СТРАНА МАИСОВЫХ ЛЮДЕЙ
Май 2009
Вернуться к номеру >>

Автор: Валерий Скороходко
Раздел: Глобальный мир
Теги: страноведение, Южная Америка, Мексика



Сегодня  во всем мире при слове «Мексика»  вспоминают свиной грипп.

В самой Мексике по поводу «великого и ужасного» заболевания бытуют разные мнения.  В столице страны Мехико-Сити думают, что оно бушует в Гвадалахаре. В Гвадалахаре свято уверены, что от него вымирает Канкун. А в Канкуне вообще не знают, что это такое. Вы хотите знать правду? Мы с другом проехали почти всю страну с севера на юг и три раза пересекли Кордильеры. И до сих пор живы.

 

Мексика – страна небедная. Все рассказы о банановых республиках и низком развитии экономики в регионе – не про нее. Это государство занимает 4-е место в мире по экспорту сырой нефти. Да еще получает 10–15 млрд. долларов в год официального дохода от туризма. Только официального, а сколько «серого»?! По своему опыту могу сказать – еще столько же. Мексика – это десятая экономика в мире, уступающая только «Большой семерке», Китаю и Испании. В общем, собираясь туда, стоит четко себе представлять: так дешево, как принято у нас считать, там не будет.

 

Мехико-Сити, столица Мексики – самый густонаселенный город мира. Здесь 27 млн. жителей – почти три Беларуси в одном городе. По этому показателю с Мехико пытается конкурировать Токио – там население достигло 26 млн. Правда, для этого японскому мегаполису пришлось слиться с соседним городом-гигантом – Иокогамой, а это, согласитесь, уже не совсем честная конкуренция.

Но вернемся к Мехико. Город красив, удобен для жизни, и здесь есть что посмотреть – 10 археологических зон, 1400 исторических реликвий, 80 музеев.

 

Понятно, что по столице нужно как-то перемещаться. Лучше всего – на метро. Тем более что оно большое, удобное и дешевое. Одна поездка обходится в 2 песо (порядка 350 белорусских рублей). Поезда – на резиновом ходу, в вагонах тихо, нет привычного грохота. Равно как и рекламы на стенах. Зато это с лихвой компенсируется толпами коммивояжеров с бесконечными предложениями всякого барахла и торговлей с рук прямо в вагоне. Ручки, блокноты, фонарики, стекло, аудиодиски… Про диски чуть подробнее. В вагон входит парень или девушка (пол неважен – оба опасны) с большим рюкзаком и что-то кричит, после чего нажимает кнопку на груди. С этого момента вы теряете слух. В рюкзаке – мощные колонки направленного действия. Звук на максимуме, а метро-то тихое – перешептываться можно. Народ местный – привычный, внимания даже не обращает, а мы с другом перепугались и оглохли. Повторяется это действо довольно часто: мексиканцы любят скупать всю подряд музыку и продавцы этого дела не переводятся.

Мексиканское метро – женская вотчина. Почти все водители электричек – дамы. Поначалу это удивляло, а потом уже и радовало. Как показалось, они более внимательны и аккуратны при вождении. По крайней мере, при вождении поездов метро.

В час пик здесь появляется регулировщик. На высокую тумбу взбирается полицейский и начинает направлять потоки пассажиров. В это время мужчинам нельзя входить в первые три вагона – они предназначены только для прекрасного пола. Пытались проникнуть под видом непонятливых туристов (там было просторно, а в остальных – не продохнуть) – полиция развернула. А вот женщинам, оказывается, можно влезать в абсолютно любой вагон и устраивать там давку. Большинство полицейских в метро, опять же, дамы.

Мексиканская подземка – это еще и обучающий вид транспорта. Здесь каждая станция пополняет багаж знаний, недополученных в школе: флора и фауна высокогорья, звездное небо северного и южного полушария, развитие ребенка в чреве матери (понедельно!), организация метро других стран. Все это ты изучаешь и на платформе, и по пути к ней. Все оформлено интересно и красочно. Настолько, что уезжать по своим делам уже не хочется. А еще каждая станция имеет свою запоминающуюся символику. И довольно быстро ты перестаешь вчитываться в непонятные названия и начинаешь смотреть на гербы.

Коль уж начал, поведаю про весь транспорт. Железнодорожный официально есть. Но находится то ли в зачаточном, то ли в зачахлом состоянии – ни рельс, ни шпал мы нигде не видели. Понять это, конечно, можно – строить узкоколейки и пробивать тоннели в горах мало кому понравится. Вся надежда на автобусы. И они есть в превеликом множестве. Салоны очень комфортабельны: широкие сидения, кондиционер, музыка, видео. Это касается класса «Прима», в «Люксе» еще стюарды еду разносят. В них и стоит ездить. Но есть еще и класс «Сегунда» – вы можете воспользоваться им по незнанию, а потом проклинать себя всю дорогу. Поясню: автобусы «Люкс» и «Прима» имеют целью доставить вас в нужное место, цель же транспорта класса «Сегунда» – поиск пассажиров. И во времени водители не ограничены. Интересен здесь способ оплаты проезда. Кондукторов в салонах нет, и водитель, остановившись подобрать случайного пассажира, четко знает, сколько стоит проезд из любой точки. Ибо пассажир это знает еще лучше и в случае завышения цены тут же протестует. Но за две недели поездок по Мексике мы ни разу не столкнулись с таким конфликтом.

Водители – асы, любят полихачить. При ограничении скорости в 40 км/ч стараются разогнаться за сотню. И это по горным дорогам. Слава богу, кто-то умный сообразил, как сдерживать сию прыть. Где-то в автобусе стоит приборчик – при скорости свыше 100 км/ч он автоматически скидывает ее на 15–20 км/ч. Немного, конечно, но все же спокойней.

Дороги в Мексике отличные: асфальт, разметка, подсветка – все на уровне. Но одна беда превращает движение по такой дороге в муку. Имя ее – редуктор. По-нашему, «искусственная неровность» или «лежачий полицейский». Дорожное полотно состоит из них процентов на 30. А половина табличек и знаков на дорогах вам о них сообщают. Пример: «50 м до редуктора», «30», «20», «Редуктор», «8 м как проехали и 15 до следующего»… Особо проблемно это в индейских деревнях на юге Мексики. Здесь редукторов вдвое больше. И неудивительно. Поселения идут одно за другим. Индейцам трудно объяснить, что по центру дороги ходить нельзя, особенно ночью. А автобус движется гораздо быстрее, чем индеец, даже бегущий. Уступить же дорогу индеец не догадается. Но почему никому не приходит странная, на первый взгляд, мысль – оградить дорогу непролазной сеткой? Чтобы человек, любящий индейцев, но, так уж получилось, едущий в автобусе, мог преодолеть расстояние, допустим, от Тусклы до Сан-Кристобаля, равное 80 км, чуть быстрее, чем за полдня. Кстати, редукторы могут быть не только стационарные. В деревнях местное население научилось само изготавливать их и располагать в наиболее неудобных местах. Иногда кажется, что между деревнями и отдельными жителями идет нешуточное соревнование – кто заложит больше редукторов. Искусственные неровности делают из бревен, старых покрышек, цепей, каната и всего того, на что распространится буйная фантазия. К слову, редукторы из каната – наиболее опасны. Травмоопасны. Канат почти полностью сливается с землей – если не заметить его и наехать на большой скорости, автобус взлетает как на трамплине.

Я к чему вам так подробно рассказываю про автобусы, дороги и поездки? К тому, что Мексика страна большая, и перемещаться по ней нужно много. Опережая ваши вопросы, сразу скажу – о самолетах забудьте. По двум причинам. Во-первых, потому что не вы один такой умный – билеты на самолеты давно раскуплены. И во-вторых, из-за организации внутримексиканских авиаперелетов. По какой-то необъяснимой причине все стыковки внутренних перелетов южного направления происходят в Мехико-Сити. Например, вы находитесь на юге Мексики, а пункт назначения еще южнее, в двух часах перелета. Но прямого рейса туда нет. Вы должны лететь на север часа 2–3, в Мехико-Сити, искать удобную стыковку и лететь обратно 4–5 часов. Устраивает? Даже если да – сможете взять билеты только на рейс через пару дней. Мы проверяли. Так что автобус – это и горе, и спасение самостоятельного туриста с ограниченным запасом времени.

Да, о времени. Здесь для вас день поменяется с ночью. В Мексике 3 часовых пояса. И разница с Минском в 8–10 часов. Если раньше не сталкивались с этим, поначалу будет тяжело. Дней пять придется помучиться, а иногда и просто потерять. Организм борется за свои права – он хочет спать. А вас тянет в музей.

Вторая проблема – высокогорье. Со среднебелорусской равнины через 15 часов оказаться на высоте в 3000 м – тоже стресс для организма. Мы первые два дня с трудом на второй этаж забирались. Но на третьи сутки уже прыгали как сайгаки по пирамидам. Главное, поставить организму задачу – выжить. И не очень мешать ему алкоголем и никотином.

Алкоголь, кстати, в Мексике весьма разнообразен – пиво, мескаль, текила, пульке… Об этом расскажу подробно. Пиво представлено массой сортов и пить с удовольствием можно любой. И обязательно нужно: вокруг градусов 40 тепла. Без холодного питья тепловой удар гарантирован. Текилы и соков много не выпьешь. Остается пиво – холодное, вкусное и почти полезное. Из нескольких десятков сортов выбрали лучшие – «Indio» и «Corona». Ими и жили весь световой день.

Местные мачо пьют пиво исключительно с лаймом. Засовывают в горло дольку и сквозь нее высасывают. Попробовали – дрянь. По вкусу – как будто прокисло. И местные порции несколько огорчают. В Мексике принята английская система мер, объем бутылки здесь – полпинты или 325 грамм.

Пульке – недобродившая брага – изобретение индейцев майя. То ли от неразвитости (так и не придумали самогонный аппарат), то ли от нетерпения (не могли дождаться конца брожения) они пили ее в полуготовом виде. Визуально пульке – это пенистый напиток молочного цвета крепостью 10–15 градусов с добавлением сока ананаса, апельсина, гуавы. Пьют его «комнатной» температуры. Дабы приобщиться к индейской культуре, полчаса сидели в «пулькерии», старательно пробовали разные сорта. Старались полюбить. Не вышло.

Мескаль – первая попытка довести пульке до ума. Путем перегонки и очищения браги получается 40-градусный напиток со специфическим вкусом. Или без него – такие сорта можно пить с удовольствием. Мескаль был изобретен первыми монахами в г. Оахака, на юге Мексики. Кстати, там же придумали и шоколад.

Текила – королева напитков Мексики. Сразу же развею общепринятый миф: это не кактусовая водка, она делается из агавы – совершенно другого растения, не имеющего ничего общего с кактусами. Текила – тоже изобретение монахов. Правильней всего пить ее в специализированных заведениях – кантинах. Кантина – это мужская культура страны. До недавнего времени женщинам вход туда был строго запрещен. Сейчас сделали послабление – туристкам можно. Самая знаменитая кантина Мексики – «Tenampa» – находится на площади Гарибальди. В ней представлено все, чему положено быть в «правильном» заведении: 240 сортов текилы, много видов хамона (особым способом приготовленный вяленый окорок), несколько оркестров «марьячи» (красочная группа в сомбреро, исполняющая возле столика национальные песни).

Текилу нужно пить правильно. С солью и лаймом. Мы пока не были сильны в этом деле. Заказав лучший и худший сорта текилы (для сравнения) и избежав пения марьячи (дорогое удовольствие: одна песенка – 15–20 долларов) поинтересовались у бармена, как пить правильно. Он разъяснил. Но его советы тут же оспорил коллега. Дошло до перепалки. Дабы не накалять обстановку, выпили дважды разными способами. Все остались довольны, а мы еще обогатились текилой и знаниями.

Кроме того, в Мексике можно попробовать вино и ром. Но нежелательно – культуры производства этих напитков в стране нет. Да и виноград в Мексике как не рос, так и не растет. Вина лучше покупать калифорнийские, тем более что они очень хороши на вкус. Ром же стоит пробовать у любого из южных соседей Мексики, где искусство производства этого напитка доведено до совершенства.

От выпивки перейдем к закуске. Мексиканская кухня хороша и по праву считается законодательницей мод в обеих Америках. Да и миру в плане кулинарии дала не мало. Кукуруза, бобы, томаты, перец чили, ваниль, тыква, кабачки – все отсюда. Мало кто знает, что Мексика – родина жвачки. Впервые ее начали изготавливать здесь из смолы дерева «саподилья». И только в начале ХХ века американец Ригли, добавив туда сахар и мяту – и поставив производство на поток – начал распространять ее по всему cвету.

Но вернемся к еде. Мексиканская кухня делится на два подвида – ресторанную и уличную, или народную. Ресторанная – выхолощена и адаптирована под запросы и вкусы американского туриста, национального там мало. Уличная – традиционна. Вам стоит уделить внимание именно ей, не рассматривая иных вариантов. Представлена она в маленьких семейных кафе по всему городу и, по вечерам, передвижными столиками у метро. Ведь это основной вид транспорта в перенаселенном городе. И людям удобно: вышел из подземки – и сразу к столу. Вечером там очереди, но небольшие. Обслуживают с такой скоростью, что диву даешься. Макдональдс, для сравнения, – сборище персонала, находящегося в коме.

В таких вот кафе и питается большинство мексиканцев. Наверное, самые богатые едят все же дома или в суперресторанах, но респектабельный и солидный мужчина в хорошем костюме и с такосом в руке – это сплошь и рядом. Такос – основное блюдо «уличной кухни». Это маисовая лепешка, наполненная чем угодно: свининой с листьями кактуса, говядиной с зелеными перцами, курицей с орехами и сыром, салатом из авокадо… Все это польют соком лайма и добавят соус. Вот здесь – осторожно. Вы, наверное, слышали, что мексиканская кухня острая. На самом деле она огненная! После первого же обеда желудок вас проклянет. Если вы решили все же попробовать соус, ставьте рядом ведро воды – выпьете все и, возможно, сразу. Ваше основное выражение при любом приеме пищи «но пиканте, пор фавор» (не острое, пожалуйста). Для убедительности повторить несколько раз.

Второе по распространенности блюдо – томалес, маисовое тесто с мясным или овощным наполнителем, завернутое и сваренное в кукурузном или банановом листе. Очень питательная и вкусная вещь. Вообще, к маису индейцы и белые мексиканцы относятся трепетно. Индейцы считают его подарком Бога. Это растение, в отличие от остальных, не воспроизводится само – его нужно культивировать, за ним нужно ухаживать. Правда, остается вопрос – как же он появился на Земле? Мексиканцы не воспринимают прием пищи без маисовой лепешки – тортильи. Мы поначалу ее запах не переносили, но со временем так свыклись, что тоже без нее еды не мыслили.

В прибрежных районах распространена морская еда – мариске. Самые востребованные блюда – креветки и севиче (свежая сырая рыба, маринованная в соке лайма и чили). Кухня Мексики очень разнообразна. Мы рассказали о самом вкусном, и теперь от голода вы там не умрете.

И о людях хочется сказать. Они разные. И не только как индивидуумы, но и как расы и народы. На севере и в центре страны живут «ладино» – прямые потомки испанских конкистадоров и местных красавиц. Они европейцы с соответствующим менталитетом и укладом жизни. На атлантическом побережье – негритянское население, мулаты и самбо. На юге – индейцы, в основном майя. Они свято чтут и хранят свои традиции и культуру, ходят в национальной одежде – и всеми силами противятся проникновению европейской культуры из федерального центра. Сепаратистские настроения выплескиваются иногда в открытые восстания, как это было в 1994-м в городе Сан-Кристобаль. Самый индейский штат Мексики, Чьяпас, де-факто вообще является самоуправляемой территорией. Все дороги на подъезде к нему блокированы армией и полицией. В автобусы, идущие туда, перед отправлением заходит полицейский и снимает на видеокамеру лица пассажиров. Так, на всякий случай.

Женщины на севере и в центре страны красивы – высоки и стройны. При длительном смешении рас природа награждает многих из них такими лицами, что тут же хочется взяться за кисть и творить, ваять, лепить… На юге сложнее. Индейцы, в нашем понимании, не являются красавцами. К тому же они весьма низкорослы. Высокий мужчина – 1,6 м. Женщины дотягивают до полутора. Мексиканские женщины ценят красоту. Прийти на работу без макияжа – все равно что голой. А наносят его… в общественном транспорте. Вы не представляете, сколько сил и средств вкладывают здешние дамы в свои лица. Утром автобус или вагон метро больше похож на салон красоты.     Мужчины в это время даже не садятся – надо же будущей красавице где-то разложить свое имущество. Женщины с упоением отдаются процессу. А как время рассчитывают! Непосредственно перед выходом на своей остановке у нее все готово и сложено, и довольная красавица при полном параде бежит на службу. Да, чуть не забыл сказать, на втором месте после метро по количеству женщин – полиция.

Мексиканцы-ладино – народ дисциплинированный. Если есть очередь – будут терпеливо ждать. Такое ощущение, что к порядку их приучали не испанцы, а немцы. На улицах, в помещениях, на базарах – чисто. Много народа занято на уборке улиц, метро, магазинов. Постоянно видишь кого-то с метлой или щеткой. Мексиканский мужчина никогда не выйдет на улицу в грязной обуви. Она должна блестеть. Если на ботинок случайно попала пылинка – сразу к чистильщику обуви. Их на улице – легионы. И к ним – очереди. Единственные в Мехико-Сити. Даже у банкоматов люди ждать не привыкли. Если впереди пара человек – разворачиваются и уходят.

Как-то наблюдали демонстрацию. Многотысячную, с плакатами, транспарантами, флажками и прочими атрибутами. Так вот, в 20 м за последней шеренгой по улице шли уборщики, быстро собиравшие весь мусор. А за ними две специальные машины пылесосили улицу.

Ну и еще несколько интересных фактов из жизни Мексики. Здесь нет мух – почти по всей стране. В начале думали – с ними боролись до победы. Оказывается, на высокогорье насекомые не выживают.

Народ очень мало курит. Человек с сигаретой на улицах – большая редкость. Вроде они и не дорогие, по нашим меркам, а покупают их по одной штуке. Пачками почти никогда. Молодцы.

Удобно покупать билеты на автобус. Салон выведен на монитор, поворачивают его к тебе – выбирай места, какие нравятся. Все пляжи в Мексике бесплатные и общественные. Любой человек может прийти и расположиться где угодно, и никто не имеет права ему препятствовать.

Такая вот она – Мексика. Разная. Интересная. Проехав весь Центральноамериканский перешеек, хочется сказать – это одна из очень немногих стран, куда хотелось бы вернуться. Кто с нами?

 

Антропологический музей

Обязательно стоит сходить! Один из интереснейших музеев мира. Здесь собраны сведения обо всех североамериканских цивилизациях. Ольмеки, толтеки, ацтеки, майя… Все аккуратно разнесено по залам – и из каждого есть выход на улицу, где на прилегающей территории представлены здания и храмы соответствующей цивилизации.

 

Дом-музей Троцкого

Здесь сплелась история Мексики и нашей Родины. Место – на любителя. В смысле, для того, кто уважает товарища Троцкого, – здесь он жил и творил последние годы. И особенно для того, кто его недолюбливает, – здесь его и убили. Исторические атрибуты всех покушений сохранены в неприкосновенности. На всякий случай напомню – покушений было два. Первое организовал друг Троцкого, мексиканский художник Альфаро Сикейрос. Правда, вышло не очень удачно. А виной всему – абсент. Как и всякий талантливый мастер пера, Альфаро мало что делал без него. Подъехав в 4 утра, пьяная компания во главе с Сикейросом изрешетила пулями спальню Троцкого – но в спрятавшегося под кроватью хозяина не попали. Постреляли, поорали и уехали. Троцкий же запомнил этот случай и превратил свой дом в неприступную крепость: вышки с автоматчиками по периметру здания; заложенные кирпичом ворота, двери и окна; километры колючей проволоки над забором… Не спасло. Рамон Меркадер менее чем через три месяца после первой попытки предпринял вторую – удачную. Дальнейшие судьбы героев таковы: Лев кремирован и похоронен в саду своего дома, Рамон отсидел 25 лет в одиночке в ужасных условиях, после чего, получив в 1965 году советское гражданство и звание Героя Советского Союза, переехал в Москву, где и прожил до 1978-го. Дом Троцкого стал музеем. Его стены почти полностью расписаны сюрреалистичными граффити – видениями фанатов-наркоманов сцены убийства. Среди экспонатов – интереснейшие фотографии. По нашу сторону океана я таких снимков нигде не видел. А вот орудия покушения – ледоруба – в музее нет. Говорят, его выкрали по заказу одного из музеев Москвы.

Одной из основных целей нашего путешествия было увидеть «Календарь майя». Или, как его еще называют – «Календарь Апокалипсиса» – самый точный в мире. Он пророчит окончание существования человечества 23 декабря 2012 года. Правда, его… нет. Есть рассказы о нем, описание, даже рисунки. Но самого календаря, как материального объекта – нет. Мы искали его. В Антропологическом музее нам даже показали похожий ацтекский. Но того, что описано в «Календаре майя» и чего больше всего боится человечество, мы так и не увидели.

Музей Фриды Кало После оскароносного фильма «Фрида» вряд ли остались те, кто не слышал об этой сумасбродной женщине. Любовница Троцкого и жена самого раскрученного художника Мексики – Диего Ривейры – тоже рисовала. Музей осаждают толпы туристов. Ощущения после посещения – дорогой вход и скучновато внутри. Основные экспонаты – фотографии. Самой Фриды, естественно и, в поддержку своего художественного таланта – мужа.

Вблизи музеев Троцкого и Фриды находится еще одна местная достопримечательность – улица Вены. Здесь снимаются все основные мексиканские сериалы, любимые нашими мамами и бабушками. Очень фешенебельная улица – мини-дворцы вместо домов, дорогущие машины, полицейские на каждом перекрестке.

Мексика поразила нас пирамидами Теотиукана. Ацтекскими – не путать с постройками майя. Три гигантских сооружения, два из которых по объему превосходят крупнейшую в Египте пирамиду Хеопса. Они впечатляют своим величием и таинственностью: если в Египте хотя бы предполагают, кто их строил, то мексиканская история не знает о народе, способном возвести такое. Пирамиды Теотиукана расположены абсолютно так же, как и в Гизах – ориентированы по трем звездам в созвездии Ориона. На крупнейшие – пирамиду Солнца и пирамиду Луны – можно подняться. Обязательно это сделайте. Вниз спуститесь уже несколько другим человеком.





Спешите подписаться на журнал “Планета”!