АРГЕНТИНА
Август 2010
Вернуться к номеру >>

Теги: еда, страноведение, история, Аргентина, Южная Америка



Аргентина. Новый рай Нового Света

 

          Аргентинцы - нация, прибывшая на пароходах. 75% населения страны - эмигранты либо их наследники в первом поколении. С начала ХХ века переселявшиеся сюда европейцы обрели здесь вторую родину. Аргентина принимала всех: русских беженцев после Первой мировой, немецких - после Второй мировой, испанцев и итальянцев. Свободного места в стране всегда хватало.

 

Земля Серебра

            Аргентина – второе, после Бразилии, по территории и третье, после Бразилии и Колумбии, по населению Южноамериканское государство. Название стране, традиционно, дали испанцы – кроме них в такую даль тогда никто не заглядывал. Европейцев здесь, в отличие от большей части американского континента, приняли хорошо. Напоили, накормили и надавали подарков, причем дорогих – сплошь из серебра. А в средние века оно котировалось наравне с золотом. Разумеется, испанцы решили, что нашли Эльдорадо. И название дали соответствующее – Argentinum, Земля Серебра.

            Надо отметить, что насчет Эльдорадо они почти не ошиблись – аргентинские недра не оскудели до сих пор. Страна входит в первую десятку стран по запасам урановой руды, занимает четвертое место в Латинской Америке по добыче нефти, а ее разведанные газовые месторождения насчитывают 600 млрд. кубометров. Единственное, с чем испанцы просчитались, – серебра здесь нет. Откуда его взяли на свою погибель те самые индейцы – неизвестно.

            Сегодня Аргентина – флагман в экономическом развитии на континенте. Богатейшие компании мечтают пристроить сюда свои инвестиции. Среди автомобильных гигантов – очередь на размещение заводов. А «Ford», «Chrysler», «Toyota» и «Peugeot» уже успели их открыть.

            Сельское хозяйство в стране – одно из лучших в мире. Обеспечив себе первое место в Латинской Америке по потреблению продуктов питания, Аргентина начала продавать их по всему миру. Сегодня они приносят государству 50% экспортных доходов. А работает в этой сфере всего 1% трудоспособного населения.

            «Богат, как аргентинец» – чье выражение, как думаете? Французская поговорка 20-х годов прошлого века. Приезжая в Париж развеяться, жители латиноамериканской страны везли с собой откормленных бычков – ну где бы они в «нищей» Европе достали хорошее мясо?! Словом, если в то время и был рай на земле, то он находился в Аргентине. И из Старого Света в этот рай ежегодно приплывал миллион европейцев.

            Сегодня 90% населения страны – выходцы из Европы. Еще 5% – потомки от браков белых с местным индейским населением. Самих же индейцев осталось всего полпроцента. Стать аргентинцем легко. Можно приплыть сюда и остаться, или просто родиться здесь – и автоматически получить гражданство. Неважно, какие паспорта у папы и мамы – ребенок уже аргентинец.

            9 из 10 жителей страны живут в городах. Крупнейший город Аргентины – столица, Буэнос-Айрес. Здесь обитает треть всего населения – 13 млн. человек. Так что город входит в десятку самых крупных в мире.

 

Город с третьей попытки

            Длинное название своего города столичные жители произносить ленятся. И называют его коротко – «Байрес» или очень коротко – «Буэ». Полное же историческое название столицы впечатляет – Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров. Почти молитва. Впрочем, испанцам было о чем молиться. Город здесь смогли заложить только с третьей попытки. Первых поселенцев, пытавшихся построить в устье Ла-Платы небольшой форт, аборигены просто съели. Вторых – индейцы стали к тому времени уже более цивилизованными – перерезали. Только третья экспедиция оказалась удачной. Попытки закрепиться в этой великолепной бухте заняли 65 лет. Но индейцы еще долго портили городу жизнь. Последнее нападение краснокожих случилось – даже верится с трудом – в ХХ веке, в 1919 году.

            Вторым врагом города были землетрясения. Особенно тяжело пришлось в XIX веке – столицу трясло 4 раза, и ее пришлось буквально строить заново.

 

            Современный Байрес четко структурирован по классово-национальному признаку. Жители фешенебельных кварталов и «фавел»-трущоб не пересекаются – в каждом районе своя жизнь и свои привычки. Другие магазины, машины, взгляды у людей. Даже еда разная. Отдельно живут и национальные диаспоры. Заселив когда-то один район, немцы, украинцы, поляки, евреи там и живут из поколения в поколение. Открывают свои школы и рестораны с народной едой, издают газеты и устраивают праздники с песнями далекой родины. И, как правило, никогда и никуда не переезжают. Тем и интересен Байрес – за день можно увидеть пол-Европы. Для желающих ознакомиться с красотами «по-быстрому» полно экскурсий во всех стихиях: наземных – на автобусах, водных – на корабле вдоль побережья, даже воздушных – с вертолета. Для особо стойких и выносливых есть экскурсия по городу на велосипедах – девять часов в седле. Но я советую – ходите пешком, не спеша, осматривая красоты, заглядывая по пути в магазинчики и кафе. За несколько дней вы все увидите, полюбите город и обогатитесь впечатлениями и сувенирами.

 

В цветах шведского флага

            Наиболее колоритен портовый район Ла Бока. «Портэньос» – «портовые» –  называют сами себя его обитатели. Словечко приглянулось и остальным горожанам – теперь так представляются абсолютно все жители столицы. Ранее Ла Бока представлял собой кварталы складов и пакгаузов с соответствующей атмосферой и населением. Во многом таким он и остается. Целые улицы самовольно застраиваются, некоторые из оказываемых услуг балансируют на грани законности, а по ночам здесь периодически постреливают. Полиция тут появляется редко, а туристам вообще не рекомендуют сюда заходить. Но прогуляться все же стоит – лучше, конечно, днем.

            «Национальные» цвета района – желтый и синий – символизируют футбольный клуб «Бока Хуниорс». Единственное, что объединяет здешних жителей – безмерная любовь к этой команде.

            В желто-синем море Ла Бока ярким пятном – в буквальном смысле – выделяется улица Каминито. Дома здесь раскрашены в самые разные цвета. Раньше так делали от безденежья. Что было, тем и красили. А когда краска кончалась, покупали новую – и не обязательно того же цвета, главное, чтобы подешевле. Сейчас это место стало богемным. Необычные дома выкупили богачи и сдают их художникам и скульпторам под мастерские и галереи. Днем здесь можно купить хорошие и недорогие сувениры и поглазеть на живые скульптуры – люди красят себя полностью в какой-нибудь цвет и с удовольствием стоят на постаменте. А по ночам, наработавшись за день, богема устраивает такие гуляния, что весь город сбегается посмотреть.

 

Роскошь и элегантность

            Другой полюс Байреса – улица Флорида – аналог московской Рублевки или Северного Голливуда. Роскошные офисы и магазины с ценами, близкими к стоимости перелета в Аргентину.

            Район Реколето – самое элегантное место столицы. Особняки, окруженные парками, свой Ботанический сад и Зоопарк… Только здесь довелось увидеть людей редчайшей профессии – выгульщиков собак. Богатые любители животных не утруждают себя шатанием с ними по улицам. Ранним утром, днем и вечером, студенты, прогуливая занятия, водят на поводках целые своры. Максимум я насчитал одиннадцать собак – разных пород, габаритов и характеров. И вели они себя спокойно и чинно. Не дрались между собой, не задирали прохожих, да и вообще никого не замечали. Как добиваются такой дисциплины – непонятно. А подойти спросить я не рискнул – к собакам отношусь сдержанно. Наверное, животные тут под стать хозяевам – богатым, но культурным людям.

            Гулять очень приятно и спокойно. Если вы даже сделали что-то не так, никто из жителей Реколето не станет вас отчитывать. Зачем? На каждом углу полиция, это ее забота. А любители сериалов могут в них побывать – здесь они, в основном, и снимаются. Так что найти знакомые места несложно, тем более что любой полицейский готов показать, где и что было снято. Представители закона доброжелательны, вежливы – они дорожат местом работы. Ведь в случае чего – в районе Ла Бока постоянная нехватка кадров.

            Помимо прочего, Реколето известен самым красивым кладбищем американского континента, носящим то же имя.

 

Город цвета бычьей крови

            Говорят, Байрес очень похож на Париж. На самом деле это касается только его центра. И неудивительно – он полностью спроектирован французскими архитекторами. Весь остальной город – испанский и, на мой взгляд, это красивее. На центральных площадях выстроены самые значимые здания столицы – Кафедральный Собор, Капитолий, Президентский дворец. Два последних – уникальны. Жемчужина, до сих пор не превзойденный шедевр архитектуры – Капитолийский дворец. Дважды это чудо попытались повторить по старым чертежам. Копии построены в Гаване и Вашингтоне. Побывать рядом с таким зданием и не войти в него – преступление против архитектуры.

            Президентская резиденция Каса Росада – Розовый Дом – имеет героическую историю. Раньше он был береговым бастионом и выдержал не одну осаду пиратов. Но со временем море отошло на целый километр – и бастион переделали в президентский дворец. Окрасили его в самый почитаемый в Аргентине цвет – розовый. Почему почитаемый? А потому что это очень дорого. Чтобы получить требуемый оттенок, в белую краску добавляли свежую бычью кровь. Чем больше – тем насыщеннее цвет и долговечнее покрытие. И, соответственно, дороже. Так красили только самые важные здания. С балкона Каса Росада произносились самые значимые речи страны. Отсюда перед десятками тысяч людей выступала Эвита. Здесь Мадонне было разрешено спеть знаменитую «Не плачь обо мне, Аргентина».

            Гуляя по центральной площади, обязательно зайдите во всемирно известный театр Колон – основной конкурент Ла Скала по акустике, вместимости и красоте. Мировые знаменитости почитали за счастье выступить на его сцене. Рихард Штраус и Игорь Стравинский, Энрико Карузо и Федор Шаляпин, Анна Павлова, Майя Плисецкая и Рудольф Нуриев специально ради этого приезжали в Аргентину. Сходить туда стоит хотя бы раз. Удовольствие это, правда, дорогое, особенно место в партере или ложе. Но ежедневно продается от 500 до 1000 стоячих билетов на балкон – они дешевле. И слышимость там не хуже.

            Байрес – ночной город. Днем все работают – и дожидаются вечера. И вот тогда начинается основная жизнь. За полночь на улицах города также многолюдно, как и днем. В бары не пробиться. Пытался попасть ночью в еще с утра понравившийся «Irish Pub» – мест уже не было и не предвиделось. Кстати, охранники оказались почти земляками – сборная Украины по биатлону. Еще в 90-х, приехав на соревнования, команда в полном составе не вернулась обратно. Бывшие спортсмены очень довольны аргентинской жизнью.

            Перемещаться по Байресу легко – транспорт ходит круглосуточно. Автобусы быстрые. Еще быстрее такси – их, кстати, по официальной статистике, здесь в три раза больше, чем в Нью-Йорке. Обязательно стоит прокатиться в метро, не слишком удобном по расположению станций, но красивом и старинном. По линии А до сих пор ездят деревянные вагончики годов 20-х. Как в кино.

            Еще стоит заглянуть в район Сан-Тельмо. Во-первых, по выходным там разворачивается огромный рынок антиквариата. Ни войн, ни оккупаций в Аргентине не было, народ рачительный и ничего не выбрасывает, поэтому найти можно такие интересные вещи, что европейские музеи будут за вами охотиться. Во-вторых, Сан-Тельмо – самая что ни на есть родина танца, покорившего мир, – танго.

 

Жизнь как танго

            Для многих, наверное, станет новостью, что изначально танго было исключительно мужским танцем. Оно родилось в самых злачных местах грузового порта Байреса. В любом портовом районе всегда больше мужчин, чем женщин. И чтобы завоевать сердце местной красавицы, двое мужчин становились друг напротив друга и… начинали танцевать. Лучшему танцору дама дарила свое внимание.

            Другое название танго – «Танец смерти». Проигравшие в таком своеобразном поединке частенько хватались за ножи. И борьба проходила уже по другим правилам – до смерти.

            В память о тех первых неизвестных танцорах все серьезные соревнования и шоу танго начинаются в Аргентине с выступления мужской пары. Со временем танец обрел популярность не только у простого люда, но и среди светской публики. Крови в нем стало поменьше, а страсти побольше – танго приобрело современный вид. Именно в этот период жизни танца его суть точно подметил аргентинский писатель Борхес: «Танго – вертикальное выражение горизонтального желания».

            Единственным и самым стойким противником страстного танца была католическая церковь. Считая его порочным, священники запрещали своим прихожанам это развлечение. А епископ Парижский пообещал даже отлучать танцующих от церкви. Сдалось духовенство только в 1924 году, когда в Ватикане перед Папой специально приехавшая аргентинская пара станцевала танго. Исполнители долго готовились, разучивая целомудренные движения, им шили строгие костюмы, тщательно подбирали музыку, остановившись в конце концов на «Аве Мария». Папе понравилось – и Церковь сняла запреты.

            Между прочим, танго – не только танец, но и песня. Официальной датой рождения песенного танго считается 1917 год, когда никому не известный певец Карлос Гардель впервые исполнил «Мои грустные ночи», моментально завоевав любовь всей планеты. Трудно поверить, но песенное танго было основной музыкой Европы и Америки до конца 50-х годов, когда в мир ворвались рок и рок-н-ролл. Но танцевальное танго здравствует и поныне. А в Аргентине по-прежнему царствует. Нельзя представить ее без этого танца, ставшего национальным достоянием страны. Сегодня Аргентина требует от мира признать танго достоянием всего человечества. Пока же ЮНЕСКО внесло в этот список только голос Карлоса Гарделя.

            Чтобы выучить настоящее танго, нужно ехать в Аргентину. В Европе это уже другой танец – загнанный в рамки судейских оценок на многочисленных конкурсах. Здесь же он по-прежнему народный. Его танцуют все и всюду. Как-то видел влюбленную пару – девушка вдруг сняла платок и бросила на землю – обозначила сцену. Без музыки, ни на кого не обращая внимания, глядя друг другу в глаза, молодые люди начали танцевать. Затем, подняв с земли платок и поцеловав друг друга, пошли дальше…

                        Научиться танго в Аргентине можно легко и даже бесплатно. В Байресе и, наверное, в других городах существуют так называемые школы-практики. Сюда может прийти любой человек с улицы. Незнакомые люди просто танцуют, более опытные учат новичков. Обычно есть и инструктор, всегда готовый показать, как и что делать правильно. За чей счет содержатся такие школы – непонятно. Но они бесплатны для всех. Для более продвинутых существуют салоны. Там уже все чинно: оркестр, пускают только в соответствующей одежде. Попасть туда тоже не проблема, но это уже клуб для людей, умеющих танцевать. Кстати, здесь есть интересное правило: если мужчина привел с собой жену, больше двух танцев подряд танцевать вместе нельзя. Ведь большинство дам приходят одни. Для богатых туристов проводятся «вечера танго». Однако несмотря на дороговизну билета – от 70 долларов – они обычно скучноваты.

            Поклонники танца празднуют Международный день танго 11 декабря – в День рождения Карлоса Гарделя, французского эмигранта Шарля Гарде.

 

Аргентинская «здравница»

            Мар-дель-Плато – «Тарелка у моря» – Крым и Кавказ Аргентины. Население городка – 600 тыс. человек, но в сезон здесь бывает в 10 раз больше народа. В феврале – в середине лета – вся Аргентина едет сюда.

            Мар-дель-Плато – один из центров рыбного промысла. Отсюда по всей стране доставляются десятки тонн морепродуктов. Для любителей такой пищи здесь просто рай – любая живность, какая только водится в океане, окажется у вас на тарелке почти даром.

            Большая часть рыбы здесь же перерабатывается и консервируется. Но экология города не страдает. Об этом заботится колония морских котиков. Они тут весьма жирные, но на удивление прыткие – поймать для группового фото просто невозможно. И прожорливые – все, что попадает в море, тут же «зачищают» без разбора. Так что купаться в этом районе не рекомендуется. Ну а тот, кто себе жизни не представляет без фотографии с животным, может сходить на дорогое шоу в «Аквариум». Там есть специальный аттракцион – поплавать с морскими котиками – наверное, им как-то объяснили, что все подряд в воде есть нельзя. Можно поплавать и с другими животными – дельфинами или акулами. Главное, постараться найти с ними общий язык. Ведь они и покрупнее человека, и под водой могут гораздо дольше продержаться.

            Для любителей «олл инклюзив» предусмотрены «фишинг» и «яхтинг». А недалеко от порта большое живописное кладбище погибших кораблей – кладезь для любителей понырять.

            В свое время Мар-дель-Плато был знаменит и в мире кино – здесь проводился международный кинофестиваль. Однажды на нем был показан наш фильм «Девчата». Музейная сеньора рассказала, что фильм по какой-то причине привезли не дублированным и он шел на непонятном зрителям языке. Но настолько понравился, что на следующий день актеров узнавали, брали автографы и бесконечно водили по ресторанам. Сохранилась и афиша фильма – ее тоже не перевели.

            Если Мар-дель-Плато – «здравница» Аргентины, то провинция Мендоса – ее главная «винница», поставщик хороших красных вин. Что самое удивительное, по природным показателям здесь пустыня. Дождей здесь нет вообще. А виноградники растут до горизонта. Говорят, они живут исключительно за счет грунтовых и горных вод. Не будь рядом Анд с их вечными снежными шапками, мир бы имел еще одну Сахару. А так – винодельческие плантации.

            Аргентина – 5-я в мире по производству вина, и 80% его – отсюда, из Мендосы. Причем местные сорта винограда больше нигде в мире не растут. Раньше они были и в Европе, но их полностью уничтожил какой-то паразит.   

 

Патагония

            Это название с детства знакомо всем, читавшим книгу «Дети капитана Гранта». Где-то в дебрях Патагонии герои искали отважного капитана. И неудивительно – места до сих пор нехоженые и по площади необъятные. Патагония занимает большую часть Аргентины, а заодно и соседнего Чили. А проживает тут всего 3% населения страны. Основные обитатели этих земель – животные и редкие пастухи-гаучо. Ученым здесь раздолье, особенно специалистам по морской фауне. На полуострове Вальдес для них создан крупнейший в мире центр по ее исследованию. Здесь изучают язык дельфинов и наблюдают за рождением китов. Морские гиганты облюбовали это место для яслей и приплывают со всей южной Атлантики.

            Безлюдная страна красива, но большинству путешественников там довольно быстро становится скучно и хочется сбежать хоть на край земли. Тем более что он находится совсем не далеко. И зовется «Терра дель Фуэго».

 

Огненная Земля

            Это место – самая южная точка заселенного мира. О любом населенном людьми месте на Земле здесь говорят – «там, на Севере».

            Огненная Земля – огромный Национальный парк. А раньше здесь была тюрьма, аргентинский аналог нашей Сибири. Сюда ссылали самых отъявленных преступников – лес валить. Климат соответствующий – Антарктида рядом. И не сбежишь никуда – дикий безлюдный остров. Лесорубы так старательно работали, что вырубили почти все. Результатом стала экологическая катастрофа – вся местная фауна начала вымирать. Заключенных вывезли, животных завезли – и все вроде нормализовалось.

            Сейчас эти места обожают туристы. И не зря: природа красивая и туры отсюда в Антарктиду самые дешевые. Кстати, их организует наша бывшая соотечественница из СССР. Но Антарктида – это весьма дорогое удовольствие. Обычно искателей экзотики сажают на старые пароходики и везут в Магелланов пролив на мелкие острова, забитые, как Ноев ковчег, разнообразной живностью. Здесь и тюлени, и котики, и морские львы, и пингвины всех мастей. Снимать их интересно, а вот высаживаться не рекомендуется – затопчут. В этом круизе есть лишь одно неудобство – чем дальше на юг, тем холоднее. А захватить теплую одежду догадываются не все.

            На самой Огненной Земле только две достопримечательности – тюрьма и железная дорога. Естественно, самые южные в мире. Да еще небольшой музей потерянной культуры аборигенов. Очень необычной, кстати. На острове жило многочисленное племя индейцев. Их тотемом считалась собака, и они во всем подражали ее повадкам. Первые европейцы были шокированы такой «собачьей жизнью». Даже Чарльз Дарвин специально приезжал изучать это племя. Правда, индейцев почти поголовно уничтожили. На них устраивали настоящие охоты, пуская впереди псов – индейцы не могли их убивать. Идея принадлежала румынскому инженеру, каким-то образом попавшему сюда. Когда «развлечение» запретили, из многотысячного племени осталось 30 человек.

            Оказавшись на другом краю света, не забудьте зайти в местный муниципалитет. Там, по предъявлению паспорта, вам выпишут сертификат о посещении вами самого южного города Земли. Такая бумажка мало у кого есть – а вот у вас будет.

 

Прыжок большой воды

            Игуассу – это 275 водопадов, обрушивающихся на землю с высоты 72 м на протяжении почти 3 км. Представляете, какая мощь? Выше только водопад Виктория в Африке, но по объему воды сильно уступает. А широко разрекламированный Ниагарский – просто жалкая струйка. Игуассу – самый полноводный водопад в мире. В 1984 году ЮНЕСКО объявило его Достоянием Человечества. Название водопада пришло из языка индейцев-гуарани: «Сальтос де Игуассу» – «Прыжок большой воды». Виды на водопад открываются с территории Аргентины и Бразилии. До сих пор ведутся дебаты – с чьей стороны он красивее. Как очевидец, доложу: с бразильской видно больше, но с аргентинской можно даже дотронуться до водопада.

            Здесь же, в Аргентине вам могут предложить захватывающий аттракцион. Самое страшное место водопада – Гарганте-дель-Дьяго, Глотка Дьявола. С трех сторон на один пятачок обрушивается две тысячи кубометров воды в секунду. Большая часть водопада скрыта пеленой водной пыли, пронизанной ярчайшими радугами. Концов их не видно – сверкающие многоцветные дуги начинаются ниоткуда и уходят в неизвестность. Грохот оглушает, земля рядом с водопадом мелко дрожит. И в это место с аргентинской стороны можно сплавать. Правда, далеко не всем, а только физически здоровым мужчинам, подписавшим бумагу, что они решились на это добровольно и в трезвом уме. Обязательно спрашивают национальность – чтобы знать, какому консулу сообщать в случае чего. И начинается экстрим…

            Маленькая моторка на полной скорости врезается в Глотку, потоки бурлящей воды поднимают лодку и в густом тумане отбрасывают на несколько метров в сторону – предсказать, куда именно, невозможно. После этого только от мастерства рулевого зависит, попадете вы под смертоносные потоки воды или выплывете в безопасное место. И только от вас – удержитесь ли, пока лодку мотает и кидает из стороны в сторону… Конечно, можно и просто доплыть до водопада, выключить мотор – и течение вынесет лодку обратно. Тогда и подписывать ничего не надо. И стоить будет раз в 10 дешевле. Но первый вариант обещает гораздо больше впечатлений – если выживете, конечно. Тем, кто решится попробовать, советую: не берите никакой аппаратуры – водяная пыль приведет ее в негодность. Лучше захватите очки для плавания, чтобы хоть как-то видеть – вода сильно режет глаза.

            Не хотите плавать – просто погуляйте над водопадами по мостикам и навесным лестницам. Правда, ходить не очень удобно – мокрые ноги скользят. В сандалиях и вовсе легко свалиться. Так что в такой обуви могут и не пустить. Но тропа есть и внизу – там, где вода ударяется о землю.

            Водопад окружен тропическими зарослями. Многоуровневый лес издали выглядит как гигантская лестница в небо. Гулять здесь можно, а вот вещи без присмотра лучше не оставлять – на них нападают еноты и скунсы. И кормят их там, и туристы постоянно что-то дают, но все равно эти прожорливые зверюшки норовят распотрошить сумку.

            Если не надоедает постоянный шум падающей воды, в Игуассу можно остановиться и пожить. Отели, правда, дорогие – все как один 5 звезд – и расположены далековато. Одному Шератону удалось как-то выбить себе местечко поближе и некоторые его окна смотрят на водопад. Всем остальным близко нельзя, чтобы не засорять территорию. Как-никак Национальный парк и чудо света.

 

Кухня с приставкой «биф»

            По количеству рогатого скота Аргентина занимает шестое место в мире. По производству мяса – пятое. А по потреблению – первое. Национальная пища страны – мясо. Слово «биф» можно применить к большинству национальных блюд. Биф де чаризо – полукилограммовый кусок слабо прожаренного мяса. Биф де ломо – жареные ребрышки, а биф дель кастило – хорошо прожаренное мясо в соусе. Запомните главное слово заказа – «биф», а дальше уже пускай сами додумывают и несут на свой выбор.

            Одно из вкуснейших блюд – креольское жаркое. Туша целиком натягивается на каркас из палок и ставится возле раскаленных камней. Мясо тушится, печется и пропаривается одновременно. А клиент подходит и выбирает, какой кусочек ему отрезать. Настолько вкусного и нежного мяса я нигде больше не встречал. И такое блюдо есть в любом ресторане. А их в одном только Байресе официально 3500. До 11 утра почти все закрыты, зато ночью – добро пожаловать.

            Если заказываете в ресторане мясо, обязательно убедите официанта, что оно должно быть хорошо прожарено. Сами аргентинцы любят его полусырым, с кровью. Может, оно так и полезней, больше белков сохраняется, но прожевать его сложно, да и вкус непривычный. Сами аргентинцы всегда рекомендуют «парилью» – этакую смесь из стейка, мясных колбасок и бычьих потрохов, зажаренную в гриле. Разумно – пробуете все сразу. Не слишком голодным любителям экзотики предложат бычьи хвосты. Правда, возни с ними много, а калорий мало. Можно заказать тушку висачи – местного грызуна – и даже страуса-нанду. Мясо его, правда, жесткое как подошва.

            Аргентинские салаты не похожи на наши. Чисто овощные готовят редко, обычно добавляют рыбу или мясо. Изредка можно найти в меню суп, а вот каши я ни разу не видел. Тяжелее всего придется вегетарианцу – в ресторане просто не поймут, чего он хочет.

            Запивают все это мясное разнообразие традиционно самым уважаемым здесь напитком – матэ.

 

Уважаемый матэ

            Матэ считается чаем – но не чай. Он зовется травой – но не трава. Заготовка его – занятие довольно простое. С особого куста (кстати, он может достигать аж 16 м в высоту) срубают ветки, с них обрывают листья и сушат. Правильнее – на древесных углях, быстрее – в электросушилке.

            Матэ – напиток полезный. Обладая тонизирующим эффектом кофе, он не так вреден для сердца, поскольку не содержит кофеина. И к тому же богат витамином С. В мир его принесли индейцы-гуарани, считавшие, что он очень проясняет сознание. Поражают объемы его заготовки – 150 тыс. тонн Аргентина потребляет сама и столько же отправляет на экспорт. Интересно, где его столько пьют, если у соседей, которые его любят, точно такой же у самих растет, а Европе напиток чужд? Кстати, одно время им торговали иезуиты, но за отсутствием спроса дело разорилось и закрылось.

            Пьется матэ из грушевидной посуды, называемой «калебас». Традиционные и самые лучшие калебасы сделаны из тыквы. Но используют всякие – фарфоровые, деревянные, даже серебряные и золотые. Внутрь сыплется заварка, вставляется трубочка с ситечком на конце – «бомбилья», заливается вода температурой ровно 70 градусов, ни больше, ни меньше. Вот и вся наука. Заваривать матэ можно до шести раз. Весьма экономный напиток.

            Матэ употребляется везде. Если кому-то захотелось пить, а у него не оказалось при себе всего необходимого для заварки – не беда. Можно попросить у первого встречного – как у нас сигарету. Никто никогда не откажет – это считается дурным тоном. Еще можно присоединиться к компании уже пьющих. Любимое дело у аргентинцев – собраться вечерком, в хорошей мужской компании, за накрытым столом, чтобы выпить матэ. Из компании выбирается самый достойный – «севадор» – он и будет заваривать. Это очень почетно – заваривать-то все умеют, но уважение оказывают одному. Севадор вправе выпить всю первую заварку сам, но не рискует: больше ведь не выберут. Традиция употребления матэ у аргентинцев очень сильна – при Музее матэ в Байресе для школьников действуют специальные курсы – им рассказывают историю и описывают способы заварки столь дорогого аргентинцам напитка.

 

           Страстность танго, прикосновение большой воды Игуассу, вековой холод Огненной земли, аристократическая тишина Реколето и… просто кусок хорошего аргентинского мяса – вот только немногое из того, ради чего стоит пересечь океан и познакомиться с Аргентиной лично.

 



     

            «Бока Хуниорс» – «Мальчики из Бока» – клуб, способный разделать под орех любую аргентинскую команду. Да и в мире далеко не последний – 12-e место в мировом рейтинге футбольных достижений. Главный стадион клуба, района, города и страны – «Ла Бамбанера», «конфетница». Откуда взялось название – неизвестно. Хотя с вертолета стадион очень похож на перевернутую вазу. И весь окрашен в желто-синее. История обретения клубом фирменных цветов довольно интересна. Основатели команды, один ирландец и группа итальянских эмигрантов, не сошлись в предпочтениях – уроженец изумрудного острова настаивал на зеленом, итальянцы хотели что-нибудь поярче. Учредители едва не разругались из-за цвета формы игроков. В конце концов выбор доверили случаю: цвета флага первого вошедшего в порт судна станут «фирменными». Первым оказался шведский корабль. В итоге все остались недовольны, но споры прекратились.

            Рядом со стадионом находится «Музей страсти», посвященный истории клуба. Не вздумайте пройти мимо – обидите местных.

            Большинство мировых футбольных звезд аргентинского происхождения начинали в «Боке». Отсюда пришел в большой футбол и легендарный Диего Армандо Марадона. В 15 лет он уже был профессиональным футболистом. И за свою недолгую карьеру успел принести Аргентине Кубок Мира. А главное – забить самый важный для страны гол, не пустивший извечного врага – Англию – к победе на Чемпионате мира. И пускай это было сделано рукой – весь мир уже признал, что это была «Рука Бога». Сегодня Марадона – фетиш всей Аргентины. В городе Россарио, рядом с Байресом, даже существует церковь Бога Диего, с алтарем и колоколами – как положено. Здесь собираются даже не фанаты, а верующие – молятся кумиру и распевают гимны в его честь. И церковь официально зарегистрирована. Пока она только одна – но любая религия с чего-то начинается.

 

Дорогой покой в Реколето

            В Байресе существует поговорка – «Дешевле всю жизнь роскошно жить в районе Реколето, чем один раз лечь на кладбище Реколето». Кладбище огромное, но даже за очень большие деньги здесь нельзя просто купить место. Только голубая кровь отправляется в мир иной через этот некрополь. До сих пор аристократы Байреса выступают против захоронения здесь актрисы и Первой леди Аргентины – Эвиты Перон. Кстати, похоронена она под своей девичьей фамилией – Дуарте.

            Традиционные могильные склепы здесь напоминают мавзолеи. Над ними возвышаются скульптурные группы в человеческий рост, а то и больше. Часто изображаются целые сюжеты из Библии или из жизни усопшего. Кладбище выглядит как город, со своими улицами, переулками, «домами». И если вы хотите найти могилку, допустим, Хуана Верона, то ваш путь будет выглядеть примерно так – квартал Хосе Вальдано, ул. Эмиля Бургеса, дом 32, этаж 2, могила № 4. Склепы бывают многоэтажными и иногда занимают большую часть квартала.

            И днем, и ночью по всему кладбищу гуляют кошки – бездомные, однако весьма упитанные и довольные жизнью. Я поинтересовался – как же они там питаются? Оказалось – за счет муниципалитета. Не желая нарушать традиции – кошки здесь жили всегда – город выделяет им ежедневный паек. Вся территория кладбища огорожена сплошной высокой стеной и круглосуточно охраняется. По периметру ходят полицейские патрули, как правило, пара – мужчина и женщина. И здесь есть что охранять – каждая могилка стоит как новый коттедж. Обязательно посетите это кладбище – пожалуй, самое запоминающееся в мире. Кстати, в Реколето находится могила певца, первым спевшего танго – Карлоса Гарделя.

 

Эвита

            Имя Мария Эва Ибаргурен Дуарте де Перон наверняка слышал каждый. Но если свести его к одному слову – Эвита, то Аргентина в едином порыве встанет и начнет рукоплескать. Пройдя долгий путь от простой девушки до Первой леди, эта женщина стала для людей добрым ангелом. За 7 лет она раздала 2500 квартир бездомным, 3500 стипендий студентам из бедных семей, почти 8000 раз была крестной матерью. К детям она относилась очень трепетно – не имея возможности иметь своих, она по-матерински заботилась обо всех. На Рождество аргентинские дети писали письма со своими сокровенными желаниями не Деду Морозу, а Эвите. И она выполняла их все. В результате любой из акций «Дети Аргентины – мои дети» каждый ребенок страны получил рождественский подарок. Эвита, учредив фонд собственного имени, занималась благотворительностью в невиданных до той поры масштабах. Откуда у нее были на это деньги? Их, в виде благотворительного взноса, перечисляли олигархи. Кто из любви и почитания, кто из опаски. Многие, включая мужа-президента, боялись ее. Она могла управлять толпой – и толпа ее боготворила.

            Эвита жаждала творить добро. Таких людей очень немного и они быстро сгорают. Эвита умерла в 33 года. Похоронить себя она просила скромно, рядом с мужем. Но ее просьбу не выполнили. Аргентина не отпускала Эвиту даже после смерти. 15 дней у ее выставленного для прощания гроба стояла очередь из желающих стать на колени, и тело пришлось бальзамировать. 22 года гроб с телом прятали в Европе, спасая от преследования пришедшей к власти хунты. Только в 1974 году Эвита обрела покой на кладбище Реколето.





Спешите подписаться на журнал “Планета”!