Откуда взялось слово «венгры» – не вполне понятно: сами они себя называют мадьярами, а исторически относятся к народностям, объединенным общим именем «угры». Как считают историки, их племя нагрянуло в Европу одновременно с гуннами и осело на этой теплой и плодородной земле. Конкурентов у них не было, и пришельцы зажили здесь привольно и счастливо. Благополучие и достаток сделали мадьяр могучим, многочисленным народом, и понемногу они начали теснить соседей. Скоро их пастбища и пашни расположились на землях современных Словакии, Хорватии, Трансильвании. Пресекла это расселение монгольская экспансия. Разгромив мадьярскую конницу, всадники Батыя похоронили чаяния венгров стать единоличными хозяевами Восточной Европы. Как оказалось, навсегда – с тех пор венгры проигрывали все войны, да еще и дважды попадали под иностранную оккупацию: на 150 лет к Османской империи и на 200 лет к австрийским Габсбургам.

Сегодня Венгрия – небольшая страна с самобытным, непонятным, сложным языком. Длинные слова, состоящие из множества шипящих согласных и немногих гласных, пожалуй, не произнести никому, кто не впитал эти звуки с молоком матери. Вот лишь одна фраза: «Мадьяр кёстаршашаг». Так сами венгры называют свою страну – Мадьярская сторона. Кстати, Венгрия – страна, где официально нет государственного языка. В национальной Конституции, где это должно быть записано, в этом месте пробел. Впрочем, это не умаляет ни гостеприимства местных жителей, ни достоинства здешних красот.

Современный Будапешт – столица Венгрии – не выросший из единого центра мегаполис . Здесь слились воедино два вполне независимых и самостоятельных города, разделенных рекой, Пешт и Буда, и небольшое местечко Обуда. Причем, став единым поселением, они ни в коей мере не утратили колорита и самобытности. До сих пор на вопрос о том, где они живут, столичные жители называют не имя единого города, а одну из его исторических частей.

     

     Буда – холмы и изгибы венгерской истории

     Буда, западная часть современного города, – первая столица древней Венгрии. С 1361 года и почти 200 лет, до захвата поселения турками, здесь была главная крепость венгерских королей. Даже сегодня Будайская крепость или Будайский замок, как его порой называют, – гордость Венгрии и объект №400 в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда съезжаются экскурсанты со всех концов Венгрии и туристы со всей Европы. И неудивительно: это красивейшее сооружение действительно стоит посетить. А заодно обратить внимание на еще одну достопримечательность – конную статую принца Евгения Савойского, установленную напротив главного входа. Памятников этому великому полководцу, ни разу не проигравшему всесокрушающим в то время туркам и освободившему половину юго-восточной Европы от османского ига, как ни странно, всего два. Кроме Будапешта монумент в его честь есть только в Вене, на Площади героев перед Новым императорским дворцом.

     Кроме Будайской крепости здесь обязательно стоит посмотреть Рыбацкий бастион, возведенный к тысячелетию венгерской государственности. Отсюда открывается изумительный вид на Пешт и на здание парламента. Но и само сооружение настолько красиво, что теперь туристы специально переходят на другой берег реки, чтобы издали посмотреть на него.

     Перед бастионом возвышается памятник Святому Иштвану – первому королю Венгрии, который отстоял независимость страны и крестил мадьяров. А неподалеку стоит возведенная королем Иштваном церковь, носящая имя другого святого – Матиаша. Кстати, через 3 года она отметит свое тысячелетие. Ее десятивековая история богата событиями: храм трижды был разрушен захватчиками – и каждый раз восставал из руин, становясь еще красивее. Сегодня его 80-метровая колокольня – самая высокая точка всей Буды.

     Со Средних веков в этой церкви короновали сначала венгерских королей, а затем и австрийских императоров. Стоит ли удивляться, что здесь хранятся точные копии атрибутов венгерского самодержавия – скипетр, корона, держава. Оригиналы – на другом берегу, в Парламенте.

     Продолжить прогулку можно на горе Геллерт. По преданию, когда-то здесь собирались на шабаш мадьярские ведьмы. Но современное название эта возвышенность получила в честь Святого Геллерта, просветителя, небесного покровителя Венгрии. Он прибыл сюда по приглашению короля Иштвана как наставник для юного принца и нес свет христианства язычникам, которых здесь все еще было множество. Они-то после смерти правителя и казнили Геллерта – он был заключен в бочку, утыканную гвоздями, и сброшен с самого высокого холма в Дунай. 

     Гора, носящая его имя, не очень высока – 140 м. Зато ее склоны довольно крутые – подниматься наверх нелегко, и для желающих ходит автобус. Но я бы все же рекомендовал пройтись пешком по горному серпантину – с каждым шагом открывается новый вид на Пешт и Дунай. Как будто в калейдоскоп смотрите – вроде ничего не изменилось, а выглядит иначе.

     На вершине Геллерта возвышается старая Цитадель. Это сооружение возводилось как крепость, какое-то время служило тюрьмой – сегодня же там шикарный отель. У подножья горы расположена самая дорогая купальня Будапешта, тоже Геллерт. Чем обусловлены здешние запредельные цены, непонятно: вода тут точно такая же, как и в остальных подобных заведениях. Так что сходить туда можно разве что затем, чтобы полюбоваться красивейшими интерьерами.

     В целом же посещать купальни здесь нужно как можно чаще: их целебная вода не только укрепляет здоровье, но и помогает расслабиться и отдохнуть после тяжелого, наполненного экскурсиями дня.

     Осматривая достопримечательности, не забудьте спуститься в местные катакомбы. Здесь в 1945-м развернулись самые ожесточенные бои за Будапешт. До сих пор вход в будайское подземелье испещрен выбоинами от пуль и снарядов. Часть стен не стали реставрировать – оставили на память.

     Впрочем, это не единственное, чем интересно подземелье – ведь ему уже почти тысяча лет! И все это время его использовали как склады и винные погреба, здесь скрывались непойманные преступники и беглые каторжники… А сегодня катакомбы – пристанище андерграундных художников, которые то и дело устраивают в подземных галереях свои выставки. Впрочем, даже это не портит атмосферы древности, царящей здесь.

     Приходить сюда лучше всего утром или вечером, когда туристов совсем мало. На входе вам выдадут карту, на которой указан рекомендуемый маршрут. Впрочем, могут и не выдать – иногда они заканчиваются. Так, пожалуй, даже интереснее – идти в никуда, ожидая за каждым углом нового открытия. Мы, например, обнаружили настоящий винный фонтан. Посреди одного из залов стоит постамент, на котором из четырех львиных голов льется хорошее венгерское вино разных сортов. Правда, ни бокалов, ни простых стаканов здесь так и не нашлось.

     Неяркая подсветка и приглушенная музыка, звучащая в подземелье, создают совершенно неповторимое настроение. А так как подземелье не слишком обширное, бояться потеряться не стоит, главное – держаться подсвеченных, «обжитых» камер и галерей.

 

 

Будапешт – единственная европейская столица, имеющая официальный статус города-курорта. И неудивительно: минеральные источники здесь бьют буквально на каждом шагу. Одних только общественных купален тут почти три десятка!

     Моду на бани в Европу завезли турки – самые старые из купален, действующих до сих пор, возвели именно во времена Османской империи. Они носят турецкие названия и представляют собой великолепные образчики тогдашней архитектуры. Между прочим, купальня – это не просто бассейн под навесом, а целый дворец или даже комплекс сооружений. Внутри обычно находится несколько бассейнов разной температуры, а часто еще и питьевые минеральные источники. А купальни при отелях предоставляют некоторые дополнительные услуги – здесь есть и целебные грязи, и все виды массажа, и подводная гимнастика, и солярий, и углекислые ванны.

     Самая дорогая и помпезная купальня – Геллерт, самая большая и популярная – Сечени, самая древняя – Рудаш. Кстати, в последней, по традиции, мужчины и женщины до сих пор принимают водные процедуры отдельно. Но это еще не самые строгие правила: например, Кирай – вообще только для сильного пола.

     Купальни здесь – не просто бани, а часть истории города. Кроме действующих памятников старины, в Будапеште сохранились остатки 14 терм еще римских времен.

     

     

     Пешт – золотой берег столицы

     Восточная часть города носит имя Пешт. Слово это славянского происхождения и по-русски означает «печь». Главная достопримечательность этого района – здание Парламента, символ венгерской государственности и объединения трех частей столицы в один город. Заложенное в 1885 году, это величественное сооружение стало настоящим шедевром. Легкое и ажурное с виду, на самом деле оно огромно – под его крышей находятся почти 700 помещений общей площадью в 18 тыс. кв. м.

     Внутрь можно попасть только с экскурсоводом. Но дождаться и заплатить стоит: интерьеры здесь просто роскошные. Вы сможете пройтись по лестницам, на украшение которых пошло 40 кг золота, посидеть в депутатских креслах, увидеть все королевские регалии и узнать множество интересного о Венгрии. Кстати, экскурсии иногда проводят на русском языке.

     Здание Парламента стало триумфом и трагедией архитектора Имре Штейндля, строившего его. Создав это чудо, он так и не смог его увидеть. За время строительства, длившегося без малого 20 лет, архитектор потерял зрение. Работу заканчивали уже его ученики.

     Гуляя по Пешту, обязательно заверните на улицу Ваци. Здесь так же, как на московском Арбате или парижских Елисейских полях, продаются разнообразные сувениры. Правда, по запредельным ценам – завернув за угол, все то же самое можно купить намного дешевле. Но для венгра покупка на Ваци – признак достатка и показатель роскошной жизни.

     Как и в любом древнем европейском городе, в Пеште есть свой храм, достойный внимания и восхищения, – базилика св. Иштвана с ее огромным алтарем и 9-тонным колоколом. Эта церковь – самая главная в стране: здесь находится кафедра архиепископа Венгрии. 96-метровая церковная колокольня считается самым высоким сооружением Будапешта. Правда, здание Парламента такой же высоты – но базилику возвели раньше, потому титул все же принадлежит ей. Еженедельно в храме проходят вечера классической музыки, чаще всего органной. Акустика церковного зала делает звучание инструмента просто неповторимым, поэтому каждому меломану, посетившему Будапешт, обязательно следует это услышать.

     Будапешт раскинулся на обоих берегах Дуная – отдельные исторические районы соединяет множество мостов. Пожалуй, они-то и делают столицу единым городом. Каждый из них по-своему красив, особенно вечером, когда мосты подсвечены тысячами огней. А если пройтись по ним пешком и остановиться на середине, перед вами раскинутся удивительные виды на обе части города. Особенно впечатляет это зрелище, если смотреть с середины Цепного моста Сечени или моста Элизабет – местные зовут его «мост Сиси». Разумеется, название этому сооружению дано в честь одной из самых красивых и неординарных женщин XIX века, Елизаветы Баварской, императрицы Австрии и королевы Венгрии, которую история помнит именно под этим именем. Что до Сечени, то и его история достойна упоминания. Долгое время он был крупнейшим навесным мостом в мире. А со скульптурами лежащих львов, как бы охраняющих его, связана интересная легенда. Чугунные звери останутся неподвижными до тех пор, пока по мосту не пройдет мужчина, ни разу, даже в мыслях, не изменивший своей жене. Увидев его, львы встанут, зарычат и растерзают верного супруга.

     Устав бродить по многочисленным мостам, прокатитесь на единственном в городе фуникулере. Раньше их тут было множество – Буда и Пешт сильно разнятся по высоте. Но после Второй мировой войны не осталось ни одного. А когда их взялись восстанавливать, оказалось, что дело это сложное, хлопотное и невыгодное. Потому полностью починили и запустили только один фуникулер, и то лишь в 1986 году. И сейчас к нему нескончаемая очередь.

     Ну, а если вам неохота тратить время на ожидание, спуститесь в метро, кстати, самое первое открытое на континенте и второе в мире. Поезда начали ходить по тоннелям под городом в 1896 году. И линия, по которой они двигались, до сих пор сохранилась практически в первозданном виде – все станции отделаны под старину. И почти каждая из них выходит к какой-нибудь столичной достопримечательности, что очень удобно для туристов. На карте метрополитена эта линия окрашена в желтый цвет и в народе носит название «миллениум».

     И последний интересный факт о венгерской столице. Изначально город носил имя Пештбуда. Но произносить это для всех, кроме самих венгров, оказалось сложной задачей – и для удобства части названия поменяли местами.

     Термальное море Европы

     Балатон – одно из крупнейших озер в Европе, а его побережье – основная курортная зона Венгрии. И немудрено: районов, где сконцентрировано такое количество теплых термальных и целебных минеральных источников, в мире не так уж много. В разные времена озеро именовали по-разному. Римляне звали его Пелсо, в переводе «мелкая вода», германоязычные народы Платтензее – «водная плита», славяне Блато – «болото». В венгерской транскрипции славянского названия озеро и вошло в современную этимологию. Главная ценность балатонского региона – отличный климат и теплая вода, которая прогревается до 26 градусов – не хуже многих южных морей. А лето здесь продолжается полгода – с мая по октябрь. Стоит ли удивляться, что уже в далеком XVIII веке Балатон стал модным курортом. А местные жители быстро оценили выгоду от такого положения вещей и стали делать все возможное, чтобы привлечь богатую публику. Окрестные деревушки вырастали в города, по берегам появлялись пляжи и строились роскошные шале. Для любителей путешествовать с комфортом прокладывали железные дороги, а для тех, кто жаждал развлечений, развивали озерное прогулочное судоходство, создавали фешенебельные яхт-клубы и тихие лодочные станции в укромных местах. Здесь очень любила отдыхать европейская богема, да и не только она. Сюда съезжались люди со всего мира. Например, Рабиндранат Тагор индийским курортам предпочитал Балатон и частенько наведывался сюда. Местная туриндустрия процветала. Конец всему пришел в 1945-м, когда война уничтожила всю приозерную инфраструктуру. Отстраивался Балатон долго, но качественно. Сегодня Венгрия на 13-м месте по популярности у туристов в мире, и помимо блестящего Будапешта они стремятся обязательно побывать на Балатоне. Тем более что, кроме санаториев, здесь хватает и достопримечательностей на любой вкус. В первую очередь, Тихань. Раньше это был вулканический остров посреди озера, с отвесными стенами из лавы и многочисленными гейзерами. На уединенном, лишенном связи с остальной сушей клочке земли успела сформироваться своя эндемичная флора и даже фауна. И это в центре Европы, где каждая травинка изучена! Однако за последние несколько столетий озеро сильно обмелело, и Тихань стал полуостровом. Но чтобы сохранить местную природу, долгое время туда никого, кроме ученых, не пускали.

     Кстати, этот клочок земли – еще и центр венгерского католицизма. Здесь в XI веке было основано первое аббатство, которое пережило все войны, прокатывающиеся по стране, реформацию и прочие катаклизмы и существует поныне. Именно там похоронена венгерская королева Анастасия, дочь Киевского князя Ярослава Мудрого. Ее могила сохранилась до сих пор.

     Приехав в эти края, стоит увидеть и Хевизское озеро. Некогда оно было частью Балатона, но когда он обмелел, водоемов стало два. Хевизское озеро находится в кратере вулкана, который еще не до конца потух. Процессы, происходящие в недрах земли, нагревают озеро до 400 С, превращая его в крупнейший в Европе термальный источник. А вода, насыщенная разнообразными минералами, очень полезна – она помогает при множестве болезней. Так что санаториев здесь огромное количество. Правда, озеро еще и слегка радиоактивно, поэтому купаться тут больше часа в день не рекомендуют.

     Придя сюда, вы как будто окунетесь в сказку – водную гладь окружают густые леса, а по волнам плывут цветы лотоса. Причем не искусственные и не специально посаженные – они росли здесь издавна. Но ими можно любоваться лишь издали – за сорванный цветок вы рискуете заплатить штраф, как за вырубку гектара леса.

     Гористые берега Балатона изобилуют пещерами. Здесь они необычайно красивы – с базальтовыми потеками и подземными озерцами. Самые удивительные находятся на северном берегу, в горах Баконь. Некогда это были небольшие, но весьма активные вулканчики, и до сих пор на склонах можно рассмотреть причудливые потеки застывшей лавы, издали напоминающие огромные органные трубы. Крупнейшая пещера, Лоци, имеет в длину больше 100 м. А чуть южнее, недалеко от городка Топольца, находятся самые популярные у туристов пещеры – здесь можно не только полюбоваться подземными красотами, но и искупаться в озере, скрытом в толще скалы. В некоторых подземных гротах организованы спелеолечебницы. Если вы задержитесь здесь на денек, сходите на сеанс – воздух, насыщенный минералами, очень полезен для организма.

     Побережье Балатона настолько богато красотами и чудесами, что за один раз, пожалуй, осмотреть их все просто невозможно. Но приехав сюда, обязательно попытайтесь увидеть как можно больше – не пожалеете.

 

     Мясо, рыба и вино

     Пожалуй, лучше всего охарактеризовал венгерскую кухню самый известный венгр в мире – композитор Имре Кальман в своей оперетте «Марица». Там звучит фраза: «Если мясо – то свинина, если сало – острый шпик». И действительно, мясо мадьяры любят и, безусловно, умеют его готовить. Причем, большинство здешних жителей предпочитает свинину. Два всемирно известных венгерских кулинарных бренда – гуляш и колбаса салями – в самой Венгрии готовятся только из молоденьких поросят. Причем гуляш, который мы привыкли считать вторым блюдом, на самом деле представляет собой густой суп. Вначале мясо с крупно нарезанной картошкой и овощами жарится на свином сале, а затем тушится в большом количестве воды и, опять же, в свином жиру. Готовое блюдо обильно посыпается паприкой.

     Правда, для туристов, непривычных к таким жирным блюдам, гуляш готовится иначе. Вместо свинины могут взять телятину, говядину или даже курицу, картошка крошится помельче, паприки добавляется совсем немного. В ресторанах отелей обычно подают именно такое блюдо. Если же вы захотите попробовать настоящий гуляш, отправляйтесь в провинцию, где на туриста смотрят как на желанного гостя и искренне стараются накормить повкуснее.

     Второе национальное блюдо страны – перкельт – готовится почти так же: сначала ингредиенты обжариваются, а затем тушатся. Основа его – не обязательно свинина, мясо может быть любым, да и выбор приправ тоже шире. Ну, а кроме того, в любом ресторане вы найдете огромный выбор жаркого, ростбифов, котлет и шницелей. А в каждой деревеньке есть еще и свои собственные рецепты колбас и других мясных блюд.

     Кроме мяса мадьяры любят рыбные блюда, благо Балатон исправно снабжает их отличной озерной рыбой. Так что на вашем столе будут часто появляться такие деликатесы, как балатонская сельдь, филе-гриль лосося, рыбные салаты. Да и овощных блюд в меню любого здешнего жителя предостаточно, что тоже неудивительно – сельское хозяйство в Венгрии процветает. Пожалуй, эта страна – настоящий рай для вегетарианца.

     Готовят мадьяры превосходно и охотно делятся секретами своего мастерства. Один из них в том, что стряпать они предпочитают в печи или на открытом огне – по словам поваров, так вкуснее. Поговорив с ними, вы сможете записать множество необычных рецептов – ведь в каждом ресторане вас будет ждать что-нибудь неожиданное. Вроде вишневого супа или паланчиков из орехов.

     Любое блюдо мадьяры запивают великолепным местным вином. Венгерскому виноделию уже несколько тысяч лет – жители этих мест начали производить благородный напиток задолго до французов и итальянцев. И по сей день Венгрия – один из крупнейших производителей вина в мире. В стране есть три винодельческих района. В Альфольде производят белые вина, в том числе знаменитые рислинги. В Эгере специализируются на красных – кстати, именно здесь появилась «Бычья кровь», которую сегодня выпускают и в других районах. Исконное венгерское название этого сорта вина – Быкавер. Токай славится своими белыми десертными винами. «Вино королей и король вин» – так издавна говорили про этот напиток, и немудрено: еще в XVIII веке его начали экспортировать по всей Европе – и главными покупателями были короли и королевы.

     Токайское вино бывает трех видов: самородное – из несортированного винограда, асу – из ягод, уже начавших превращаться в изюм, и эссенция – из сока забродивших ягод, который выделяется не от давления, а только от их собственного веса.

     Секрет венгерских виноделов – в самой земле: почва здесь особенно хороша из-за близости вулканов и минеральных источников. Благодаря этому большинство местных сортов винограда обладают уникальным и неповторимым вкусом, которого так и не смогли добиться ни во Франции, ни в Италии.

     Венгрия – это страна, которая надолго остается в памяти. Красоты древнего Будапешта, Балатон – удивительная здравница Европы, отменная кухня и неповторимые вина, почти не тронутые ходом истории маленькие городишки и деревеньки – все это найдет место в вашем сердце. Мадьярская сторона – настоящий сказочный уголок в центре Европы, который вы никогда не забудете.

     

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.