Расхожее утверждение о том, что «Польша не заграница», многим известно еще с советских времен. Однако насколько оно верно? Ведь дело не только в разделяющей нас границе. И даже не в визе, получение которой необходимо для визита в страну-соседку. Польша – самобытное государство, кстати, крупнейшее в Центральной Европе, история которого на многих этапах тесно переплетена с историей нашей страны. Но не стоит думать, что вы не найдете здесь для себя ничего нового. Многочисленные польские города отличаются невероятным гостеприимством и с радостью раскрывают путешественникам свои тайны. В этой стране Средневековье гармонично сочетается с современностью, а королевские замки соседствуют с высокоразвитой инфраструктурой.

 

Мелодия двух столиц

     Варшава чаще других становится городом, который первым открывает свои двери перед путешественниками из Беларуси. И не последнюю роль здесь играет географическая близость – всего за ночь поезд домчит вас от Минска до нынешней столицы Польши. И это включая границы, таможенные досмотры и смену вагонных колес в Бресте.

     И если вы прибыли сюда утром, не откажите себе в удовольствии совершить пешую прогулку и лично познакомиться с символом города – варшавской русалкой, имя которой, по одной из легенд, и стало частью названия столицы. Предание рассказывает о беззаветной любви рыбака Варша к сирене Саве. Кстати, все закончилось хорошо – они поженились. По другой версии, Варшем и Савой звали близнецов, родившихся в бедной рыбацкой семье на берегу Вислы. Каким-то чудом в этот момент на их хижину набрел заблудившийся на охоте некий древний князь по имени Казимир. Он и стал крестным отцом детей, а также щедро наградил родителей за оказанное гостеприимство. На полученные деньги семья выстроила просторный дом, вокруг которого достаточно быстро вырос большой город.

      Но все же легенда о варшавской сирене проникла в историю и культуру города прочнее, чем предание о близнецах. Изображение русалки красуется на гербе польской столицы и считается ее символом. Блуждая по улочкам, вы будете встречать ее облик на фасадах зданий или в виде маленьких скульптур то тут, то там. А два самых известных памятника разместились на Рыночной площади Старого города, центра столицы, и на набережной Вислы. Старейшее же изображение местной сирены датируется 1390 годом.

      Временем основания Варшавы считается XII–XIII века, но документально установлено, что первые поселения на территории современного города появились еще в IX–X веках. Фактической столицей она стала уже в 1596 году, когда король Сигизмунд III после пожара в Вавельском замке перенес сюда свою резиденцию. А вот официально этот статус города был подтвержден лишь в 1791-м.

      С самого начала сердцем Варшавы была Рыночная площадь. Она и сейчас по праву считается центром культурной жизни и излюбленным местом встречи варшавян. И, конечно же, Старый город манит к себе многочисленных туристов со всего мира. Окруженный барбаканом – полукруглым укрепленным форпостом – и крепостными стенами из красного кирпича, он позволяет в одно мгновение перенестись на несколько веков назад. Узкие улочки и разноцветные фасады домов, небольшие таверны, уютные кофейни и магазины, уличные музыканты, художники и ремесленники – тут есть все, чтобы прогулка стала приятной и запоминающейся. Порой кажется, что время здесь остановилось, а воздух вокруг наполнен легкостью и спокойствием. Эта часть Варшавы полностью включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО… «как исключительный пример почти полного восстановления исторического периода между XIII–XX веками». К сожалению, Вторая мировая война практически превратила эту часть польской столицы в руины, но люди не смогли смириться с потерей и по крупицам и сохранившимся чертежам воссоздали былое величие.

     По пути к Старому городу стоит пройтись по Замковой площади, чтобы оценить возвышающуюся над ней колонну Сигизмунда III и роскошный королевский дворец, открытый для посещения – кроме интерьеров, тут можно увидеть полотна Рембрандта и Яна Матейко, старые виды Варшавы кисти Беллотто. Здесь же хранится урна с прахом Тадеуша Костюшко. Поклонникам культурного отдыха придутся по душе и Исторический музей Варшавы на Рыночной площади, и Национальный музей Польши с его богатыми коллекциями, и Музей Войска Польского, иллюстрирующий историю вооруженных сил страны от ее возникновения и до Второй мировой войны. А юные путешественники, да и не только они, с удовольствием посетят Центр науки «Коперник» и огромный варшавский зоопарк.

     Прощаясь с городом, можно неспешно пройтись по парадному проспекту Варшавы, Краковскому предместью, чтобы настроиться на встречу с древней столицей Польши – Краковом.

     

     Одним из древнейших польских городов является Гнезно, возникновение которого относят к VIII веку. А уже в Х веке он стал столицей древнепольского государства, главной вехой так называемого Пястовского пути. Именно здесь начался процесс объединения живших на этих землях славянских племен. Здесь же первым исторически достоверным правителем Польши – князем Мешко I – было принято христианство и основано архиепископство. С 1000 года до XIV века в Гнезно короновались польские правители.

     

     Первое упоминание о Кракове относится еще к 966 году – известный арабский путешественник Ибрагим ибн Якуб описал его как заметный чешский торговый центр. Но уже довольно скоро князь Мешко І отвоевал эти места и включил их в свои владения. В скором времени его правнук, князь Казимир I, перенес сюда свою столицу. Но основным временем возвышения Кракова становится XIV столетие – в 1319 году здесь коронуется Владислав I Локетек и провозглашает его своей резиденцией вместо Гнезно. Дело отца продолжает Казимир III Великий – позже о нем скажут: «Казимир нашел Краков деревянным, а оставил каменным».

     Именно в это время в новой столице появляются многочисленные приходские школы и основывается Краковская академия – один из самых старейших университетов в Европе и существующий до наших дней под названием Ягеллонский. Гуляя по городу, можно полюбоваться старыми и новыми зданиями его факультетов. В украшении своих городов Казимир Великий ни в чем не хотел отставать от остальной Европы и потому не жалел средств. Он же основал на противоположном берегу Старой Вислы (ныне этот рукав реки уже не существует) город Казимеж, который сейчас представляет собой самобытную часть Кракова.

      

     На правом берегу Вислы, на холмах, раскинулся небольшой, но неповторимый по своему колориту городок Казимеж Дольны, основанный Казимиром как центр торговли. Вторую часть своего названия, которая в переводе означает «нижний», он получил для того, чтобы отличаться от Казимежа Гурного («верхнего») – города, который сейчас является частью Кракова.

     Казимеж Дольны идеально подходит для неторопливых прогулок по узким петляющим улочкам и площадям. Когда-то его называли городом польских королей. Сейчас – городом художником и музыкантов, а иногда – музеем под открытым небом. Здесь принят запрет как на строительство новых домов, так и на существенное изменение облика уже существующих. Начать обзор стоит с Рыночной площади, на которой сохранился старый деревянный колодец. Потом отправиться к руинам замка или на обзорную площадку у подножия монастыря. Ну, а потом обязательно совершить путешествие по Висле на одном из прогулочных корабликов.

     

Первенствующее значение Кракова окончательно упрочилось в эпоху Ягеллонов – город богатеет, а число его жителей возрастает до 100 тыс. человек. И даже когда резиденция монархов переносится в Варшаву, короноваться польские короли продолжают здесь.

     Об истории древней столицы Польши можно говорить бесконечно, но лучше прогуляться по Королевской дороге – известнейшему туристическому маршруту, проводящему через все основные достопримечательности города. Начинаясь в северной части, на площади Яна Матейко, она ведет на юг – мимо барбакана, который можно изучить как снаружи, так и изнутри. А дальше – через сохранившиеся с самого начала XIV века Флорианские ворота, по одной из красивейших улиц города – конечно, тоже Флорианской, – на Рыночную площадь. И именно здесь с особой ясностью понимаешь, почему ЮНЕСКО в числе первых взяло Старый город Кракова под защиту.

     С Рыночной площадью, или Главным Рынком, как ее называют местные жители, мало что может соперничать по количеству исторических и архитектурных памятников, собранных в одном месте. Попасть сюда стоит даже ради того, чтобы просто увидеть сукенницы – торговые ряды, впервые построенные из камня еще в 1257 году. Конечно, нынешний вариант не столь древен – современный вид они приобрели в конце ХІХ века, – но их красота действительно впечатляет. Войдя внутрь, можно ознакомиться с гербами городов Польши, красующимися на стенах под потолком первого этажа, который, как и требует традиция, занимают многочисленные торговцы народными промыслами и сувенирами. На верхнем же этаже расположились выставочные залы Национального музея Кракова.

     Своим центральным фасадом выходит на Главный Рынок Мариацкий костел – величественное сооружение, фундамент которого был заложен в начале XIII века. О двух его башнях, разных по своей высоте, сложено немало легенд, как и о хейнале – сигнале точного времени, который трубач подает с одной из этих башен. Предание гласит: «Однажды трубач, увидев приближающуюся вражескую конницу, стал трубить тревогу, но пал, сраженный татарской стрелой, вонзившейся ему в горло. Вовремя предупрежденные горожане сумели не только отбить атаку, но и захватили богатые трофеи, а хейнал с тех пор заканчивается на той самой ноте, на которой оборвалась жизнь воина-героя». Сейчас хейнал трубится каждый час на четыре стороны света.

     Рядом с костелом расположена небольшая Мариацкая площадь. У входа в храм с ее стороны сохранился «обруч кающихся» – вмонтированные в стену кандалы, которые в старину надевали на шею преступников. Они были размещены на такой высоте, чтобы не позволить приговоренному ни выпрямиться, ни стать на колени – сейчас же этот обруч практически лежит на земле, настолько за века «вырос» вверх центр Кракова.

     Есть на Рыночной площади и костел св. Войцеха, где его основатель, по преданиям, крестил язычников – предков современных поляков. И одиноко возвышающаяся вежа – единственное, что сохранилось от древней ратуши, разобранной в начале XIX века. В теплое время года на нее можно подняться и с высоты почти в 70 м полюбоваться красотами Кракова. И памятник Адаму Мицкевичу, установленный в центре площади к 100-летнему юбилею поэта.

     Но вернемся на Королевскую дорогу. Она проведет мимо Доминиканского костела и площади Всех Святых, костела францисканцев и Дворца епископов, чтобы в итоге вывести к Вавелю – «городу в городе» на высоком холме над Вислой. По сути, это целый архитектурный комплекс, на осмотр которого можно потратить весь день. В его центре – королевский замок и собор святых Станислава и Вацлава. А когда вы вдоволь насладитесь роскошными интерьерами, богатой сокровищницей, оружейной и обзорными площадками на сторожевых башнях, нанесите визит вежливости легендарному вавельскому цмоку – вход в его пещеру находится на территории комплекса. Его популярность сравнима разве что с популярностью такого же легендарного короля Крака, который, по преданиям, и основал этот город над Вислой.

     

     Совсем недалеко от Кракова расположился город Велички, привлекающий к себе туристов со всего мира. Чем же так знаменито это место? Конечно же, своими соляными копями, привилегию которым выдал еще в 1044 году Казимир I Восстановитель. В свое время доход от продажи соли составлял 1/3 всей государственной казны. Когда-то добыча велась вручную – сейчас же соляные шахты в Величках представляют собой коридоры и галереи на 9 этажах, первый из которых находится на глубине около 60 м, а самый нижний – более 300 м. Суммарная протяженность ходов – почти 250 км.

     Каждый житель Величек знает легенду о Святой Кинге, дочери венгерского короля, которая, выходя замуж за польского князя Болеслава Стыдливого, получила в приданное одну из соляных шахт в Мармароше. И именно в эту шахту она бросила свое обручальное кольцо. На пути в Краков, на одном из привалов, она приказала вырыть колодец. К удивлению слуг, вместо воды там оказалась соль – и в первой же глыбе был найден тот самый перстень. С тех пор Святая Кинга считается покровительницей всех рабочих, занятых добычей соли. А в величковских шахтах, на глубине 101 м, даже создана действующая часовня Святой Кинги, украшенная соляными фигурами святых и соляной копией «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Освещает часовню люстра из прозрачных соляных кристаллов.

      К слову, из соли там сделано практически все – и убедиться в этом можно во время экскурсии по шахте. Вниманию посетителей предстают изысканно оформленные камеры и подземные каплицы, озера и многоуровневые переходы. Здесь можно проследить все этапы развития методов и технологий добычи соли на протяжении 7 веков. Причем совсем недавно был открыт второй туристический маршрут, на котором можно не только осмотреть убранство шахт, но и изучить азы шахтерского дела. Экскурсия занимает несколько часов, хотя сам маршрут составляет не больше 3% от всей протяженности ходов. Здешний климат благотворно влияет на здоровье человека, потому в Величках был организован подземный санаторий.

     Кстати, первые туристы посетили копи еще в XV веке, а к концу XIX века шахты стали настолько популярными, что учебник по географии того времени после подробного описания Величек сообщал, что рядом с ними находится город Краков.

     

Тевтонское соло

      Всего в 80 км от границы с Калининградской областью России притаился небольшой польский городок Мальборк. Его история началась еще в 70-х годах XIII века, когда на этом месте, на берегу Ногата (устье Вислы), был заложен замок в честь Девы Марии. Позже он стал известен всей Европе как Мариенбург – резиденция магистров Тевтонского ордена и крупнейший в мире средневековый кирпичный замок, эталон кирпичной готики. Статус столицы ордена он получил в 1309 году, когда великий магистр окончательно перенес ее сюда из Венеции. Мариенбург разрастался в течение всего XIV века, и к его концу за мощнейшими крепостными стенами оказалась площадь больше чем в 20 га, а число обитателей замка в некоторые годы приближалось к трем тысячам.

      К сожалению, повод проверить прочность оборонительных сооружений тевтонского замка и стойкость духа его жителей представился совсем скоро – в 1410 году, во время Грюнвальдской битвы, Мариенбург был осажден польско-литовскими войсками во главе с Владиславом II Ягайло. Но даже после продолжительной осады, когда был разрушен город, взять крепость так и не удалось. Однако эти события все равно негативно отразились на судьбе Мариенбурга – он был продан за долги и в итоге оказался в составе Речи Посполитой. 7 июня 1457 года польский король Казимир Ягеллон триумфально въехал в замок.

      На своем веку Мальборку пришлось повидать многое. Он достраивался, изменялся и разрушался. В итоге, в конце XIX столетия было принято решение о реконструкции с целью возвращения сооружениям практически исконного средневекового облика. Задача была выполнена, но почти сразу же подоспела новая беда – Вторая мировая война. Замок сильно пострадал, однако был отстроен заново – на данный момент в руинах остается только здание собора.

      Шпили величественных башен из красного кирпича заметны едва ли не сразу же, как только сходишь с поезда на железнодорожном вокзале Мальборка, здание которого, кстати, тоже похоже на маленький стилизованный замок. Заблудиться сложно – во-первых, любой из горожан без особых проблем поймет, что именно вы ищете, и с энтузиазмом покажет дорогу, а во-вторых – до крепостных стен в прямом смысле слова рукой подать – прогулка пешком займет не больше 10–15 минут. Для осмотра экспозиции необходимо приобрести в кассе входной билет, предъявить его «стражнику» у массивных ворот – и на несколько часов погрузиться в таинственный и романтичный мир рыцарства. В стенах тевтонского замка нередко проводятся фестивали и театрализованные представления. А внимание даже самых искушенных туристов неизменно привлекают коллекция изделий из янтаря и собрание оружия и доспехов различных исторических периодов. Есть здесь и по-настоящему уникальные вещи – фрагмент средневекового центрального отопления, которое впервые было применено именно в Мальборке. Или вмурованное в стену огромное пушечное ядро – по легенде, оно попало туда во время осады замка польско-литовскими войсками. Ядро залетело в покой в момент заседания там руководства бастиона и едва не обрушило единственную колонну, которая поддерживала свод.

     Прогулки по внутренним дворикам, наполненным многочисленными скульптурами, осмотр замковых интерьеров, музея и прекрасных видов на город, открывающихся с верхних этажей, а также возможность пообедать в «средневековой корчме» и прикупить оригинальные сувениры для родных и друзей – все это создает неповторимый колорит и атмосферу, сохраняющуюся в памяти на долгое время. Сюда обязательно нужно вернуться на закате – отражающийся всеми своими стенами и башнями в водной глади замок в лучах заходящего солнца воистину покоряет своей суровой красотой и размерами. Так что даже сложно представить, какое впечатление он производил на людей в древности.

     

     Тесную связь с немецкой историей имеет и Познань – один из старейших городов, расположенный в центральной части западной Польши, на реке Варта. Его исторический центр – Старый город и, конечно же, Рыночная площадь, где расположились увенчанное гордым орлом здание ратуши, королевский дворец, несколько храмов и фонтанов. Особого внимания заслуживают яркие, разноцветные фасады домов, обрамляющих площадь, – найти два одинаковых просто нереально. А одной из самых масштабных и впечатляющих построек Познани является Цесарский замок, появившийся здесь в начале ХХ века.

     

Великолепное балтийское трио

      Если из Мальборка отправиться на север страны, то совсем скоро можно добраться до Балтийского побережья и попасть в удивительное «Трехградье», образованное Гданьском, Гдыней и Сопотом. Фактически, это три города, но настолько тесно связанные между собой, что образуют один. Например, некоторые троллейбусы Гдыни могут на своем маршруте заходить в Сопот. А основным общественным транспортом, связывающим «Трехградье», является городская электричка.

      Гдыня – самый молодой из трех городов, однако рыбацкая деревушка, подарившая ему название, упоминалась еще в 1253 году. Появившийся после Первой мировой войны, он имел важное стратегическое значение – обеспечивал стране выход к морю. Сейчас на вечной стоянке в порту Гдыни установлены два музейных корабля – боевой «Блискавица» и учебный парусник «Дар Поморья». А совсем рядом, окруженное с трех сторон морем, находится здание океанариума, в котором обитают около 1600 водных животных из различных уголков нашей планеты.

      Сопот – один из самых известных польских курортов – привлекает гостей не только своими пляжами, но и, например, регулярно проходящим здесь международным песенным фестивалем. Этот город идеально подходит для неспешного отдыха и наслаждения целебным морским воздухом. Здесь же находится восхитительный деревянный мол – самый длинный в Европе, – на 515,5 м уходящий в море. Популярностью пользуется и пешеходная улица с расположенным на ней «танцующим» или кривым домиком.

      История Гданьска отсылает нас в Х век, когда он впервые упоминается в летописи. А вот археологические раскопки подтверждают, что поселения на его территории существовали уже в V веке. «Биография» города обширна: он был захвачен Тевтонским орденом, носил имя Данциг, имел статус «вольного» или «города-государства», не раз становился камнем преткновения в конфликтах Германии и Польши и в итоге вырос в центр промышленности и крупнейший порт на Балтийском море. Но не стоит думать, что Гданьску отведен удел сугубо индустриального центра. Один только Мариацкий костел уже стоит того, чтобы внести этот город в свой туристический маршрут. Скорее, это яркий пример того, как современность может гармонично сосуществовать с прошлым. Причем город не стремится раскрыть все свои тайны в один миг: выходишь с вокзала и замечаешь указатель, ведущий к старой мельнице или к острову складов, а уже по дороге к ним видишь возвышающийся шпиль. Направляешься к нему – и встречаешь еще один костел или узкую улочку, уводящую тебя на площадь. В таких прогулках можно провести не один день, тем более что Гданьск, как радушный хозяин, всегда подскажет уютный ресторанчик, в котором можно подкрепиться и восстановить силы.

      Отказываться от дегустации местной кухни – настоящее преступление. Она близка к привычной белорусам, но, конечно же, имеет и ряд национальных особенностей. И уж обязательно в любом регионе страны стоит пробовать традиционный польский бигос и жаренные на гриле колбаски – не то что у каждого города, а даже у каждого ресторана есть своя рецептура приготовления этих блюд.

      Польша – страна, которая не терпит суеты и спешки. Так что, отправляясь в путешествие, приготовьтесь к приятному размеренному отдыху и обращайте внимание на мелочи и детали – нередко именно они позволяют раскрыть древние тайны городов страны-соседки. Ну, а если решите познакомиться с Польшей по-настоящему близко, настройтесь на то, что уделить этому придется не один день и, возможно, даже не одну поездку.