Куба – Ром… Сигары… Свобода

 

            Остров Куба – самый большой из всех Больших Антильских островов. И один из первых, открытых европейцами – Христофор Колумб посетил его в первую же экспедицию. Высадившись на кубинский берег, он объявил миру, что достиг берегов материковой Азии и открыл такой желанный для европейских путешественников западный путь в Индию. Он так и назвал эту землю – Западная Индия. Когда же следующие мореплаватели обнаружили, что все несколько не так, Колумб в их доказательства не поверил и продолжал упрямо стоять на своем. С его легкой руки весь Карибский регион до сегодняшнего дня так и зовется – Вест-Индия.

            Открытая земля Христофору сначала не понравилась. Золота совсем нет – ради чего тогда плыл? Но, обратив внимание на табак, мнение свое он изменил. Колумб был первым, кто увидел его потенциальную коммерческую ценность при экспорте в Европу. Именно в этой точке планеты и началось зарождение империй «Мальборо», «Данхилл» и Гродненской табачной фабрики. Здесь, на местных табачных плантациях, испанцы впервые начали использовать труд туземцев. Причем делали это так активно,  что уже через 25 лет индейцев на Кубе не осталось и их пришлось завозить из соседней Мексики. А попутно – китайцев и черных рабов из Африки. И те, и другие работали плохо, зато усердно плодились. В итоге сегодня преобладающее население Кубы – темнокожее, а в Гаване существует практически автономный район – Чайна-таун.

            Долгое время Куба была островом-монополией. И полюбившиеся Европе тростниковый сахар и табак поставлялись исключительно из ее пределов. И мало кто знает, что пиратские корабли с не меньшим рвением нападали на караваны с сахаром и табаком, чем на галеоны с золотом. А самым любимым городом любого пирата Западного полушария была Гавана.

 

Гавана – жемчужина обеих Америк

            До начала ХХ века Гавана считалась не только главным городом Кубы, но и самым важным центром всех испанских владений в Новом Свете. Из обеих Америк сюда стекалось и золото ацтеков Мексики, и золотые украшения инков Перу, и драгоценности майя из Гватемалы и Гондураса. Здесь все принимали, сортировали и отправляли в далекую Испанию. Гавана была ярчайшим камнем в короне испанских королей. И притягательнейшим магнитом для бесчисленных пиратов, корсаров и буканьеров, зорко следивших издалека за жизнью города и еженощно засыпавших с мыслью попасть туда.

            Гавана возводилась как мощная военно-морская база, охраняемая двумя крепостями – попасть в нее было проблематично. За всю свою историю город был взят врагом лишь однажды. После двухмесячной английской блокады ему пришлось сдаться. Но Испания скоро вернула его, без колебаний отдав Англии за один только город весь полуостров Флорида – настолько испанцы дорожили Гаваной.

            Сегодняшняя Гавана – это 2 млн. жителей и 900 исторических зданий. Это практически не тронутый временем испанский город XVI века. Ни в каком другом поселении Нового света не сохранилось столько памятников архитектуры.

            Старая Гавана – Гавана-Вьехо – находится под неусыпным надзором ЮНЕСКО. Но, несмотря на выделяемые фондом деньги на реставрацию и консервацию зданий, памятники выглядят очень ветхими. Впрочем, разрушение Гавана-Вьехо – дело рук его жителей. В свое время в  шикарные дома сбежавших плантаторов и американских мафиози революционное правительство заселяло бедных крестьян и рабочих. Жилье выделялось разумно, с расчетом метража на каждого человека. Но высокая рождаемость и низкая смертность местных жителей превратили дворцы в коммуналки. Несанкционированная перепланировка, надстройка новых этажей, снос несущих стен и колонн – все это попросту убивало здания и делало проживание в них весьма опасным. Но, судя по всему, живущие там об этом не догадываются и продолжают ломать.

            Пласа де Армас – сердце колониальной Гаваны. От нее во все стороны отходят улицы, она отлично отреставрирована и создает праздничное настроение для начала путешествия по городу.

            Собор св. Христофора – грандиозное сооружение с двумя огромными асимметричными колокольнями,  двухэтажной колоннадой, с филигранной резьбой по фасаду. Храм был построен иезуитами с одной целью – упокоить мощи Колумба. Почти 350 лет они хранились в соборе, и капитаны отходивших в Европу каравелл обращались к великому мореплавателю за благословением на дорогу. Останки Колумба находились здесь до 1898 года. И перед уходом с острова были вывезены испанцами в Европу. Сегодня фасад здания считается одним из красивейших в Новом Свете и является национальным достоянием Кубы.

            Фонтан де лос Леонес – точная копия знаменитой испанской Альгамбры. Жители Гранады, соблюдая мельчайшие детали, отлили копию одного из красивейших фонтанов Земли и передали в дар жителям Гаваны. Практичные гаванцы провели сюда питьевую воду. И кроме украшения фонтан стал еще и источником водоснабжения, как для жителей столицы, так и для всех входящих в порт кораблей.

            Соседний и не менее интересный район носит название Centro. Это фешенебельные кварталы – с дорогими гостиницами, шикарными магазинами, административными зданиями. Здесь живут обеспеченные гаванцы и туристы. В районе Centro расположен и местный Капитолий, по архитектуре очень напоминающий вашингтонский.

            Если хотите увидеть все самое интересное в Гаване, вам стоит зайти еще в один район – Ведадо. «Ведадо» по-испански – «запрещено». В колониальное время в этом районе запрещалось возводить любые постройки. По двум причинам. Первая – они мешали видеть приближающиеся пиратские суда, и вторая – с кораблей сюда долетали снаряды и могли  поджечь здания. Вот и оставалась посреди города чистая поляна дорогущей земли, мечта застройщика. Возводить тут здания начали только в ХХ веке.

            Здесь же расположен  Некрополь Колумба. Место, где царит дух вечности. Одно из крупнейших кладбищ мира – тут более двух миллионов могил. Красивые надгробья, скульптуры и склепы. Музей, заставляющий задуматься о вечном.

            Обязательно стоит пройтись по Площади Революции. Лучше, конечно, 1 января или 1 мая. В эти дни здесь шумят парады, демонстрации и гуляния. А раньше каждый год 1 мая тут выступал Фидель. Харизма кубинского лидера завораживала, заводила и объединяла в одно целое всех до единого, кто находился на огромной площади, вмещающей больше миллиона человек. В эти дни она всегда забита до отказа. Общаясь с теми, кто был там хоть раз во время такой речи, всегда слышал одну и ту же оценку – «это был мой лучший день в жизни». Просто стоит посетить такое место. Из-за духа свободы, царящего на нем. Вы его почувствуете, даже если в тот момент не будет выступать Фидель.

 

Фидель Алехандро Кастро Рус

            В переводе со староиспанского слово «фидель» означает «верный». Как знали, кого таким именем нужно назвать. Фидель всегда и везде был верен своим словам. Пообещал на Кубе революцию сделать – сделал. Пообещал не сбривать бороду, пока социализм не победит во всем мире – и носит до сих пор. Хотя на Кубе в 50-х годах иметь ее было смертельно опасно. «Барбудос», «бородачи» – так называли себя партизаны, поклявшиеся свергнуть Батисту. И символом их клятвы была борода, которую они не брили. При попадании в плен бритый партизан мог отделаться тюрьмой. Бородачей же без суда и следствия  расстреливали на месте. Фидель был самым убежденным «барбудо». Хотя лично ему революция абсолютно не несла выгоды. Выходец из богатой семьи, он получил хорошее университетское образование, имел обширную адвокатскую практику, свою передачу на радио. Все у него было хорошо при Батисте. Да и по современным меркам – это успешный человек, которому нужно поддерживать существующий строй, чтобы ничего не изменилось. А он все бросил, чтобы изменить жизнь своего народа к лучшему.

            Куба в 50-х годах была страной с нищими людьми и коррумпированной властью, полностью зависящей от США. Почти вся инфраструктура государства была подогнана под нужды богатых северных соседей. А Фидель решил все переделать. Практически на свои деньги он снарядил яхту и собрал 82 единомышленника, чтобы делать революцию на Кубе. Судно называлось – если по-русски – «Бабушка». Та самая «Гранма», которую вы можете увидеть в Музее Революции в Гаване.

            Сделав революцию, Фидель сразу же поехал в США, расставить точки в отношениях. Президент Эйзенхауэр его не принял, был очень занят – играл в гольф. Отправил на встречу с каким-то президентом какой-то Кубы молодого сенатора – Джона Кеннеди. Амбициозные политики взаимопонимания не нашли и не понравились друг другу. Все помнят, как буквально через пару лет не сложившиеся отношения аукнулись всему миру Карибским кризисом. Во время памятной встречи напористый Кеннеди потребовал выплатить деньги за те земли и имущество, которые оставили на Кубе американцы, съехавшие после революции. Фидель сказал, что подумает. Вернувшись на Кубу, Кастро национализировал все земли, имущество и предприятия, принадлежавшие США. И больше никогда никаких переговоров со Штатами не вел. Он часто жаловался на американских президентов: «Ну вот, не успеешь к одному привыкнуть, как его тут же снимают и ставят нового». Кастро пережил уже 9 американских лидеров и не исключено, что переживет десятого. Хотя США делали все, чтобы сократить ему жизнь. На  Фиделя было подготовлено 637 покушений. И это только известных и раскрытых.

            Фидель до сих пор пользуется безмерным уважением у своего народа. Очень показательно – у нас молодежь обычно пишет на стенах в своих граффити имена любимых групп, футбольных команд, разнообразные лозунги. На Кубе же дети пишут слово «Фидель». Имя человека, объявившего всему миру 1 января 1959 года из маленького городишка Сантьяго – «На Кубе победила Революция».

 

Сантьяго-де-Куба – праздник, который всегда с тобой

            Сантьяго – черная столица Кубы. Процент темнокожего населения здесь выше, чем в любой другой точке страны. А белое меньшинство – это даже не коренные кубинцы, а французы, бежавшие от резавших их рабов во время черных бунтов на Гаити.

            Сантьяго – второй по величине и единственный на Кубе город-герой, а также бывшая столица Кубы. Его жители безмерно гордятся этим и не признают за Гаваной никакого первенства. Отношения между двумя городами напоминают соперничество между Питером и Москвой в России. Сантьяго еще называют «колыбелью кубинской революции». Отсюда, со штурма казарм Монкада, началось движение «барбудос». В казармах сейчас музей и школа, куда отправляют учиться самых достойных.

            Внешне Сантьяго не самый красивый, хотя и один из старейших городов на Кубе. Виной тому пираты, которые чуть ли не ежегодно совершали набеги и рушили все, что успели построить с их предыдущего визита. Так что из достопримечательностей здесь можно посмотреть разве что Музей пиратства – зато самый богатый в мире. Чего-чего, а памяти о себе – и экспонатов – корсары здесь оставили больше, чем где-либо на планете.

            Дом-музей Веласкеса – первого губернатора Кубы – не слишком красив, но в нем есть одна изюминка. На втором этаже жил сам хозяин, а вот на первом была золотоплавильня. Не особо доверяя чиновникам, Веласкес приказал разместить ее у себя дома и лично контролировал производственный процесс. Печь, в которой были переплавлены тысячи тонн золота, редчайшие индейские украшения и статуэтки, сохранилась до сих пор и ее можно потрогать.

            Обязательно посетите Музей карнавалов. Они на Кубе проводятся повсеместно. Еженедельно где-нибудь шумит небольшой карнавал и ежемесячно – крупный. Если праздник скромный – в городе перекрывается главная улица, через каждые сто метров настилаются сцены, где выступают местные и приглашенные танцующие и поющие группы. Между сценами устраиваются огромные костры, на которых на вертеле жарятся целиком здоровые свиные туши.  Большой карнавал – это  почти как  в Рио. Трое суток город больше ничем, кроме него, не занимается.

            А вообще Сантьяго – веселый город в любое время года и суток. Самый веселый на Кубе. Народ здесь очень раскованный и общительный. В каждом кабачке играют музыканты, а посетители «отрываются» в сальсе и румбе. Кубинцы – прирожденные танцоры. То, что они могут проделывать со своим телом, мне кажется, никому больше не под силу. Чувство ритма и гибкость у них врожденные. И если потягаться с ними в сальсе еще можно решиться – а такая мысль появляется, когда видишь танцующую кубинскую девушку – то в румбе даже и пробовать нечего. Этот танец с постоянно ускоряющимися движениями – огромная физическая нагрузка. Европеец, пусть и тренированный, продержится не более 5-6 минут. Кубинцы же могут танцевать часами. Даже распив перед этим бутылку рома и выкурив сигару.

 

Старая Куба – фото на память

            Основные заросли сахарного тростника на Кубе расположены в центре страны. Климат – и влажность, и температура – оптимальный для произрастания этого полезного растения. Есть здесь и несколько достопримечательностей, которые интересно посетить. Вы в любом случае будете проезжать эти места по пути из Гаваны в Сантьяго, так что рекомендую задержаться в паре городов. Самый важный из них – Тринидад. Это второй по значимости после Гаваны исторический и архитектурный центр Кубы. И если столица только частично внесена ЮНЕСКО в список Всемирного достояния – то Тринидад охраняется весь. Кроме этого город – крупнейший экспортер сахара в Европу. А попутно – крупнейший в прошлом рабовладельческий центр Кубы. Хотя об этом в городе стараются не вспоминать, почти всем жителям это неприятно – 99% населения города черные.

            Гулять по Тринидаду нелегко. Отменный для тростника, для человека климат тяжеловат. Солнце жжет круглый год, а растительность, дающую тень, почему-то повырубили. Из-за этого путешествие по городу напоминает короткие перебежки между «точками прохлады». Одна из них – церковь св. Троицы. Она славится очень красивым резным алтарем и статуей Животворящего Христа (Сеньор-де-Веракрус). Эту скульптуру трижды, вместе с грузом товаров, пытались вывезти в Мексику. И трижды буря пригоняла корабль обратно в гавань Тринидада. Только после того, как реликвию сняли с судна,  оно спокойно смогло добраться до Мексики. Теперь статуя считается покровительницей города. Вторая точка – Музей колониальной архитектуры. Здесь есть очень необычный экспонат – душевая кабина XVII века. И еще одна хорошая точка – кафе «Ла Качанчара». Музыка, пляски и очень вкусный коктейль с таким же названием. Крепкий – здесь добавляют достаточно рома – но освежающий, в глиняных горшочках, с медовым запахом. Нигде больше на Кубе такого не попробуете.

            Сьенфуэгос был основан не испанцами, а французами, довольно сильно отличается от остальных городов Кубы. По мне – после испанской архитектуры французская не так интересна. Зато неподалеку есть чудный Ботанический сад. Кто-то из губернаторов увлекался ботаникой и собрал лучшую коллекцию в Латинской Америке – две с лишним тысячи видов. И территория немаленькая, почти 100 гектаров. Там стоит провести денек-другой – не пожалеете. Тем более рядом – побережье Карибского моря и отличные пляжи. Сьенфуэгос – это как раз половина пути Гавана-Сантьяго, так что даже просто отдохнуть стоит. И еще один город, где вам нужно побывать – Санта-Клара. Именно здесь покоятся останки легендарного Че Гевары.

 

Товарищ Че

            Эрнесто Рафаэль Гевара ла Серна де Линч – так полностью звучит имя человека, известного во всем мире как «Команданте Че». «Че» – это прозвище, полученное от привычки Эрнесто повторять это аргентинское междометие. А «Команданте» – это высшее местное военно-революционное звание, которое присваивалось только кубинцам по рождению и всего дважды за всю историю страны – Фиделю Кастро и Эрнесто Геваре. Правда, Че родился не на Кубе, а в Аргентине, а по национальности был ирландцем. Но благодаря его заслугам перед Кубой, был принят уникальный закон, приравнивающий лично Че к рожденным здесь. Казалось бы – живи и радуйся, ты второй по значимости человек в стране. Но не пройдет и семи лет, как Гевара откажется от звания Команданте, от всех постов в правительстве, кубинского гражданства и всего,  что связывало его с Островом Свободы. И на год мир потеряет его из вида, чтобы узнать о его смерти в джунглях Боливии. Он погиб как простой человек, а не как руководитель целого государства. Че был совершенно бескорыстным человеком. Личные выгоды, которые ему дала революция, для него были ничем. Поднимать восстание в Конго и в Боливии – вот это его привлекало. Жизнью своей он не дорожил. И умер рано, не дожив до 40. Его небольшой партизанский отряд был блокирован в джунглях Боливии, а раненый Че – захвачен в плен. Трое суток его, истекающего кровью, держали в сарае, не оказывая помощи и не зная, что дальше с ним делать. Приказ, пришедший из штаб-квартиры ЦРУ, был краток – ликвидировать. Расстреливающий Че сержант смог попасть в него только с четвертого выстрела. Еще на два дня тело выставили напоказ, после чего ему отрубили руки – их отослали на Кубу Фиделю с припиской – «С тобой будет то же самое, если сунешься со своей революцией». Тело Че было привязано к вертолету и сброшено в джунглях, где его тайно похоронили. Руки на Кубе были забальзамированы и хранились как национальная святыня. А из 14 человек, которые непосредственно были причастны к захвату, допросам, расстрелу и глумлению над телом, 13 скоропостижно скончались в течение полутора лет. Фидель никому не простил смерти друга. И только один из них, сержант, который расстреливал Че, остался жить. Его ждала судьба пострашнее – он сошел с ума. В 1997 году правительство Боливии передало найденное и эксгумированное тело Че Кубе, и оно было торжественно захоронено в Мавзолее в Санта-Кларе.

            Помещение мавзолея само по себе небольшое. Внутри вмещается максимум 20 человек. Вход в мавзолей бесплатный. Там хранятся личные вещи Че, оружие, письма, в том числе и последнее в жизни, написанное Фиделю. Много фото, на которых Че – не привычный всем по одному растиражированному снимку «несгибаемый борец революции», а просто живой человек, порой даже в неловких ситуациях. И конечно же, здесь лежат останки самого Че. Посмертная маска и забальзамированные кисти рук хранятся в Музее революции в Гаване. В мавзолее звучит песня о «Команданте Че Гевара» в исполнении лучших кубинских и латиноамериканских певцов. Перед зданием горит Вечный огонь. А над ним установлена видная издали  семиметровая двадцатитонная бронзовая статуя раненого в ногу Че. 

 

Кухня Кубы – залог хорошей фигуры

            Кубинская кухня стройнит. С голоду вы, конечно, не умрете, но и кулинарных изысков тоже не получите. До сих пор большую часть продуктов кубинцы получают по карточкам. С одной стороны, это беда. С другой – государство обеспечивает бесплатный набор, который позволяет каждому кубинцу сносно питаться. Полсотни лет США держат Кубу в блокаде. В том числе и продуктовой. А все необходимое в стране, увы, не производится. Основу кубинской кухни составляют рис, жареные бананы и черная фасоль. Редко – курица или свинина. Самое популярное блюдо у кубинцев так и называется «moroz con cristianos» – «рис с фасолью». В небольших частных ресторанах выбор блюд, конечно, значительно больше. Самое интересное  из них – «креольская ахиака», нежирное свиное мясо, тушеное с разнообразными овощами и всевозможными экзотическими пряностями. Казалось бы, что необычного и национального в тушеной свинине? Ан, нет. Дома такого не приготовишь – половина специй в Европе просто не продается, найти их можно только на Кубе. А если заменить похожими – аромат будет уже не тот.

            Еще одно вкусное блюдо из свинины – «тасахо». Рубленое жарено-пареное мясо, уже с другим набором специй. Опять, разумеется, неповторимым и, что радует, совсем не острым. Хотя кубинская кухня появилась в жарком климате, но в отличие от многих других южных стран, с пряностями здесь не слишком усердствуют. Так что есть можно без риска обжечь рот и желудок.

            Курица – второй по значимости источник мяса в стране. И стоит недорого, и готовится просто – или жарится, или варится… Если вы любитель курятины, заказывайте «полью кон мароз» – «курицу в рисе». Мясо будет обычным, зато  рис – пальчики оближешь!

            А вот с говядиной в стране напряженка. Объясняется это просто – детям на Кубе положено молоко. Детей много, а коров мало. Посему корова – исключительно производитель молока и потому очень ценится. Можно сказать, каждая буренка здесь на отдельном учете. Слышал от кубинцев, что за падеж коровы сурово наказывается вся бригада фермы, а если виновен отдельный работник, то бедолагу определенно ждут суд и тюрьма. Так что если вы где-нибудь и увидите говядину в меню, приготовьтесь к тому, что она будет старой и жесткой.   

            А вот что всегда свежее, вкусное и полезное –  так это морепродукты. На острове Куба их добывают все – и легально, и нелегально. Всяческие диковинные рыбки, змеюки, лангусты всегда доступны. Продают их на пляжах, в потаенных уголках. Нелегально добытые деликатесы крайне дешевы.  Их готовят на костре прямо тут же. «Легальные» морепродукты  можно попробовать только в ресторанах, стоят они раза в 4 дороже и куда менее вкусны. Здесь их готовят по одному типовому рецепту – а вот на пляже повар постарается угодить клиенту и выполнить все его пожелания. Но черепашье мясо, «тартуга», лучше все же есть в ресторанах, как и крокодилье. Там его приготовят правильно и с соблюдением всех гигиенических норм. Запивать любую еду кубинцы советуют ромом, но можно разнообразить меню и соками. Только лед в них лучше не добавлять. Любые соки будут хороши. Незрелых фруктов, по-моему, на Кубе просто не бывает. Еще обязательно попробуйте свежевыжатый сок сахарного тростника, «гуарапо». Выжимать его, кстати, придется собственноручно, на древнем станке. Процесс хоть и тяжелый, но очень увлекательный. Сок – потрясающе вкусный и, что удивительно, не слишком сладкий. А вот любителей кофе придется огорчить – он здесь очень горький, крепкий и абсолютно невкусный.

 

Ром – веселый ребенок сахарного тростника

            Сантьяго – родина известнейшего сорта рома – Бакарди. Самый продаваемый крепкий алкогольный бренд в мире начал производить на Кубе испанский эмигрант Факундо Бакарди. И дело быстро пошло в гору. Семья богатела и разворачивала свою империю по всем Карибам. Но в 1960 году попала под национализацию. Правда, национализировали не все, Бакарди оставили 10% от всей имеющейся собственности. Но они обиделись и перенесли свой офис на Багамы. А на Кубе запретили производить ром под своей маркой. И теперь разливаемый здесь «Бакарди»  носит имя «Сантьяго-де-Куба».

            Однако пальма первенства среди кубинских напитков принадлежит другой марке рома – «Havana Club». Есть несколько сортов в зависимости от выдержки: «Silver» – годовалый, «Blankо» – трехлетний, «Oro» – пятилетний и «Anejo» – восемь лет выдержки. «Silver» идет исключительно в коктейли, все остальные пьют в чистом виде, «Anejo» – по праздникам.

 

Эх, дороги

            На Кубе зарегистрировано около 100 тыс. авто. Около 70 тыс. из них – старые американские машины. Как ни странно, почти все они на ходу и содержатся в прекрасном состоянии. Это – основа автопарка страны. Вторая по значимости «автоколонна» – советские «Жигули» всех известных нам модификаций.  И даже неизвестных. Кто-нибудь когда-нибудь видел шестидверные «Жигули»-лимузин? А по Кубе бегают. Хотя поверить в увиденное было сложно. Для туриста-автомобилиста на Кубе рай. Если вы хоть что-нибудь водите и имеете права, то проблема передвижения по совсем немаленькому острову уже решена. В «рента кар» вы подберете машину на любой вкус и кошелек. И любого производителя, кроме американского, разумеется. И с дорогами проблем не будет. Основное шоссе на Кубе одно – автописта Гавана-Сантьяго. «Автописта» по-русски – «автомагистраль». Правда, в стране большая проблема с дорожными знаками. В туристических резервациях типа Гвардалавака они есть, а вот по всей остальной стране – нет. Но кубинцу это не нужно, местные жители все дороги и так знают. Вам, в принципе, тоже. Все более-менее значимое расположено вдоль магистрали. А если захотелось приключений и экзотики,  съезжайте на любом повороте. Опять же не заблудитесь. На каждом съезде дежурят группы черных ребятишек на велосипедах, которые ждут таких, как вы, любознательных туристов и готовы показать дорогу до любого нужного вам места. Педали крутят так, что на машине не всегда угонишься. На ходу еще успевают предложить традиционный набор услуг: «каса» – дом для проживания, «чика» – девушка, с которой можно провести время, «сигарос» –  подделка местных умельцев. Что бы вы ни выбрали – обогатите парня, любая услуга стоит как половина месячной кубинской зарплаты – 10 долларов.

            Если машину вы не водите, передвигаться сложнее. Общественный транспорт на Кубе не очень распространен и ходит исключительно между большими городами. Автостопом здесь не ездят, а на местные автобусные линии вам билет сразу не продадут. Автобусов мало, а желающих покататься на них – наоборот. На каждом вокзале существует лист ожидания – школьная доска, на которой мелом пишут имя желающего попутешествовать. По мере отъезда записавшихся ранее вы продвигаетесь в начало списка и ждете. Ждут обычно 2-3 дня.

            Кстати,  в туристических зонах, типа Варадеро, существует прокат мопедов. Права на них не нужны, а арендовать можно на любое время. Этот транспорт хоть и не самый быстрый, зато автономный. Одна беда – таких пунктов проката очень мало, да и мопедов немного. Но если повезет найти – хватайте, не раздумывая, и уезжайте с Варадеро.

            В городах, кроме Гаваны, вам вообще транспорт не нужен. Всюду лучше ходить пешком – населенные пункты небольшие, а их центры, где вы будете и жить, и проводить время, еще меньше. Так что можно не спеша, прогулочным шагом, дойти куда угодно. По серьезным маршрутам Гаваны рулят наши автобусы марки «МАЗ». Первую партию – 100 штук – Куба уже закупила. И уже готовится новая.

            Есть «коко-такси» – что-то наподобие мотороллера с крышей. Вместимость – два человека. По-моему, крайне опасная штука – бегает и поворачивает шустро, а никаких ремней безопасности и в помине нет. На повороте вывалиться очень даже просто. И никто не заметит, и криков ваших не услышит – ревет это мотосооружение громко. Одно преимущество – возят почти задаром.

            Но самый экзотический вид передвижения  носит имя «метробас». Когда-то в Гаване начинали строить метро, с помощью СССР, конечно. Но Союз развалился, и Кремль напрочь забыл о грандиозном проекте. В итоге по предполагаемым метро-линиям пустили могучие тягачи с длиннющими, слегка огороженными прицепами. Метробас тихоходен, неповоротлив и в час пик на прицеп набивается до трех сотен пассажиров. Тесновато, конечно, но уж очень там весело.

 

Сигары – аромат черной Кубы

            Сигары – один из брендов Кубы. Не зря кубинские сигары считаются самыми лучшими в мире –  к их производству здесь подходят с величайшей ответственностью. Срезанные листья табака сушатся 50 дней. И никаких сушилок – на солнышке и ветерке. После удаляют из листа  прожилки и сушат еще 60 суток. Скручиваются сигары только вручную из 4 частей листов разного сорта. Нормой для рабочего считаются 60 сигар за смену. Но есть и «стахановцы», которые могут скрутить до 110 штук. Но таких мало и лучшие фабрики стараются переманить их друг у друга.

            Говорят,  что  в былые времена  сигары скручивались на бедре и  исключительно  чернокожими женщинами. Но теперь так не делают – производительность низкая. После скрутки сигары сортируют по толщине и по цвету табачного листа. Число оттенков может доходить до 65. Сигары расфасовывают по деревянным коробкам. Существует 32 марки сигар. Самые дорогие кладут в кедровые ящички. В сорта попроще кладут кедровую пластину. Но в любой коробке должен присутствовать кедр. Это традиция, фирменный стиль и защита от подделки. Вывозить с Кубы можно, без чека о покупке, 50 сигар. При покупке в фирменном магазине – 200. Причем вывоз или поставка сигар в США строжайше запрещены. Этакое ответное кубинское эмбарго! 

 

Советы отъезжающим

            Первое, что следует сделать по прилете – обменять деньги. Самый лучший курс в стране – в аэропорту. Валюту нужно менять внимательно и вдумчиво. На Кубе существуют две денежные системы: «песо национале» и «песо конвертабле». Основная валюта туриста – песо конвертабле, конвертируемое песо, в простом обиходе – «КУК». В 99 случаях из 100 рассчитываться вам придется именно ими. Национальные песо могут принять в глухих местах, где о туристах не слышали и других денег не видели. Номинальная разница между этими двумя видами кубинской валюты – как между долларом и йеной. Официально конвертируемое песо приравнено к доллару. Однако разумнее менять евро. При обмене американской валюты берется комиссия в 20%. Вот такая политическая математика.

            Остановиться на Кубе можно в традиционном отеле или в «каса партикуляре» – частных комнатах. Отель, если он многозвездочный и новый, будет стоить, как в Европе. Если не хотите переплачивать – ищите жилье сами. Каса партикуляре – это не просто «угол у бабушки». В хорошем доме выделяется одна или несколько комнат, полностью обставленных всем необходимым для жизни требовательного иностранца. Иногда такое жилье оборудовано даже лучше, чем номер в том же самом отеле. Требования по жилью к хозяевам такого пансиона предъявляются очень высокие – немногие домовладельцы могут их удовлетворить. Но если все же справились – то быстро становятся обеспеченными людьми и очень дорожат своим заведением-кормильцем. Так что, остановившись у «частника», будете жить как у Христа за пазухой. В таких домах всегда имеется горячая вода, завтрак лучше, чем в отеле, часто отдельный вход. Обозначается  «Каса» синенькой табличкой на заборе.

            Эти «частные гостиницы» бывают двух видов – «белые» и «черные». Цвета определяются по цвету кожи хозяев – и законности их бизнеса. Владельцы официально зарегистрированных пансионов – исключительно белые. Требования тут высокие, постоянно нужно совершенствовать уровень обслуживания. Это трудно – за всем строго следят. В нелегальных пансионах вам делать нечего. Их черные хозяева себя абсолютно ничем не утруждают, отгородили шторкой кровать – живи. Как ни странно, но «Каса» – абсолютно безопасные заведения. Легальные – так как по жалобе туриста их могут и прикрыть, подпольные же потому, что если о них узнают, хозяев могут запросто посадить. Вообще с безопасностью на Кубе все в полном порядке. Турист – «священная корова». Это понимают все – и граждане, и государство. Редко у кого в стране, даже в самом бедном районе, возникнет мысль тронуть пьяного иностранца, обвешанного брильянтами, золотом и дорогущей аппаратурой.

            Разнообразные путеводители упрямо зовут европейцев в Варадеро, Гвардалавака или Кайо Коко. Там тоже по-своему хорошо – вычищено, причесано и… бесконечно далеко от настоящей  жизни. Для нас же открыта совершенно другая Куба. Та, что нас ждет и любит. Я зову вас туда. Вы полюбите этот Остров и тот неповторимый пьянящий запах Свободы, который есть только на нем. Ибо за то недолгое время, что проведете на Острове Свободы, он станет для вас – Su segunda Patria.