переводится с тюркского как «Маленькая крепость». Кто-то явно пошутил, дав этому сооружению такое имя. Крепость – большая, красивая, и в чем-то опасная – возвышается над городом метров на 200, и никто не следит за поднявшимися туда туристами. С одной стороны, такая свобода приятна, а с другой – вдруг оступишься? Ведь никаких ограждений здесь нет.
Рядом с крепостью – статуя «Грузия-мать». А в самой крепости есть небольшая площадка, если подняться туда – будешь выше статуи. Правда, это рискованно – на высоте шквальный ветер сбивает с ног, и удержаться сложновато.
А спускаясь вниз, можете по пути зайти в собор св. Николая – посмотреть красивые росписи. Также стоит посетить самые главные на сегодняшний день церкви Грузии. Собор Самеба – крупнейшая церковь на Кавказе. Все основные религиозные события проходят в нем. А в кафедральном соборе Сиони, резиденции Патриарха Грузии, хранится крест св. Нино. Его вы, правда, не увидите – он находится в специальном киоте и выносится только по большим праздникам.
Еще одно интересное для туристов место называется просто – Пантеон. Там похоронены самые значимые люди Грузии. Из известных нам – народный поэт и святой Илья Чавчавадзе, писатель Нодар Думбадзе. Там же похоронен и поэт Грибоедов с женой-грузинкой.
Про Тбилиси можно рассказывать долго – и все равно не опишешь и малой части его красот. Туда нужно ехать. Ночной город – великолепен. Вместе с дневным светом уходит деловая суета. Вместо спешащих толп появляются неторопливо гуляющие люди, улыбающиеся, общительные. Все всем рады, готовы во всем помочь и всюду пригласить с собой. Не знаю, как днем, а ночью на улицу в Тбилиси выходят только добрые люди.
Из Грузии – с любовью
Рассказывая о Грузии, нельзя не упомянуть ее национальное достояние и гордость – минеральную воду. Треть целебных источников всего бывшего СССР находилась на грузинской земле. Мы, к сожалению, знаем лишь один – Боржоми. Но здесь я старался покупать другие – и все были хороши. Лично мне больше всего понравилась «Ликини».
Местные школы хорошо оборудованы и обеспечены всем, чем нужно. Детишки носят очень красивую форму. Правда, только младшие и средние классы. Старшие уже оценили американский стиль одежды – без какого-либо намека на сочетание вещей, цвета, вкуса.
Грузинская музыка – великолепна, особенно мужское многоголосое пение. Оказывается, ему вообще нет аналогов в мире. Наши привычные ноты и близко не могут передать всех оттенков – их просто не хватает. Многие композиторы пытались переложить – и не смогли. Сошлись на определении «грузинское пение – это чудо» и внесли в Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Что интересно – в Грузии практически нет памятников, созданных ее уроженцем, модным скульптором Зурабом Церетели. Таких в стране всего три. Ворота израильского посольства, крыша какого-то автовокзала и памятник св. Георгию на площади Свободы.
Сказать, что мне Грузия понравилась – почти ничего не сказать, я просто влюбился в эту страну. И не только благодаря необычной красоте этой земли, уникальным достопримечательностям, самому лучшему вину. В первую очередь – благодаря людям, заботящимся о каждом госте, как о своем близком. Для них чужие проблемы так же важны, как и свои, и они всегда готовы помочь. Все здесь искренне рады, что ты приехал к ним в страну – они помнят нашу общую Родину и смотрят на тебя не как на туриста и источник дохода, а как на своего, пускай и далекого, но земляка и друга. Гостеприимство у них возведено в ранг религии – на каждом шагу я видел тому подтверждение. В Мцхете, после ужина в домашнем кафе, его хозяин не отпустил меня просто потому, что как раз приготовил очередное блюдо, которое я еще не пробовал. В Гори я зашел вечером в маленький магазин купить минералки, и в итоге хозяин закрыл заведение, и мы полночи проговорили о Грузии и Беларуси. В Кутаиси случайный знакомый поехал со мной в Гелати, чтобы показать интересное место в монастыре, которое сам я мог и не найти. В Тбилиси в сувенирном магазине я полтора часа проговорил с хозяином об альпинизме – он решил завтра же показать мне виды с гор, каких нигде в мире больше нет. Вот в этом – весь грузинский народ. Добрый, честный, не питающий неприязни к соседям, как бы ни складывалась на данный момент жизнь. Таковы они – люди, с которыми мы ни в коем случае не должны потерять связь.
