Остров Маврикий был открыт случайно. В XVI веке сбившаяся с пути португальская каравелла «Сишну» на свое счастье наткнулась на этот небольшой кусочек земли. Морякам очень повезло – это был единственный клочок суши на многие мили вокруг. Восстановив силы и отремонтировав судно, португальцы двинулись дальше и вскоре забыли о своем открытии.

     Заново остров был открыт почти через сто лет голландцами. Назвав его в честь тогдашнего руководителя страны Морица Оранского, новые хозяева начали быстро осваивать плодородные вулканические земли. Благодаря голландской деловой сметке и массовым поставкам рабов с Мадагаскара, небольшой островок вскоре стал крупным экспортером сахарного тростника и пряностей в Старый Свет. Но голландский гимн играл на Маврикии недолго. Наполеоновская Франция, быстро набиравшая силу, оценила доходность этого места и, выселив с острова прежних владельцев, стала выращивать здесь фрукты и кофе. Новые хозяева дали этому кусочку суши помпезное имя Иль-де-Франс – Остров Франция. Вскоре, правда, процветающая кофейная экономика была уничтожена. После поражения Наполеона многим французским колониям пришлось сменить владельца. Маврикий приглянулся Англии и, не особо интересуясь мнением остального мира, британские корабли обстреляли остров из пушек, а все, что уцелело, объявили своей собственностью. Затем новые хозяева сменили название на современное – остров Св. Маврикия – и начали выращивать здесь чай. Вплоть до обретения независимости в 1968 году Маврикий слыл лучшей чайной плантацией Британской империи.

     Сегодня Республика Маврикий специализируется на выращивании сахарного тростника. Растение, завезенное еще голландцами, сажают на каждом мало-мальски пригодном для этого участке земли. С воздуха зеленые заросли кажутся бескрайними. А стоит чуть отойти от окультуренного побережья – и дома, дороги, храмы начинают казаться лишь крошечными вкраплениями в зеленый океан.

     Но в мире Маврикий славен совсем не сахаром, а благоприятным климатом, чистым океаном и отличными пляжами. Остров считается одним из самых лучших курортов на Земле. И весьма дорогих: 200–300 евро за ночь в отеле на побережье – стандартная цена. Но сюда все равно едут люди, уставшие от вечно спешащего современного мира и мечтающие хоть ненадолго очутиться в первозданном раю.

     Правда, некоторым вход на благодатный остров заказан. В первую очередь, больным: жители Маврикия боятся инфекций. Так что температура или кашель вполне могут стать поводом для того, чтобы туриста не впустили в страну. На каждого вновь прибывшего заводится медицинская книжка, где указывается, когда и чем он болел. Отдельно уточняют, не бывал ли гость за последние полгода в Азии или Африке, где есть риск заразиться чем-нибудь вовсе уж экзотическим. Но если вы здоровы – на острове, безусловно, будут вам рады.

      Маврикий можно разделить по диагонали на две части. На северо-западную съезжаются любители активного отдыха – море здесь идеально подходит для серфинга, дайвинга и прочих развлечений. Юго-восточная – место для семейного отдыха, рыбалки, гольфа и иных тихих видов спорта. Хорошие отели, пляжи, солнце, воздух и вода на Маврикии можно найти повсеместно.

     Юго-восток. Пляжи и клады

     В юго-восточной части острова расположен единственный в стране аэропорт, а значит, начнется ваше путешествие именно отсюда. Здесь же можно и остановиться. И место потише, и цены пониже. Лучше всего осесть в окрестностях местного миниполиса Маэбург, в одой из небольших зеленых деревушек с недорогими семейными гостиницами. Немного поторговавшись, вы всего за 30–50 евро сможете получить хороший номер с телевизором, кондиционером и даже балкончиком для того, чтобы насладиться вечерней прохладой. На противоположном побережье жилье обойдется намного дороже. В то же время, добраться туда, чтобы получить свою порцию экстрима, можно меньше, чем за час и всего за 1 евро. Благо, автобусы комфортабельные и ходят по расписанию. Да и о билете заботиться не нужно: в каждом автобусе есть кондуктор. У него же можно спросить, где лучше выйти.

     Впрочем, возможно, вы и не захотите каждый день куда-то ездить – лучшие пляжи находятся именно в юго-восточной части острова. И неудивительно: это побережье защищает третий по величине на планете коралловый риф. Потому вода здесь кристально чиста, а штормов не бывает вовсе. А дайверы и любители поплавать с маской смогут насладиться непревзойденной красотой подводного мира. Тот же, кто хочет уединения, сможет поселиться в одном из уютных бунгало на побережье с собственным небольшим пляжем.

     В местных бухтах водится множество цветных рыб, которые подплывают к самому побережью, а любители рыбалки могут не бояться морской болезни – здесь почти нет качки. К слову, когда-то тихие бухточки Маврикия служили пристанищем пиратам. Отсюда они совершали набеги на богатые купеческие караваны, сюда же свозили добычу. Сколько кладов зарыто здесь за две сотни лет – неведомо никому, но их находят до сих пор. Да и морское дно буквально усыпано ценностями с кораблей, затонувших под тяжестью награбленного. Восточное побережье Маврикия – настоящий клондайк для охотников за сокровищами. Правда, для поисков нужно иметь разрешение от местных властей, но если вы не собираетесь заниматься этим в промышленных масштабах, можно обойтись и без него.

     Наиболее разрекламированная бухта Маврикия носит имя Блю-Бей. Кладов там, правда, давно нет, зато это ближайший к Маэбургу хорошо обустроенный пляж, на котором организуют всевозможные водные развлечения и подводные прогулки. 

     Стоит посетить и Гри-Гри – скалу, выходящую прямо в море. Поднявшись на нее, вы сможете оценить мощь океана, врезающегося с разгона в гранитную глыбу прямо у вас под ногами. Это стоит почувствовать, тем более что дорога до утеса займет всего 15 минут, а впечатлений получите на годы. Любители подводного плаванья смогут еще и с спуститься аквалангом в подводные пещеры Гри-Гри, по слухам, невероятно красивые.

     Впрочем, на Маврикии интересно не только купаться в море. Любой желающий может посетить чайные плантации – самостоятельно или с организованной экскурсией под названием «Чайный путь». Здесь вы, и правда, получите возможность проследить весь путь чайного листа – от куста до напитка, приготовленного по особым рецептам в дегустационном зале. Да и поучаствовать в процессе обработки чая сможете. Если вы приедете на плантацию без экскурсии, это развлечение может затянуться на целый день. Но вы запомните его надолго.

     На юго-востоке острова в спокойствии и неге можно провести всю оставшуюся жизнь. И не надоест. Но если вдруг захочется развеяться да размяться, стоит посетить и противоположное побережье.

     Северо-запад. Пешком по дну океана 

     Добраться на северо-западное побережье проще всего по местному хайвею. Главная дорога страны начинается в Маэбурге, столице Юга, и заканчивается в Порт-Луи, столице страны. Трасса хорошая, широкая и не загружена транспортом. А вот ездить по столице гораздо сложнее: машин много, движение левостороннее, а правила местные водители соблюдают очень условно.

     Порт-Луи, хотя и обладает гордым статусом столицы, – совсем не большой город. Впрочем, часам к 10 утра он, скорее, начинает напоминать рынок. Так что до вечера, пока торговцы не свернут свои лотки, гулять здесь не слишком интересно. Тем более из достопримечательностей тут есть – разве что музей, посвященный одной-единственной почтовой марке. Музей голубой пенни расположен в самом фешенебельном районе города – на набережной Кодан. Дорогу к ней покажет любой местный житель. Обязательно сходите – ведь не каждый день вам предоставляется возможность увидеть самую дорогую марку в мире. К слову, входной билет в музей стоит всего 8 евро.

     Голубой и розовый Маврикий

     Именно здесь, на Маврикии, были выпущены две самые редкие и дорогие марки в мире. Они же оказались и первыми колониальными марками на Земле. До этого ни одна колония не имела права на собственный знак почтовой оплаты. Правительство Маврикия рискнуло – и остров вошел в историю. Хотя поводом для появления марок стало не самое радостное событие.

     В 1847 году, возвращаясь с прогулки, жена губернатора Маврикия была окружена возле дома толпой горожан, пытавшихся вручить ей петицию. Просьба была проста – уговорить мужа отменить введенный им запрет на использование в разговоре французского языка. Дама испугалась толпы и приказала охране стрелять. На острове запахло массовыми волнениями. Пытаясь сгладить ситуацию, губернаторша срочно организовала благотворительный бал на 1000 персон. Для рассылки приглашений было заказано 500 розовых (для дам) и 500 голубых (для мужчин) марок ценой по 1 и 2 пенни. Каким образом заказ попал не в почтовую службу, а к недавно эмигрировавшему на Маврикий еврейскому часовщику-самоучке, неизвестно. Но то ли по незнанию азов дела, то ли чтобы застраховать себя от последствий не совсем законной просьбы губернаторши, изготовитель сделал марку бракованной. Вместо традиционной надписи «доставка оплачена» на марке красовалось: «просто почта». Эта ошибка – намеренная или случайная – и сделала ее филателистической редкостью. Сегодня из 1000 отпечатанных марок сохранилось лишь 25 – 12 голубых и 13 розовых. А негашеных, не пропечатанных почтовым штампом, – всего 8. Две из них хранятся на Маврикии. Правда, на родину они вернулись только в 1993 году – крупнейшие коммерческие банки страны создали для этого специальный фонд в 5 млн. долларов. 3,5 млн. ушло на покупку на аукционе в Швейцарии двух марок, остальные – на постройку здания, в котором они должны храниться. 

     Марки – единственные экспонаты музея – наклеены на конверт, но не погашены. Они лежат под небьющимся увеличительным стеклом. Кроме Маврикия такие раритеты можно увидеть еще лишь в трех местах – в Берлинском музее связи, в Нидерландском почтовом музее в Амстердаме и в Британской библиотеке в Лондоне. К слову, покупать последнюю на аукцион в Брюссель ездил сам британский Император Георг V. Остальные марки находятся в частных закрытых коллекциях. 

     Из Порт-Луи можно добраться практически в любую точку острова – достаточно знать, в каком направлении она находится. В городе три вокзала – Северный, Южный и Восточный. 

     С северного вокзала можно отправиться в городок Гранд Бэй – туристическую столицу Маврикия. Здесь самый большой выбор пляжных развлечений, но самое впечатляющее, пожалуй, – пешая прогулка по дну океана.

     Организация этого развлечения – дело хлопотное, дорогостоящее, так что на свете немного мест, где вы можете развлечься таким образом. Но на Маврикии любой взрослый и здоровый человек может пройтись пешком по океанскому дну. 

     Для начала вас доставят на специальную плавучую платформу в океане. Там досконально проинструктируют, как вести себя на дне, опояшут тяжеленным свинцовым поясом, водрузят на голову еще более тяжелый шлем и аккуратно спустят на дно. И вы окажетесь в сказке! Кораллы, рыбы, всякая иная морская живность, лезущая в иллюминатор шлема, и ощущение почти полного отсутствия земного притяжения. Наверное, так чувствовали себя астронавты на Луне – делаешь шаг и улетаешь в неведомую даль. Пожалуй, такое погружение станет одним из самых ярких воспоминаний в жизни любого. Правда, такая прогулка – дело не совсем безопасное. Перед погружением стоит подучить английский язык – инструктаж стоит внимательно выслушать и хорошо понять. К каждому шлему подведен шланг с воздухом, который нагнетает давление и сдерживает воду. Любое неосторожное движение – неудачный прыжок, неправильный наклон головы, перекрученный шланг – моментально снижают давление внутри шлема и открывают дорогу воде. А быстро избавиться от навешенного груза и подняться на поверхность невозможно. Но тем, кто придерживается инструкций, бояться ничего не стоит. 

      Дальше желающим продолжить знакомство с островом стоит переехать в местечко Памплемус. Некогда здесь был город, теперь же – огромный ботанический сад, один из самых древних в мире. Началось все еще в XVIII веке – островом в то время владели французы – с сада тогдашнего губернатора Маврикия. Сегодня Памплемус – это 20 гектаров земли, засаженной диковинными растениями со всего света. Около сотни видов пальм, 250-летнее «дерево Будды» – баньян. Есть и Кемпешевое – или «Кровавое» – дерево. Если сломать его ветку, то потечет алый сок, внешне очень похожий на густую кровь. В центре сада расположен небольшой пруд, засаженный амазонскими лилиями – на одном листе этого растения запросто может уместиться стая птиц. 

     Ботанический сад содержится в идеальном порядке и дарит множество впечатлений. А нагулявшись вдоволь, не спешите уезжать из Памплемусса – в 10 минутах езды либо в получасе неспешной ходьбы от сада находится Музей сахарного тростника. Посетив его, вы узнаете все о производстве сахара, а заодно и рома. Первое, к слову, куда интереснее. Все виды – от засохшего сока тростника до коричневого сахара – разложены по полочкам, и любой из них можно попробовать. Удивительно, насколько сахар, который делали, скажем, в XVIII веке, не похож на нынешний, даже по вкусу.

     Ром тоже можно продегустировать, но он здесь всего 4 сортов. Зато самых лучших. А в отличном ресторане при музее можно пообедать после долгой прогулки, а заодно и познакомиться с местной кухней.

     На любой вкус

     Кухня Маврикия – это смешение кулинарных традиций всех народов, когда-либо населявших остров. Французские, индийские, китайские и африканские блюда готовятся здесь повсеместно – каждый может выбрать себе еду по вкусу. 

     Еда на Маврикии всегда натуральная и свежая – размеры острова и расторопность местных кулинаров не располагают к долгому хранению продуктов. А рестораны и кафе встречаются на каждом шагу, особенно в местах массового скопления туристов. Правда, цены в них довольно высокие: основная масса туристов, приезжающих на Маврикий, – обеспеченные европейцы. Если же вы ограничены в средствах, питаться стоит в небольших уличных кафе и палатках, где обедают местные жители, тоже, к слову, отнюдь не бедные. На качестве пищи это совершенно не отразится – и в рестораны, и в палатки продукты поступают из одного источника. К тому же народу в уличных кафе намного больше, чем в дорогих заведениях, так что готовые блюда там не залеживаются – порой приходится ждать, пока приготовят. Зато вы получите все прямо с пылу с жару.

     Практически повсеместно можно отведать пирожки «самоса» с овощной либо мясной начинкой, курицу в соусе карри, люля-кебаб из баранины, рыбу с шафраном и имбирем, копченого марлина, жареные креветки с куркумой, суп из моллюсков с томатами и перцем чили. А переходя из одного кафе в другое, вы сможете попробовать разнообразную еду, которую готовят на исторической родине хозяина. Любое блюдо можно не только съесть на месте, но и забрать с собой, чтобы уже в отеле устроить дегустацию.

     Впрочем, если вы хотите сэкономить, ступайте в местные супермаркеты. Именно в крупных магазинах и цены приемлемые, и продукты качественные – сыры, морепродукты, овощи, фрукты всегда свежие. А вот мясо стоит выбирать с осторожностью: в супермаркетах оно хранится довольно долго, а страна все же жаркая.

      Запивать обед стоит, в первую очередь, чаем или пивом, благо оба эти напитка здесь на удивление хороши и при этом дешевы. А вот сок, несмотря на обилие дешевых фруктов, стоит очень дорого, как и кокосовое молоко. Крепкие спиртные напитки на Маврикии тоже дорогие.

     Птица додо и немного ванили

     Собираясь на этот остров, не думайте, что попадете в бедную страну. Маврикий – государство процветающее: второе в африканском регионе по уровню жизни. Впереди только соседи с Сейшел. 

     На маленьком острове целых два объекта, включенных ЮНЕСКО в список Всемирного достояния человечества. Первый – Ааправаси-гхат (в переводе с хинди «иммиграционный терминал») – находится в Порт-Луи. Это крупнейшая в мире перевалочная база для приема и сортировки иностранной рабочей силы. Всего за полвека через этот комплекс прошло полмиллиона индийских рабочих, которых потом рассылали по всем африканским колониям Британии. Сегодня, правда, Ааправаси-гхат выглядит неприглядно – остался всего лишь полуразрушенный фундамент. Но власти Маврикия клятвенно пообещали, что уже в ближайшее время он все будет восстановлено в первозданном виде.

     Второй объект природного происхождения: горный ландшафт Ле Морн – полуостров с полукилометровыми базальтовыми скалами на юго-западе острова. На вершинах базальтовых скал некогда существовали поселения, основанные беглыми рабами и защищенные от посягательств самой природой. Вид с моря на это великолепие, по слухам, просто фантастический.

     Ехать на Маврикий можно в любое время года – здесь не существует понятия «не сезон». Температура воздуха круглый год не опускается ниже +25, да и вода всегда теплая. Правда, весной случаются шторма – но недолгие, можно и переждать. 

     Однако плавать здесь следует с осторожностью: океан очень густо населен, и некоторые его обитатели могут доставить купальщикам неприятности. Самое опасное существо в здешних водах – морской еж. Наступите на него – и вытащить иголку можно будет только хирургическим путем. Ежей на мелководье много. И если гостиничные пляжи по мере сил чистят, то на диких без хороших тапочек в воду и ступать не стоит. Впрочем, и на самых ухоженных лучше поостеречься: еж животное не дрессированное – плавает, где хочет, и уже через 5 минут после чистки побережья может перебраться на освободившееся место. Морские змеи, которые любят понежиться на теплом мелководье, – тоже не самая приятная компания для купальщика. 

     А вот главная проблема всей Африки и близлежащих островов – москиты – на Маврикии совершенно отсутствует. Так что антимоскитные сетки над кроватью здесь не предусмотрены.

      Государственным языком Маврикия официально объявлен английский, хотя родным его считает менее 1% населения. Остров предпочитает говорить на креольском. Впрочем, английский знают все – надо же как-то общаться с туристами.

     Покидая Маврикий, не забудьте захватить на память две вещи – птицу додо и немного ванили. Эта пряность на Маврикии не так популярна, как сахарный тростник, но ее тут тоже выращивают. Натуральная ваниль сегодня большая редкость – в чистом виде вы ее даже здесь вряд ли найдете, но настоящий ванильный чай купить можно. Птица додо – национальный символ острова. Правда, сегодня ее можно увидеть только на картинках да в виде сувениров, которые местные жители делают в память о своей легендарной землячке. Но самое главное – сохранить хорошие впечатления, которыми вас щедро оделит Маврикий. Девиз острова, украшающий его герб, – «Звезда и ключ Индийского океана». И знакомство с этим небольшим кусочком земли на самом деле откроет вам одну из самых ярких звезд Индийского океана и подарит ключ ко многим его тайнам.

     Печальная история птицы додо.

     В XIX веке додо – или дронт – считалась существом мифическим. Хотя еще в XVI веке эта птица жила рядом с людьми. Правда, именно знакомство с ними и привело не только к ее тотальному уничтожению в течение всего каких-то 50 лет, но и к полному забвению на века.

      Первыми, кто столкнулся с додо, были португальские моряки. И их счастью не было предела: птица не умела ни летать, ни плавать, ни даже бегать, зато оказалась весьма крупной и жирной – вес взрослой особи достигал 25 кг. Ловить ее было одно удовольствие – не имея вообще никаких врагов на Маврикии и ближайших островах, додо были абсолютно не пуганы и любознательны. Людей они не боялись и сами шли к ним в руки. Потому-то португальцы и дали им насмешливое прозвище додо – «глупец». 

     Обстоятельные и рачительные голландцы тоже оценили доступность и низкую себестоимость птичьего мяса и начали буквально истреблять додо. В этом им помогали сошедшие на берег вслед за людьми корабельные крысы – они взялись за уничтожение потомства и яиц дронта. И буквально через несколько десятков лет птицы полностью исчезли. А люди осознали, что их неразумная деятельность может привести к вымиранию целого вида.

     Сегодня птица додо – эмблема борцов за спасение редких животных. Учредил этот символ, вместе с фондом защиты вымирающих видов, известный натуралист и писатель Джеральд Даррелл, посещавший остров и искавший остатки додо. Кстати, как выглядела птица, люди смогли узнать не так давно – дошедшие до нас рисунки изображали ее очень по-разному. Полный скелет был найден и восстановлен лишь в ХХ веке. 

     Птицы ростом более метра и весом около 25 кг жили на земле, питались фруктами и растительностью. Самка откладывала всего одно яйцо в год и до полного взросления птицы родители находились рядом и всемерно заботились о птенце. 

     Додо, согласно легенде, были очень привязаны к родным местам, и все попытки вывезти их с Маврикия и доставить в Европу не увенчались успехом. После отплытия птицы отказывались принимать пищу и умирали в пути от голода. А еще – это отмечали все, кто сталкивался с додо, – они умели плакать. Есть масса свидетельств, что, когда птиц убивали или увозили с острова, из их глаз текли крупные капли.

     

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.